Valve Guitar Effect Case en Power Supply: 7 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Dit sal 'n kragbron en onderstel wees vir 'n klep-gebaseerde kitaar-effekpedaal. Ek was besig om dit uit te vind terwyl ek gegaan het, sodat die vordering wat ek sal toon, nie noodwendig die volgorde was wat ek geneem het nie-wat hierna volg, is 'n geïdealiseerde roete, geherorganiseer en onbeslaan met die valse roetes wat ek gevolg het. word 'n tremolo-effek gebaseer op 'n Fender Vibro Champ uit die 1960's, maar as u eers 'n kragbron, twee buise, in- en buite-telefoonaansluitings en 'n paar bedieningselemente het, kan u 95% van die fuzz/tone/tremolo klepbane bou daar buite. Baie mense sukkel met die metaalwerk vir stampbakke en ek hoop dat hierdie instruksies mense 'n voorsprong op hul projekte sal gee. Meer as enigiets wil ek u, die leser, vertroue gee. Besef dat die gereedskap wat ek gebruik het nie duur of esoteries is nie, en as u dit eers kry, kan u 'n hele paar wêrelde oopmaak. Ek het gewerk aan 'n houtplaat van 16 x 26 duim wat op 'n eettafel gesit het, af en toe na die balkonvloer, as ek lus was om hard te word. die kleure en materiale van die verskillende besonderhede kan 'n wye verskeidenheid genres bereik word. Hierdie projek behels hoë spannings wat u kan doodmaak. As u nie gemaklik voel met die netspanning nie (ingenieurswese [baie dankie, voorvaders], sal soveel stroom produseer as wat nodig is om u dood te maak, en dit sal doen sonder om op te let op u dooie liggaam) en hoë gelykstroomspanning moet u terugstap, lees, vertroue in u soldeertegniek kry, en begin dan met die gelukkige reis van verouderde (maar soms soms superieure) tegnologie. Hier is 'n paar goeie beginpunte: Begin hier … kies dan die res van Tube CAD JournalAiken Amplification het 'n uitstekende afdeling vir tegniese inligting Basiese buisformules 'n Paar goeie artikels oor DIY -klanke, ook 'n leër van 'n DIY -forum en verkoper van kits … 'n paar ander forums: Hoffman Amplifiers verkoop ook onderdele en het 'n uitstekende biblioteek. Begin op hierdie bladsy DIY Basics en die res van hierdie forum is ook wonderlik. Tussen die artikels en die forums vind u alles wat u moet weet, beslis genoeg om mee te begin en waarskynlik genoeg om u 'n goeie tyd besig te hou. Lees eers deur voordat u begin plaas. Die meeste forums word bevolk deur BAIE genadige mense wat almal wil help wat hul passie vir selfdoen -klank deel, maar laat ons dit nie benut nie. Lees goed. Gereedskap wat u benodig: Hoekslyper Metaallêers Verskeie skroewedraaiers Driehoek Boor en verskillende stukkies Soldeerbout plus aangeslote effekte Krane (opsioneel) Epoxy (opsioneel) Exacto Mes Kontakgom

Stap 1: Die onderstel

Ons begin by die omtrek van die pedaal. Hierdie materiaal kan by die meeste hardewarewinkels, skrootwerwe en straathoeke gevind word. Ek beveel nie diefstal van DOT -eiendom aan nie, maar sê dit slegs as visuele verwysing. U benodig twee voet van die duim-en-'n-half vierkantige sweisbare staalbuis, afhangende van hoe nou u by hierdie planne hou. Neem u hoekslyper en sny die vierkantige buis in die middel oor die hele lengte. Gebruik gehoor- en oogbeskerming ter wille van!@$%. U sal die gebruik van al u fakulteite wil hê om die voltooiing van hierdie projek te sien. Die gate op die buis is 'n sentimeter in die middel en ek wil hê dat die hoeke op die soliede gedeeltes val. Ek het voulyne (begin by een rand) gemerk op drie duim, vanaf daardie punt agt duim, vanaf daardie punt ses duim, vanaf daardie punt agt duim, en vanaf daardie punt het ek 'n snit op drie duim gemerk. Ek teken toe lyne van 45 grade wat uit die voulyne straal. Hierdie 45's is snylyne vir die hoeke. Ek sal dit met die hand vou en dit nie op hul plek sweis nie, so ek het die 45's 'n bietjie agter die kant wat bymekaargemaak word, laat ontmoet. Hieronder is 'n oordrewe voorbeeld hiervan; links daarvan is 'n voorbeeld van die lyne wat ek eintlik gebruik het. Dit gee 'n gaping tussen die snykante wanneer u die metaal saamvou, aangesien u die hoek effens moet buig sodat dit in 'n regte hoek bly. Sodra dinge gesny is, kan u dit vou, van die een kant na die ander. Die punte pas nie by my nie, so ek gebruik drie klampe om dit plat te hou en om die punte te laat bymekaarkom. Nou maak ek dit oop met 'n klein bordjie wat ek uit 'n pap laaikas laai wat ek in die asblik gekry het (ander dele daarvan is nou boekrakke en 'n speseryrak. Die geskenk wat ek aanhou gee.). U kan enige metaalstuk gebruik, maar hierdie een het al afgeronde rande en boutgate gehad. Ek het darem veertig sekondes gespaar. Ek wou 'n unieke en vaag dom manier hê om die pedaal te dra-plus 'n manier om dit maklik te maak om 'n nuwe band te kies. Daarom het ek besluit om die knoppies vir die kitaarband aan die pedaal te gee, sodat u enige kitaarband kan gebruik om die pedaal soos 'n tas te dra. Ek weet Chewie sal dit alles doen. Vir hierdie visie van perfeksie hoef ek net aan die eerste spasie aan weerskante 'n gat te boor en te tik om 'n koperbout van 1/4 duim te neem. Ek sny die boute sodat hulle net lank genoeg is om die vierkantige buis en 'n slotmoer binne te dring, met 'n klein opening vir die band aan die buitekant. Die gate aan die kant van die buis is die perfekte grootte vir telefoonaansluitings en daar is plek vir twee aan die een kant van die buisplaat; aan die ander kant kan die gate vir die kragtoevoer gebruik word. U kan 'n trekontlasting op die een gat gebruik om die netsnoer en 'n lonthouer aan die ander kant in te voer (soos onderskeidelik die P-H1200 en S-H205 by Antique Electronic Supply). Ek verkies egter afneembare kragdrade-as dit beskadig is, kan u dit maklik vervang. Boonop kan u, terwyl u die pedaal in verskillende instellings gebruik, die perfekte lengte vind, en daar is een ding minder om mee te pla. Dit beteken mnr. IEC Socket en sy etegas, mnr. Square Hole-dit is waar die meeste mense hulself beleefd verskoon en skielik die groot opening van 'n Denny's in die straat onthou, waar die res van die partytjiegangers weer sal vorm en spandeer 'n gelukkige aand in die afwesigheid van mnr. Square Hole, wat nog meer aangenaam gemaak is deur die nabye gemis. Ek geniet wel 'n bietjie ellende, en metaalwerk vir 'n OVK is op daardie vlak waar 'n mens met trots na jouself kan kyk in die spieël sonder om byvoorbeeld deur 'n regeringsdestabilisering te hoef te leef. Vier boorgate en twee gebreekte Dremel -lemme later kan ek my kop hoog hou.

Stap 2: Die kragtoevoer

Ek sal hierdie pedaal nie 18VDC voed nie. Ek sê hoogmoedig: dit is nie hoe kleppe werk nie. Hulle sal die spanning met 'n glimlag en 'n skaars waarneembare krimp aanvaar; maar as u die lug met klepgeïnduceerde trillings wil voed, moet u met hoë spanning werk, aangesien die lae spanning nie toelaat dat die rat ten volle kan werk nie. Hierdie spesifieke kragtoevoer gee u 'n gereguleerde 12VDC vir die verwarmers en 'n ongereguleerde 290VDC vir die B+ -toevoer. 'N Groter weerstand as die 1k 1W of 'n verstikking kry 'n laer spanning-ek het gevoel dat 290VDC 'n goeie beginpunt is. Die 12VDC -reguleerder benodig ten minste 13VDC by sy ingang, en u wil 'n bietjie hoër mik om te beskerm teen wisselende muurtoevoer. Omgekeerd wil u nie 'n te hoë spanning inbring nie, aangesien die reguleerder die oortollige spanning grootliks in hitte sal omskakel. Onthou dat transformators spanning transformeer. Hulle het nie 'n vaste invoer en uitset nie, slegs 'n vaste verhouding van insette tot uitset. As 'n transformator sê dat dit 'n 120VAC primêre en 'n 10VAC sekondêre het, sê dit regtig dat sy twee wikkelinge 'n verhouding van 12: 1 met mekaar handhaaf. Dus maak 120VAC op die primêre 10VAC op die sekondêre --- en --- 10VAC op die sekondêre maak 120VAC op die primêre-EN --- 3VAC op die sekondêre sal 36VAC op die primêre maak. Die ander omskakeling wat u nodig het om te begin verstaan, verwys na kraghantering. As dieselfde transformator as hierbo 'n 2 Amp -gradering het, kan u 2 Amp vermenigvuldig met 10VAC om 20VA te kry. Wat ook al die spanning wat u van 'n transformator kry, u kan die VA -gradering deur die finale spanning deel, ongeag watter wikkeling die finale spanning verskaf. In die voorbeelde hierbo sou 120VAC 0.16 ampère of 160mA hanteer en 36VAC sou 1.8 Amps hanteer. Die eerste transformator in die ry lewer ongeveer 16.5VDC wanneer dit reggestel word, wat die reguleerder gelukkig sal hou. Die eerste transformator stuur ook 12.6VAC na die volgende transformator, wat omgedraai word sodat die 12.6VAC in die sekondêre wikkeling gaan en 216VAC word by die primêre wikkeling, wat reggestel word ongeveer 300VDC. Dit word verlaag tot ongeveer 290VDC deur die 1k-weerstand. Hier is die onderdelelys vir hierdie spesifieke kragtoevoer: Item, Mouser-onderdeelnommer Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (ouer PT2) Kragtransformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (aanbevole PT2) x2 400V 8A bruggelykrigter, 621-GBU8043300uF 35v elektrolitiese kondensator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A spanningsreguleerder, 595-UA7812CKTTR1N, 35V elektrolitiese kondensator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolitiese kondensator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Aksiale elektrolitiese kondensator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W weerstand, 594-5073NW1K000J skakelaar, moet hierdie skakelaar van die skakelaar wees. ongeveer $ 30 ingesluit gestuur. Let asseblief daarop dat sommige van die afgebeelde dele dinge is wat ek rondgelê het, maar die dele wat ek hierbo noem, sal funksioneel ooreenstem. Die twee aksiale 22uF 450v -kapasitors word direk aan die buisvoetstukke geheg. Hierdie is nog steeds deel van die kragtoevoer en sal byna met enige effek gebruik word. Hier is 'n groter beeld van die skematiese en PCB. 'N Mens kan dit op 'n broodbord bou, alhoewel ek voorstel om twee stukke van voor aan die voorkant te plak, en dan al die verbindings te soldeer U kan beide kante bereik, wat 'n beter meganiese verbinding bied. Die uitleg wat ek insluit, is op 'n rooster geplaas wat pas by 'n tipiese broodbord. Ek het 'n mooi, dik koperbeklede bord gebruik. Hiervoor het ek die uitleg op grafiekpapier geteken, dit aan die PCB vasgeplak en deur die papiergids geboor. Aan die koperkant van die bord trek ek die verbindings met 'n merker en gebruik 'n exacto -mes om gapings in die koper te sny. Ek het hierdie gapings groter gemaak met 'n kraspyl, en daar was my spore (fig. 6a). Vir daardie persoonlike aanraking het ek my bord swart geverf en die waardes van die dele op die gesig geskryf. Opdatering: Die transformators wat ek gelys het, is transformators wat ek laat rondlê het en PT2 was op sy maksimum limiet-u wil dalk 546-186B120 vir PT2 gebruik. Sy sekondêre (lugs 5 en 8) word direk aan die IEC gekoppel en die skakelaar parallel met T1, en die primaries (lugs 1 en 4, met 2 en 3 aan mekaar gesoldeer) maak ongeveer 330VDC reggestel. Die ekstra spanning sal veroorsaak dat die kleppe so lief is vir u. Dit sal 'n bietjie spanning van beide transformators afneem, die hitte verminder en die lewensduur verhoog. 546-186B120 is nie op 'n rekenaar gemonteer nie, maar u kan die Power PCB verkort en T2 in die nuwe ruimte monteer. Die enigste verandering is om T2 van die bord af te skuif en dit van die net af te voer. Ek het beide weergawes van die PCB gepos, maar die nuwe weergawe word aanbeveel. Verbeterde PCB

Stap 3: Meer metaalwerk

Daar is nog drie stukke metaal om mee te worstel. Die voorplaat, 'n agterplaat en 'n verdeelplaat in die middel. Laasgenoemde stuk hou die kleppe op hul plek en skei die kragtoevoer, wat baie radiofrekwensie -geraas en neurie sal uitstraal, van die kleppe, wat die goeie geluid maak. Al my metaal kom van iets wat ek in die asblik gevind het. Dit is ongeveer 'n sestiende van 'n duim dik en ek neem dus geen @#$% van jou of van jou voet af nie. Eerstens sny ek 'n stuk 7,5 x 5,75 duim om as voorplaat te gebruik (hierdie afmetings is ongeveer 3/8 duim kort van die binne -afmetings). Ek het hier begin sodat ek dinge in die holte kon plaas en die vorm kon vind wat nodig was vir die verdelerplaat. In ooreenstemming met die steampunk -voorkoms, wou ek soveel skroewe as moontlik op die voorplaat hê (ek het oor klinknaels gedink, maar my aambeeld is 1600 myl daarvandaan). Ek het 'n lyn van 1/8-duim agter die geskulpte rand aan die voorkant getrek en 'n gat van 1/8-inch tussen elke kammossel geboor. Toe boor ek 'n 1/16-duim gat op die voorplaat onder elke gat en tik op die voorplaat om by die koperboute te pas wat ek by 'n hardewarewinkel gekoop het. Ek het op die oomblik net vier boute geïnstalleer, want ek sou dit later moes uithaal as ek alles geverf het. Toe ek die onderstel omdraai, plaas ek die krag -PCB so na as moontlik aan die rand van die holte, het ek agtergekom hoeveel ruimte ek vir die kragskakelaars benodig en 'n streep langs die voorkant getrek. Toe lê ek die klepkaste (P-ST9-700 van Antique Electronic Supply) waar ek dit wil hê, en laat ruimte om die kleppe te trek en te vervang as dit noodwendig verslap. Ek het 'n streep getrek by die voetstukke se voetstukke, en uit die twee lyne het ek die onderstaande foto uitgewerk. Die hoekslyper het kort hiervan gewerk. Toe boor ek twee 3/4 duim-gate vir die klepkaste (met twee 1/8-duim-gate elk vir die vasmaak van boute) en 'n 3/8-duim-gat vir drade na die voetswitch (P-H498 by Antique Electronic Supply). Die voetschakelaar trek dubbel werk deur ook die arm van die verdeelplaat aan die voorplaat vas te maak. Die verdelerplaat word aan die een kant vasgemaak deur die boute wat die plaat en die vierkantige buis bymekaar hou, en aan die ander kant met twee nuwe skroewe. Hierdie rangskikking blokkeer een van die gate-ek het net deur die oortredende plek geboor en my ventilasie bly ongedeerd. Die kragkaart het vier 3/16 duim boutgate-dit word in die verdeelplaat gedupliseer. Die agterplaat moet periodiek verwyder word vir onderhoud, so ek wou nie mal raak met die boute nie. Dit behoort 'n strukturele element te wees, so ek wou nie lastig raak met skuifvrystellings en pneumatiese aandrywers en snaarteorie nie. Ek eindig met 'n eenvoudige bord van 7,625 by 5,75 duim wat met vier boute vasgemaak is. Die boute het groot genoeg koppe sodat ek in gleuwe kan slyp wat met muntstukke gedraai kan word om die klepvervanging 'n bietjie makliker te maak. U is natuurlik 'n goeie musikant wat 'n paar skroewedraaiers en 'n soldeerstel ingepak het, nie waar nie?

Stap 4: Menslike koppelvlak

Ek sal 'n Fender Vibro Champ-esque-effek in hierdie onderstel installeer, maar u kan natuurlik doen wat u wil. Vir hierdie tremolo het ek egter drie knoppe en 'n voetschakelaar nodig gehad. Die knoppe is drie verbindings vir elektriese buise wat ek by 'n tweedehandse winkel gevind het. Ek hou van die vreemde, maar bekende rommel wat ek op sulke plekke kan vind, en ek het 'n klein hoop dinge wat geduldig wag om versterkers te word. Die laaste minuut het ek 'n stuk van 'n florescent light diffuser gevind. Ek haat die voorkoms van die verspreiders met diamantpatrone, maar ek hou vas aan hierdie stuk, maar ek het agtergekom dat die agterkant meer 'n gewatteerde voorkoms het. Ek het die opening van die buisverbindings op die stuk diffuser opgespoor en dit versigtig uitgesny met 'n fyn getande mal. Die diffuser was van bros plastiek, so ek moes soveel as moontlik van die stuk ondersteun terwyl ek dit sny. Ek het die pasvorm aangeraak met 'n kursusmetaallêer sodat die verspreiders styf in die buisverbindings kon pas. Ek meng 'n bondel epoksiehars van een uur (wat by die meeste hardewarewinkels voorkom) en laat dit ongeveer twintig minute staan en wag totdat dit aansienlik verdik (ek het net gereeld gekontroleer totdat die roerstok in die hars regop gehou kon word) sodat ek 'n bietjie in die buisverbindings kon gooi, maar dit nie deur die onvolmaakte seël laat sak nie. Sodra dit genees is, het ek 'n nuwe hars gemaak en die buisverbindings net onder die rand gevul. Nadat ek genees is, het ek (met 'n bestendige hand en 'n waaksaam oog) 'n 1/4-duim-gat geboor om die as van die potensiometer te neem. Aan die kante van die knoppe het ek geboor en 'n gat getik om 'n stelskroef te plaas. Die knoppe en so iets kan byna op enige ou manier gerangskik word. Ek het die gebiede op die voorblad gemerk waaruit ek moes wegbly, en 'n rukkie lank na my aangepaste verbindings gestamp, dit afgebeeld tydens gebruik en die verskillende hoeke waarteen dit gesien sou kon word. Ek het 'n paar dinge probeer, vir die nageslag 'n foto geneem, geslaap, geëet, blikke gesteel, weer gereël, 'n smoothie gemaak, en toe eindig ek hiermee. Ongemaklik maar gestruktureerd. Ek hou daarvan, maak jou eie as jy dit nie doen nie (of doen).

Stap 5: Seekat

Die metaal wat ek vir die seekat gebruik het, het reeds rooi verf en baie skrape. Ek het 'n voorbeeld van wat ek tot dusver gehad het, op die rooi plaatmetaal geteken en iemand wat baie slimmer as ek was, het 'n seekat daarop geteken. Met die hoekslyper sny ek dan die grootste deel van die randjie uit en maak die rand fyn met 'n lêer. Toe die een rand pas, werk ek aan die ander rand, weer fyn met 'n lêer. Neem liggies, beweeg die lêer voortdurend langs die rand van die metaal om te voorkom dat daar spore ontstaan. Verwyder die materiaal eweredig, moenie te hard probeer nie, en dit sal homself sny.

Stap 6: Voltooi die werk

Tyd vir verf! En ons weet almal dat die verf net so goed is as die voorbereiding. Eers het ek die domkragte, die bandboute en die voorplaatboute verwyder. Die voorkant ratel binne-dit het niemand seergemaak nie. Met 'n draadwiel het ek enige brame verwyder, en ek het die krake op die hoeke ingevul met 'n dik epoksy van vyf minute. Nadat ek alles geskuur het, het ek beide die koppe van die boute op die bord en die getikte gate vir die bandboute vasgemaak. Na twee ligte lae primer op die vierkantige buis en die agterplaat, spuit ek vier lae swart emalje op. Na 'n diep asem begin ek met die laaste vergadering. Ek sny 'n stuk leer van dieselfde grootte as die voorplaat, merk die posisies van die potte en die voetschakelaar, en sny dit uit met 'n exacto -mes, sodat die potensiometergate dieselfde grootte as hul ringe maak. Ek plak die leer dan met kontaksement op die voorblad vas. Die voorplaat is met te veel skroewe aan die vierkantige buis vasgemaak. Die epoksiehars wat ek gebruik het om die knoppe te vul, is deurskynend. Daarom het ek besluit om hulle van onder af aan te steek met LED's om die knoppies te laat gloei. Een LED sal met die aan / uit -skakelaar aanskakel, een sal aandui of die tremolo aan is, en die derde sal as 'n konstante stroombron op die ossillatorseksie dien (lees goed). Terwyl die klep ossilleer, flikker die LED, wat u 'n visuele verwysing gee. Ek het pas geleer van konstante stroombronne by 'n here op die Hoffman Amps Forum. Ek kan nie genoeg goeie dinge sê oor selfdoenforums nie. Ek het 'n gat geboor van dieselfde grootte as die LED's net bokant die potensiometers -as. Ek het hierdie gate net halfpad in die metaal vergroot met 'n bietjie so groot soos die basis van die LED. Op hierdie manier pas die LED's gelyk aan die agterkant van die voorplaat. U kan op die foto sien dat die potensiometerwassers 'n effense kerf nodig het om plek te maak vir die LED's. Die LED-verbindings word hieronder uiteengesit, maar onthou dat verskillende soorte LED's verskillende waarde-stroombeperkende weerstande benodig. Enige LED's moet hul voorspanning en stroom bevat, wat u kan gebruik om te bereken watter weerstand u benodig. Die LED's en hul leidrade word op hul plek gehou met 'n lyn van vyf minute epoksy of warm gom. Ek het gevind dat daar nie genoeg lig deur die hars kom nie … daarom het ek besluit om ekstra gate om die rand van die knoppe te boor. As 'n gat nader aan die LED kom, word die plek helderder. 'N Pienk koelte. Ek sal moet eksperimenteer met diepte en tegniek, maar ek vind dit redelik opwindend. Die verdelerplaat moet effens kromgetrek word om dit in die holte te pas, maar sodra dit ingedien is, is die kragkaart op die plaat vasgemaak en die hele ding is vasgebout op die onderstel. Om 'n grondverwysing te gee, is 'n soliede koperdraad van 12 meter aan die middelste voet van die voetschakelaar vasgemaak en aan die agterkant van die onderstel gestrek om aan die buisplaat vasgemaak te word met 'n ringaansluiting. Die meeste komponente van die effek word van die lug na die onderkant van die komponente geheg. Die oorblywende verbindings sal op die grond wees. Hierdie oormaat sal 'n stewige plek wees om enige leidrade aan te heg en sal 'n uitstekende grondverwysing wees. Die agterplaat was bedek met 'n antislip voetblokkie. Dit sal help om die pedaal op sy plek te hou en dit te isoleer teen trillings van die vloer. Aan die binnekant van die bord het ek die skema geteken vir die kragtoevoer en die effek.

Stap 7: Fin

Werk metodies en hou u vordering dop. Verdeel die projek in kleiner stukke en maak seker dat dit afsonderlik werk voordat u dit laat speel. Ek sal nog 'n instruksie plaas wat die tremolokring in detail bevat, ek wou net die groot skoot wat die onderstel en die kragtoevoer bied, bedek. Ek hoop dat ander mense van hierdie idee hou en daarmee saamloop. Ek sien uit daarna om te sien hoe hulle die onderstel en die knoppe sien, en die verskeidenheid effekte en versterkers wat mense daarin kan sien.