Bou 'n musiekstudio in 'n woonstelgebou: 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Daar is hele boeke oor hierdie onderwerp geskryf, en ook 'n paar ander instruksies - maar aangesien elke projek uniek is, is dit nuttig as u u eie ateljee beplan, om soveel verskillende oplossings as moontlik te sien.

U kan nie 'n klankateljee bou sonder om eers 'n teorie te verstaan nie: rik_akashian het hierdie kwessie bespreek. Die belangrikste deel wat u moet verstaan, is dat klankdigtheid (die geluid blokkeer sodat ander u nie hoor nie en u nie hoor nie) baie verskil van klankbehandeling (sodat u kamer goed klink). Aangesien hierdie ateljee gebou is vir die vermenging van klank en musiek vir film en TV in 'n woonstelwoonstel in NYC, moes beide klankdigtheid en behandeling byna perfek wees. Dit moes ook goed lyk vir kliënte … met 'n baie beperkte begroting. In hierdie instruksies eerder as 'n handleiding oor die werklike konstruksie, sal ek die ontwerp bespreek, met skakels na die materiaal wat ek gebruik het of ander hulpbronne. Dit is nie luiheid nie, ek sweer! Ek dink net dit is nuttiger. Ek neem aan dat u basiese bouvaardighede het as u u ateljee bou.

Stap 1: Beplanning vir geraas, hitte en krag

U hoef nie net bekommerd te wees oor die geluid van buite u ateljee nie, maar ook, afhangende van die uitrusting, moet u bekommerd wees oor die geraas wat u toerusting maak. Aangesien ons ateljee 'n omskepte slaapkamer is, het ons 'n kas wat ons maklik kan isoleer en omskep in 'n "kamer" vir toerusting- maar dan het hittebestuur 'n belangrike saak geword. Begin 3 rekenaars in 'n klein, geslote kas, en dit val binne 'n paar uur vas. Aangesien ons die ingewande opgeknap het, kon ons sentrale lug insit, maar dit kon nie gereeld AC wees nie. Die lugbeheerder is so ver as moontlik van die ateljee geplaas, en die kanale was te groot en het 'n paar ekstra draaie gehad. Dieselfde hoeveelheid lug sirkuleer, maar aangesien dit stadiger vloei, hoor ons nie die gejaagde lug nie. Een vent lei na die ateljee, die ander in die toerustingkas. 'N Ander verskil met gewone AC is die terugvoer. Aangesien ons kamer heeltemal verseël is, moes ons ventilasieopenings insluit om die lug uit te laat, eerder as om op krake om die deur te vertrou. As u dit met 'n dun buigsame aluminium buis gedoen het, sou ons 'n groot gat in ons geluidsisolasie geslaan het, daarom gebruik ons 50 voet geïsoleerde buis, draai dit en draai dit soveel as moontlik: lug ontsnap, maar geluid kan nie deurkom nie. Daar is 'n ander oplossing as u nie in die lug kan kom nie: 'n buislose stelsel soos hierdie is redelik stil en relatief maklik om in te skuif waar u dit ook al nodig het. U moet net toegang hê tot die buitelugruimte vir die kompressor. Moenie vergeet om krag te beplan nie! Gebruik toegewyde lyne as dit enigsins moontlik is. Beplan waar u toerusting sal wees en bepaal hoeveel krag dit sal trek. Hitte en krag is nie gebiede om hoeke te sny nie. Terwyl u mure oop is, moet u ook aan ander drade dink. 'N Draadlose rekenaarnetwerk werk nie goed in u ateljee as u dit behoorlik bou nie, dus is dit 'n goeie idee om 'n paar cat6 -kabels in te sit. Ons het 'n klavier in die sitkamer wat ons geweet het ons sou opneem, so ons het 'n paar digitale klankkabels van die toerustingkas na 'n kas langs die klavier gehardloop. Dit is wonderlik om oral opnames te kan maak sonder om mikrofoonkabels te slinger sodat almal kan struikel. Nog 'n ding om na te dink, is beligting: ek vertrou nie op fluoresente nie, want sommige gons, en ek het probeer om alle gloeilampe uit te skakel (plus gloeilampe is warm, en daar is genoeg hitte -opwekkingstoerusting in 'n ateljee ….) Die voor die hand liggende antwoord is LED. Hierdie lig kan op die oppervlak gemonteer word, wat dit beter maak as dit by geluidsisolasie kom. U moet nie 'n blikkie gebruik nie, wat 'n groot gat in die plafon (en geluidsisolasie) plaas.

Stap 2: Klankdigtheidsteorie

Die frustrerende deel van klankdigtheid is dat u eers sal weet hoe goed dit is voordat die werk voltooi is. Dit is omdat geluidsisolasie net so goed is as die swakste skakel. U kan 'n wonderlike muur hê met 'n veerkragtige kanaal, 'n dubbele stud -konstruksie en 'n rustige rots, maar sit 'n gewone deur daarop en die hele ding sal dieselfde slegte geluidsgradering hê as die deur. Boor 'n enkele 1/4 gaatjie deur dieselfde muur en al die geluidsisolasie is verwoes. As u 'n skroef heeltemal deur 'n neopreenpuck tot by die onderkant boor, dan het u u tyd en die puck gemors. Om die oordrag van luggeluide te sny, benodig u massa. Om die impakgeluid te verminder (soos in voetstappe, hamer, ens.), Benodig u lug, dit wil sê isolasie. Die ideale oplossing is dus 'n kamer binne 'n kamer: drywende vloere, mure en plafonne wat ontkoppel is van die gebou se struktuur en van mekaar. U wil oral gapings van 1/4 duim hê, sodat klankvibrasies nie van die mure na die vloer, tot onder die plafon kan oorgedra word nie, en dan moet u die gapings vul met iets wat dit heeltemal sal verseël en elasties bly, soos akoestiese kalf. U wil hê dat u mure, vloere en plafon swaar moet wees. U kan meer as een laag gips of selfs MDF gebruik en 'n dempende gom soos Greenglue vryf of klaargemaakte oplossings soos Quietrock koop. Natuurlik, as dit klink, word dit ingewikkelder as dit. Ander faktore moet oorweeg word, die mees teen -intuïtiewe faktor is die idee van die drievoudige blaar -effek. Hierdie artikel verduidelik dit pragtig, maar dit kom neer op 'n eenvoudige feit: 'n muur met twee (of meer) holtes sal baie slegter presteer as 'n muur met een. Die meeste mure in woonstelle of huise het een holte, dus as u 'n veerkragtige kanaal aan 'n bestaande muur heg en 'n laag gips toevoeg, verlaag u moontlik u STC -gradering (dit vergemaklik natuurlik weer dinge: u blokkeer moontlik meer hoog frekwensies, maar die lae frekwensies, die wat u regtig wil stop, sal makliker deurgaan). Of u moet die een kant van die muur afbreek om u veerkragtige kanaal aan die studs vas te maak, of u moet lae by die bestaande muur voeg sonder dat daar lugruimte tussenin is. Vergeet ook nie u vloer en plafon nie: dit moet soos mure behandel word, beide vir geluidsisolasie en vir goeie behandeling. U kan nie net een deel van u kamer klankdig nie: as gevolg van geluidsgeleiding, sal die bou van 'n pragtige, klankdigte muur net nie werk nie.

Stap 3: Gevallestudie vir geluidsisolering: mure

Aangesien hierdie kamer relatief klein is, moes ons 'n paar kompromieë aangaan: ons kon nie 'n volledige kamer in 'n kamer bou nie, want ons sou nie genoeg ruimte oorgehad het vir die 5.1 surround sound -stelsel nie. Ons was nie te bekommerd oor ons buurman nie, want haar kombuis grens aan die ateljee. Ons was bekommerd oor die ouer dame bo wat amper doof is en opera of Jerry Springer blaas, en ons was bekommerd dat die subwoofer ons buurman op die onderste verdieping sou steur. In ons eie woonstel het ons twee baie harde seuns en 'n brak waarmee ons te doen het. Op Craigslist het ek iemand gevind wat te veel velle Quietrock 525 bestel het, en ek het sy oorskot vir 'n derde van die prys gekoop. Dit is 'n uitstekende produk, maar die koste kan toeneem as u dit nuut moet koop. Dit is baie swaarder as plaatgesteentes en het 'n ingeboude demping. Die velle wat ek gekry het, het dieselfde klankgradering as 8 gestapelde lae gewone bladgesteentes (maar dit is nie so goed soos dit lyk nie: 8 lae plaatgesteentes werk NIE 8 keer beter as 'n enkele laag nie …). Ons het die bestaande gipsafskorting langs die buurman se kombuis gelamineer met die Quietrock met behulp van Greenglue, en ons het sedertdien nog nie een potjie gehoor nie. Op die teenoorgestelde muur het ons die een kant van die gipsafskorting afgebreek, veerkragtige kanale aan die studs vasgemaak en isoclips gebruik, weereens gevind vir 'n fraksie van die oorspronklike koste via Craigslist om 'n nuwe Quietrock -partisie te dryf. Ons was versigtig om 'n klein gaping te laat tussen hierdie afskorting en die ander mure, die vloer en die plafon, wat ons later met akoestiese kalf gevul het. As u hierdie stelsel maak met materiaal wat in die winkel gekoop is, word dit baie duur. As u nie so gelukkig is as om transaksies te vind nie, kyk gerus na hierdie instruksies vir 'n goedkoper konstruksiemetode. Binne die muur sit ons 'n laag Ultratouch, isolasie gemaak van herwinde katoenvesel. As u dit installeer, moet u 'n asemhalingsmasjien dra, maar dit is nog steeds baie groener, gesonder en aangenamer om mee te werk as veselglas. Dit sal nie jeuk nie. Ek dink ook dat dit beter is vir klank, maar dit is net my subjektiewe mening, ek het geen studies gesien nie. Ons was versigtig om 'n lugspleet te verlaat en nie die muur vol te maak nie. Die doel van die isolasie is nie direk klankdigtheid nie, eerder geluidsabsorbering. Ons wil voorkom dat die holte in die muur soos 'n eggokamer optree (wat klanke op dieselfde manier as 'n akoestiese kitaar sou versterk). Deur minder isolasie te gebruik en 'n lugspleet te laat, is dit beter om geluiddig te wees as om die muur vol te maak. Die venstermuur kyk uit op 'n relatief stil binnehof sodat ons nie die klipmuur self geluiddig het nie, maar ons het wel 'n geluidsdigte venster gekoop wat in die vensterraam geïnstalleer is. Omdat die kas in die pad was, kon ons ook nie die agtermuur behandel nie. Aangesien dit 'n baksteenmuur is, het dit 'n baie goeie klankbeoordeling, maar ons kan ongelukkig nog steeds hoor wanneer ons bure hul voordeure oop- en toemaak. Die soort impakgeluid is byna onmoontlik om uit te skakel …

Stap 4: Die weeklikse skakel: die deur

Dit het geen sin om deur al die moeite en koste van die bou van 'n groot muur te gaan as u dit verwoes deur 'n gewone deur in te sit nie. Toe ek my opsies begin ondersoek, kom ek naby wanhoop: een kwotasie vir 'n skamele SBM van 41 (effens beter as 'n gewone deur) was meer as USD 1200,00 vir 'n enkele deur …. 'N Ander een vir 'n SBM van 56 was meer as $ 6000,00 vir 'n enkele deur. Aangesien die beste manier om goeie resultate te kry, is om 'n paar deure te gebruik, was dit nie 'n opsie vir ons nie. Ek het besluit om my geluk te probeer bou aan my eie deure met lae MDF en Greenglue, en spesiale klankpakkings, maar ek was nie seker van die resultate nie, en dit sou ook nie so goedkoop wees nie. Dit was toe ek baie geluk gehad het: op Craigslist het ek iemand gevind wat 'n huurateljee verlaat en al die duur, pasgemaakte toerusting uitmekaar haal. Ek het nie net 'n paar deure gekry wat die perfekte grootte vir my ruimte was nie ($ 500 vir 2 deure en rame), maar ek het baie mooi geboude panele vir 'n goeie behandeling. As dit net 'n dom geluk is wat u nie kan hê nie, dink weer. Jy maak jou geluk. Ek het maande lank elke dag op Craigslist gekyk, en toe ek dit sien, was ek gereed om te spring. En ongelukkig, met hierdie ekonomie, gaan baie klankateljees op. Hulle is bly om 'n kans te kry om hul belegging te verhaal, maar hulle het gewoonlik 'n baie streng sperdatum om uit hul ruimte te kom - sodat pryse onderhandelbaar is. Hou u oë en ore oop, wees geduldig, buigsaam oor datums en afhaal, en die kans is groot dat u net soveel geluk sal hê as ek. Boonop bespaar u baie goed as u vullisblikke verstop … Ek het gehoor dat Sound One 'n paar ateljees ontmantel het nadat hul materiaal weggegooi is om op Staten Island begrawe te word. Dit was ontstellend op soveel vlakke …

Stap 5: Klankdigte gevallestudie: vloer

Die regte manier om dit te doen sou gewees het om die bestaande vloer en die onderlaag uit te skeur en dan Uboat -neopreen -drywers soos hierdie te gebruik om 2 by 4s op die balke te dryf. As ek dan laaghout van 3/8 "laaghout, greenglue, quietrock gelê het, gevolg deur nog greenglue en nog 'n laag 3/8" laaghout, en dit alles met kurk afgewerk het, sou ek 'n uitstekende vloer gehad het. Ag wel. Om geld te bespaar, het ek hierdie eenvoudige neopreenpakke gebruik wat ek by Canal Rubber in Canal Street in Manhattan gekoop het, en 'n stelsel geïmproviseer om 'n nuwe vloer bo die bestaande vloer te dryf. Ek het die pucks deur die middel in die vloer vasgeskroef, stroke 3/4 "laaghout daaroor gelê en die laaghout in die hoeke van die puck vasgeskroef, maar ek was baie versigtig om nie tot op die vloer te gaan nie. Ek was ook versigtig om hulle nie aan die mure te laat raak nie. Die kontrakteurs wat my gehelp het om dit te bou, was baie ontsteld oor die wankelrige konstruksie en het probeer om lang skroewe deur die neopreen te gebruik om die laaghout op die vloer vas te trek. Ek was moeg daarvoor om te verduidelik en te redeneer, so in plaas daarvan sou ek net snags ingaan en al hul skroewe vervang … Nadat die vloer gebou is, het dit 'n lekker veerkragtige gevoel, maar dit was (en is nog steeds) heeltemal veilig en veilig. Om die gevreesde driedubbele blaareffek te vermy, het ek wou herwinde rubber (versnipperde motorbande) neersit wat ek op Craigslist tussen hierdie stroke gekoop het. Ongelukkig het die hokplank my planne ingelig en my verbied om hierdie materiaal te gebruik, alhoewel my argiteksuster my verseker het dat dit wettig is. Ek gebruik eerder sand, en nou ek het 4 vate gerasperde rubber in die kelder. As iemand dit by Brooklyn kan gaan haal, is dit perfek om 'n platform onder 'n dromstel te bou! op stap 8.

Stap 6: Klankdigte gevallestudie: plafon

Dit is waar ek die meeste spyt het … Toe ek vir die kontrakteur sê dat ek daaraan dink om MLV (Mass Loaded Vinyl) te gebruik, dreig hy om op te hou (en hy maak net 'n grap). Dit is behoorlik geïnstalleer sodat dit kan vibreer, en dit verhoog die STC -gradering van enige muur, plafon of vloer - maar dit is baie swaar en slap, wat dit baie moeilik maak om mee te werk, veral op die plafon. Daarom het ek die idee opgegee - ek het gedink die Quietrock, gekombineer met Ultratouch -isolasie, sou 'n plafon laat sak, veerkragtige kanale met Isoclips sou voldoende wees. Dit sou ook wees as dit nie my swakste skakel was nie: die lugversorging … Nou kan ons nog steeds die gedempte towerfluit uitmaak as die dowe ou dame bo in 'n besonder feestelike bui is. As ek net die balke met MLV beklee het, sou ons nooit die koningin van die nag hoor nie … Een klein produk maak 'n groot verskil, beide vir die plafon en die mure: die rustige stopverf is soos speeldeeg wat u om 'n elektriese boks draai. Ek het beide met en sonder getoets, en die verskil was verstommend … Beslis die moeite werd.

Stap 7: Klankbehandelingsteorie

Die meeste van wat ek oor hierdie onderwerp weet, kom uit Mitch Gallagher se Acoustic Design for the Home Studio. Dit gaan net oor die regte hoeveelheid detail vir 'n leke soos ek. Goeie verduidelikings en nuttige diagramme, sodat u moeilike konsepte sonder 'n Phd kan verstaan. Ek beveel sterk aan om hierdie boek te lees voordat u u ateljee bou - maar as u dit nie doen nie, is hierdie aanlynartikels insiggewend, of hier is 'n paar goeie nuus (en ek hoop dat ek dit nie sal bemors nie … ek kan my nie vind nie boek nie meer nie, so dit is alles geheue … kommentaar lewer as ek foute gemaak het): klank is 'n trilling. Golwe. Hierdie klankgolwe het verskillende frekwensies (die lengte van die golf) Klank met hoë toonhoogte het 'n hoë frekwensie, lae klanke het baie lang golwe. Die volume word bepaal deur die hoogte van die golf. Terwyl hierdie klankgolwe deur die ruimte beweeg, verloor hulle energie (volume). Dit is die rede waarom lae frekwensies baie langer afstande aflê en deur mure kan gaan: as die breedte van die muur slegs 'n breukdeel van die grootte van die klankgolf is, verloor dit baie minder energie wat deurkom as as die klankgolf kleiner is as die muur. Boonop sal 'n identiese aantal trillings die lae frekwensie veel verder bring as 'n hoë geraas. As 'n klankgolf 'n oppervlak tref, gebeur daar verskillende dinge, afhangende van die oppervlak (en die frekwensie van die golf): dit kan óf regdeur gaan (byvoorbeeld, met panele wat ontwerp is om klank te absorbeer) en soos dit gebeur, word 'n deel van sy energie (volume) as hitte verdwyn, of dit weerkaats (ten minste die meeste daarvan) as dit 'n gladde, massiewe hindernis teëkom, soos 'n klankdichte muur. Daarom is klankdigtheid en klankbehandeling teenstrydige doelwitte: om klankdig te wees, wil u die klankgolwe blokkeer (wat dit in u ruimte hou totdat dit uitsterf), en vir 'n goeie behandeling probeer u ontslae raak van die ongewenste weerkaatsings. Met al hierdie klankgolwe wat rondbons, loop ons die probleme van kamfiltering, knope, kamermodusse raak: afhangende van die grootte van die kamer en die frekwensie van die klankgolf, kan dit homself uitskakel of word as dit van die muur af weerkaats. versterk. Ek sal nie hierop ingaan nie, en ek het gekies om nodusse en modusse heeltemal te ignoreer, want ek het nie beheer oor die grootte van my kamer nie. Ek het genoeg ander dinge gehad om oor te bekommer. Dit is interessant om oor te leer, maar tensy u van nuuts af bou, sal ek aanraai om te fokus op die maniere waarop u u kamer kan verbeter. Daar is twee maniere om refleksies aan te pak: absorpsie, wat die volume van die refleksies verminder, en diffusie, wat dit versprei. In beide gevalle is dit redelik maklik om die middel tot hoë frekwensie golwe te hanteer, maar die lae frekwensies sal 'n probleem wees. U wil ook 'n goeie balans handhaaf. U wil weerkaatsings op alle frekwensies verminder, maar u wil dit nie heeltemal uitsny nie, anders klink die kamer dood.

Stap 8: Gevallestudie oor klankbehandeling

Ek het besluit om heeltemal op lae frekwensies te fokus - die enigste gedagte wat ek aan die middel- tot hoëafstandfrekwensies gedink het, was om seker te maak dat ek nie te veel daarvan absorbeer nie. Houtpanele: dit was nog 'n vonds. 'N Verkoper by een van die groot uitstallings in die Javit -sentrum het hierdie mahoniepanele op maat laat bou vir die vertoning, en moes dan vinnig daarvan ontslae raak. Ek het dit by hom gekry vir 'n twintigste van die oorspronklike koste. Hulle was hol, so ek het die agterkant verwyder, weer bedraad (hulle sluit aan by die uitgang op die muur, dan gebruik ek hul ingeboude afsetpunte), vul ek hulle met Ultratouch en maak dan die stof vas om die isolasie op sy plek te hou (die stof kom uit die asblik: 'n kerk in die straat gooi 'n groot bout vol skoon, perfek goeie stof weg wat ek nie nodig gehad het nie, maar ek kon nie vergeet nie. Nadat ek 'n paar jaar in my kas gesit het, het ek uiteindelik gebruik dit hier baie!). Die hout aan die agterkant was ook mahonie fineer, so ek het dit gebruik om die lessenaar te bou wat jy in die ateljee kan sien. Hierdie panele werk baie goed as basvalle. Die hout weerspieël die hoër frekwensies, en aangesien die panele teen 'n effense hoek geplaas word, verbeter dit nie net die basprestasie nie (hoe verder dit van die muur verwyder word, hoe beter), maar dit verhoed dat die weerkaatsde klankgolwe terugkeer na die menger se sweet spot. Absorpsie panele. Soos ek in stap 4 genoem het, het ek dit op Craigslist gevind vir baie minder as wat dit sou kos om dit nuut te koop of te bou. As u egter geen tweedehands kan vind nie, sal hierdie instruksies u leer hoe om u eie te bou. Plasing is belangrik. Elke hoek is 'n basval -geleentheid - insluitend die hoeke tussen die mure en die plafon. Normaalweg sal u probeer om panele op die plek van eerste refleksie te plaas. Sit op die mengplek en skuif 'n spieël teen die muur totdat u die monitor sien: dit is waar u die paneel wil hê. Aangesien ons reeds ons muur-/basval daar gehad het en dit skuins geplaas is, hoef ons ons nie daaraan te steur nie. Moenie jou plafon vergeet nie! Dit is soos 'n ander muur. In plaas daarvan om die panele teen die muur of plafon te plaas, laat soveel lugruimte tussenin as wat u kan spaar. Dit sal help met die laer frekwensies. Weereens, deur Craigslist, het ek vier skyline -diffusors gevind. Hulle was redelik opvallend en lelik, en hulle sou ook verskriklik stowwerig word, en ek het dit op die agtermuur aangebring met 'n raam wat ek bedek het met die identiese akoesties deursigtige stof wat op die absorberingspanele gebruik is. Vermy die gebruik van matte om twee redes: Eerstens sal dit u kamer in balans bring. Tapyt absorbeer slegs hoë tot middel frekwensies. As u genoeg basvalle het (wat ook hoë frekwensies kan absorbeer), het u dit nie nodig nie. Tweedens, ons ore is gewoond om te hoor met 'n "lewendige" weerkaatsende vloer. U opname of mengsel klink miskien goed as u in die kamer is, want u ore en brein sal kompenseer, maar as u u ruimte verlaat, klink dit waarskynlik nie so goed soos u gedink het nie. Ek het kurk gebruik omdat dit goedkoper en dunner was as hardehout. Dit is nie dieselfde kurk as die materiaal wat gebruik word vir opname in mure en as onderlaag nie. Dit is digter, en met die poliuretaanjas is dit weerkaatsend, so dit voel en klink goed. Nadat alles gesê en gedoen is, en ek het baie ure in die kas gekuier om al die toerusting aan te sluit, het ons die kamer getoets. Ons frekwensieresponskaart was pragtig plat, met 'n daling op 'n enkele lae frekwensie: dit was van die kamergrootte wat ons nie kon beheer nie, en omdat dit slegs 'n enkele frekwensie is, is dit maklik om op te los met sagteware EQ. in 'n toerustingkas: 'n baie nuttige wenk wat ek kan deel, is om 'n spieël aan die muur agter jou rekenaars te hang. As die ruimte so krap is, kan u slegs u arm agter die toerusting plaas, dit is baie nuttig om te sien waar u al die kabels aansluit. Gaan na www.johnmdavis.com Benewens John Davis se musiek en filmografie, kan u ook twee baie skaars (en gekke) stille films kyk.

Stap 9: Opsomming van wat groen is ten bate van die wedstrydmoderator

Aangesien al die klein groen elemente in die teks versteek is (of in sommige gevalle, selfs nie genoem nie omdat dit irrelevant gevoel het), het ek gedink om dit hier op te som, in geen spesifieke volgorde nie: Beligting: keuse van LED. Minder energie verbruik direk, maar bespaar ook op AC -gebruik, aangesien dit die kamer nie soos gloeilampe verhit nie. Ook geen kwik nie. Vloer: gebruik kurk. Hierdie besluit was finansieel en ekologies. Dit is goedkoper, EN dit is groener as hardehout, want dit is hernubaar en vernietig nie die boom waaruit dit kom nie. Isolasie: Ultratouch kos meer as gewone veselglasisolasie, maar die vervaardiging daarvan verg baie minder energie. Dit is gemaak van volledig herwinde katoen, wat met 'n brandvertrager behandel word. Dit is ook baie gesonder, om mee te werk en om mee saam te leef. Die groen punte maak die koste die moeite werd. Tweedehandse materiaal: die energiekoste om dit te vervaardig (vir die tweede gebruiker) is nul, die enigste energiekoste is vervoer, en aangesien dit alles plaaslike en meestal openbare vervoer was, het dit almal 'n mooi lae koolstofvoetspoor. Tweedehandse materiale wat ek genoem het: klankabsorberende panele, geluiddigte deure, houtmuurpanele, stille klippe, isoclips (alhoewel die laaste 2 oorblyfsels was, was dit nie regtig tweede gebruik nie). Een wat ek versuim het om te noem: Die laaghout wat ek vir die vloer gebruik het, het oorgebly van 'n filmopname. Dumpster duik: al die groen voordele van tweedehandse gebruik, plus die vreugde om dinge te gebruik wat duidelik gemors is. Gratis ook. Groot stof van die kerk in die straat af. Die absorberingsskuim in die toerustingkas was ook uit die vullis van dieselfde kerk. Die boekrak wat ek gebou het, kom van blaaie wat in my kelder gevind is. Die stoel van Barcelona was stukkend en op pad na die asblik toe ek dit van 'n baie handige vriend gered het. Om oorskiet te gebruik/geen afval nie: omdat ek nie die rug op die houtpanele nodig gehad het nie, het ek dit gebruik om die lessenaar te maak. Kom nou, as dit nie 'n projek met 'n groen draai is nie, wat is dit dan?