DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect Pedal - the Dead RAT: 5 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Dit is nie 'n Mickey Mouse -vervormingspedaal nie! Hierdie pedaal is 'n kloon van een van my gunsteling effektepedale uit die 80's … ProCo's RAT Distortion. Dit is 'n basiese OpAmp-vervormingspedaal met behulp van die klassieke LM308N IC-chip, wat 'n redelik eenvoudige konstruksie is vir diegene wat handig is met 'n soldeergeweer, 'n gratis naweek het en hou van rock-n-roll. Die uitleg wat ons gebruik, is ontwerp deur Francisco Pena, wat uitstekend gevaar het met hierdie en ander pedaalontwerpe op Tonepad.com. (moenie die printplaatkunswerk redigeer nie, tensy u toestemming van die skrywer het. pedaal- en kitaarverwante projekte om van beginner tot gevorderd te bou. U benodig ook die PDF vir buitebordbedrading vir die bedrading van die ingangs-/uitvoer-aansluitings en die krag vir die pedaal. TonePad.com bied ook kant-en-klaar gedrukte stroombane aan as u nie tyd of moeite het om u eie te maak nie. Die PCB's op tonepad.com kom met 'n skermgedrukte komponentkant, blikkies soldeerblokkies en ook 'n soldeermasker - alles teen 'n redelike prys, in ag genome die koste van voorrade wat u moet koop om u eie te maak! Ek beveel aan dat u hierdie rigting volg as u so na as moontlik aan 'n foutvrye konstruksie wil gaan. webwerwe. (Ook aanbeveel!) Ek het die grafika in Adobe Illustrator geskep en dit hieronder beskikbaar gestel vir almal wat dit wil gebruik. Dit is 'n PDF -lêer wat uit Illustrator gestoor is, sodat dit maklik bewerk kan word met enige vektorgrafiese sagteware wat pdf's kan oopmaak …. geniet dit en word wild. (Ek plaas 'n paar klipsnitte en miskien 'n bietjie video om dit vir u te gee 'n idee wat dit kan doen.) Kom ons maak ons nou gereed vir Rat-n-Roll ….

Stap 1: Kry die goedere …

Die PDF -lêer bevat die onderdele -lys, asook die uitleg van die printplaat. Dit is nie 'n RatShack -projek nie, dus moet u aanlyn by Small Bear Electronics of 'n ander betroubare elektroniese onderdelehandelaar soos Digikey, Mouser of MCMinone aanlyn bestel as u nie gelukkig is om in 'n stad te woon met 'n ordentlike elektroniese onderdele -winkel nie. Ek gebruik metaalfilmweerstands in plaas van koolstoffilm as gevolg van 'n strenger toleransiebereik (10% of 5% vir koolstof teenoor 1% metaalfilmfoutmarge) en as u 'n assortiment aanlyn koop, kan u dit redelik goedkoop kry. U kan die IC's en transistors aanlyn by NTE kruisverwys na die 'generiese' NTE -weergawe, wat gewoonlik makliker plaaslik gevind kan word. Oudiofiele tipes frons oor die gebruik van NTE-onderdele vir hoëprojekte, soos herbou van versterker, tot inkonsekwenthede in die spesifikasies, maar vir projekte soos hierdie het ek tot dusver geen probleme ondervind nie. Dit word nie in die skematiese weergawe vermeld nie, maar die kennis word aanvaar: Alle weerstande is 1/4 watt, alle kondensators moet 12 volt of hoër wees. ('n 12V.01uF -kondensator en 'n 50V.01uF is dieselfde, behalwe dat die 50V meer spanning kan neem en groter sal wees as u nuuskierig was.) Benewens die onderdele in die PDF -lêer, benodig u ook: - Aantal. 3- 100K-A (klank- of logaritmiese (dieselfde ding) potensiometers- 17 mm-deursnee pas beter batteryklem,-LED en LED-houer (as u 'n statusaanwyser wil hê) -1/4 "Stereo-ingangsaansluiting-1/4" Mono-ingangsknop-22 Spoorverbindingsdraad (verkieslik 3 verskillende kleure)-9V "muurwortel" kragtoevoer (middelgeleier is "-") (dit kan 'n berging wees wat ongeveer 500 milliampere is)- kragkoppelstuk (wyfie wat by die aansluiting op die kragtoevoer pas).) Kyk op die internet.. Hammond -kaste is die gewildste. Ek het myne by my plaaslike elektroniese onderdeelhandelaar gevind.: LMB Heeger (hulle het ook 'n webwerf) en die geval is # MDC532 Ander voorrade en gereedskap: soldeerbout, soldeer, boor/Dremel, boorpunte, klereyster, Plastiekhouers, rubberhandskoene, PCB -etsmiddel (ferrichloried), multimeter (vir toetsing/probleemoplossing) en koue bier.

Stap 2: Ets die printplaat …

Daar is verskeie instruksies en tutoriale op die internet oor hoe om borde met die toneroordragmetode te ets, sodat ek nie hier in detail sal ingaan nie. Ek het my beproefde metode gevind, sodat u sal moet eksperimenteer om te vind wat vir u werk. Ek gebruik die "glansende teks" -papier van FedexOffice's (hulle hou dit agter die toonbank, sodat u dit moet vra) en druk vanaf hul snelrekenaars na die B&W Xerox Phaser 5500 -drukker. Alle FedexOffice's het hierdie drukker in die spoedarea (ten minste tydens die skryf hiervan) en dit bevat 'n swaar swart laag toner wat perfek is vir hierdie proses. Die kopieermasjiene (veral die Canon's) is verskriklik hiervoor, so ek hou by wat werk. Sodra jy jou negatiewe (omgekeerde) beeld het, is jy gereed om dit op die koper te stryk. Ek maak die bord altyd skoon met fyn staalwol (00 of 000) en vee dit dan af met alkohol, net voordat ek die beste kleefsterkte van die koper kry. (Op hierdie foto's ets ek verskeie borde om in latere projekte te gebruik). Plaas u prentjie na onder en met die yster op byna die hoogste (katoen) (sonder stoom), lê die yster vir 'n paar sekondes in die middel om die toner te smelt. Dit sal dit aan die koper plak en dit verhoed dat dit rondskuif as u begin stryk en meer druk uitoefen. Ek werk gewoonlik met die punt van die yster wat uit die middel na buite beweeg, terwyl ek die bord draai. Die proses neem gewoonlik net 5 minute se vaste stryk totdat dit gereed is. Met hierdie papier kan ek sien hoe die tonerpatroon deurkom as dit amper gereed is. Ons is tevrede dat u alles laat smelt, laat dit dan 'n minuut of twee afkoel en gooi dit dan in 'n bak warm/warm water sodat die papier 'n bietjie kan week. As die papier begin knyp, masseer ek dit om dit saggies los te maak totdat dit begin skil. Die doel is nou om al die papier uit die blootgestelde koper te verwyder. Dit is nie belangrik om al die papier wat aan die tonerspore vasgesteek is, te verwyder nie, solank daar geen papier is wat gate blokkeer of iets oorbrug nie. Ek gebruik 'n ou sagte tandeborsel en onder 'n kraan om die hardnekkige papierdeeltjies wat nog oorbly, liggies te skrop. Vervolgens maak ek die bord droog en onder 'n ordentlike ligbron ondersoek ek die spore na gaatjies of verwyder tonerpunte en gebruik 'n Sharpie -merker om leemtes of foute in te vul. Nou is dit gereed om te ets … Ek hou daarvan om my ysterchloried op te warm deur my etskamer in 'n bad warm water te plaas; dit sal die koper verwyderingstyd baie bespoedig. (Met ysterchloried is dit verstandig om handskoene te gebruik, aangesien dit byna alles waaraan dit raak, veral die menslike vel, vlek.) Laat die bord 'n paar minute wag, roer die oplossing deur dit om te draai en laat dit dan nog 'n betowering laat plaasvind. Maak 'n koue bier oop en drink terwyl jy wag. Herhaal totdat al die ontblote koper opgelos is, of as die bier op is, verwyder die bord en rys met koue water. Om die toner te verwyder, kan u Acetone of Car Brake Cleaner gebruik, maar ek gebruik net 'n groen 3M -potjie en elmboogvet. Voila! U het nou 'n bord wat u self gemaak het! Al wat oorgebly het, is om die klein gaatjies uit te boor en u is gereed om te begin soldeer. Ek beveel sterk aan dat u 'n boorpers gebruik (Dermel het 'n goeie een) vir hierdie proses.

Stap 3: Ek hou van die reuk van soldeer in die oggend ……

Dit is altyd my gunsteling deel. Na die uitleg op die PDF begin ek altyd eers met weerstande. As u nie weet hoe om 'n weerstand te lees nie, beveel ek aan dat u 'n grafiek van die internet af druk om dit te verwys, sodat u die waardes reguit kan hou en dit nie kan vermeng tydens die bou nie. U kan u digitale multimeter ook op ohm stel en dit individueel meet, as u weerstande 5% verdraagsaam is, kan die weerstand vir 'n weerstand van 100 ohm 95 tot 105 ohm wees en nog steeds in spesifikasies wees.

Vervolgens verhuis ek na die diodes en die kondensators. Stroom vloei slegs een kant deur 'n diode, dus kyk na die rigting sodat u dit nie agteruit installeer nie. Keramiek- en filmkondensators is nie gepolariseer nie, sodat hulle in enige rigting gesoldeer kan word, maar die elektrolitiese kappies (ronde blikkies) is gepolariseer, dus maak seker dat hulle korrek geplaas is, anders kan hulle ontplof. (Daar loop gewoonlik 'n streep langs die blikkie met 'n "-" teken wat ooreenstem met die negatiewe been van die kapasitor. Die uitlegdiagram van die printplaat het altyd 'n "+"-teken waarop die positiewe been gaan.) Alhoewel dit nie op die onderdele-lys was nie, het ek 'n 8-pins IC-aansluiting vir die LM308 gekoop, sodat ek dit later met ander Op-Amp-skyfies kon uitruil as ek enige mods wou doen sonder om iets te hoef te soldeer. U kan 'n stel van 2 by die RatShack kry vir.69 sent … onderdeelnr. 276-1995. Nadat die komponente gesoldeer is, gaan dit aan die drade voor. Ek het 'n driepakket van 22 gauge draad by RadioShack gekoop wat in swart, rooi en groen beskikbaar is, sodat ek die soortgelyke paadjies in kleur kan hou vir 'n dwaasbestande samestelling. Soldeer die potte daarna aan die drade, let op die volgorde (dit is waar drade van verskillende kleure help. Ek draai graag soortgelyke draadbundels saam om dinge georganiseerd te hou en uit die weg te hou. Onthou dat in die bedradingsdiagram die Die potte word met die gesig na onder gewys, so hou dit in gedagte wanneer u soldeer.

Stap 4: Uitleg van die kas en vul die dier

Nou moet ons uitvind hoe ons die pedaal wil uitdraai vir krag en omseil. Die buitebord-bedradings-PDF het 6 verskillende bedradingopstellings, afhangende van wat u soek. As u slegs 'n DPDT-skakelaar kan vind, moet u een van die skemas gebruik met die Millennium By-Pass-opstellings wat ekstra onderdele benodig en 'n aparte bord wat meer ruimte sal opeet. Die vinnigste en maklikste roete is om 'n 3 -polige dubbel gooi skakelaar (3PDT) van Ebay (die goedkoopste) of ander kitaaronderdele op die internet te kry. Met 'n 3PDT -skakelaar kan u 'n LED bedrieg sonder om die moeite te doen om 'n aparte printplaat by die ByPass -kring te voeg. Ons sal die Offboard Wiring 5 -skema vir hierdie projek gebruik. Hierdie opstelling maak voorsiening vir 'n LED, batterykrag en eksterne 9V DC -krag. Bepaal die beste plek in u omhulsel vir die invoer- en uitvoer -aansluitings. Ek hou daarvan dat hulle agterin die kitaarkabels uit my pad hou terwyl ek speel, en vir die ontwerp van die kas het dit my die meeste interne ruimte gebied. Merk 'n veerbelaste pons om die middel van die gate te merk; dit gee u 'n middelpunt en voorkom dat die boorpunt gly terwyl u boor. Boor hierdie gate en ook die gate vir die 3PDT -stampskakelaar, die 3 potte, LED en eksterne kragaansluiting. As u nie seker is of u die pas pas nie, kan u 'n kartonversameling van u omhulsel bou en speel met die plasing van die onderdele voor u boor. Ek het 'n dunmetaal plaatmetaal gebruik om 'n houer vir die PCB -houer te vervaardig wat via die middelste pot met die omhulsel verbind kan word, sodat ons nie meer gate in die kas hoef te voeg nie. en kragverbindings soos uiteengesit in die diagram. Kontroleer al die lopies om seker te maak dat dit korrek is, aangesien dit maklik is om drade in al hierdie chaos te meng. Ek het alles in die omhulsel tydelik gemonteer om 'n idee te kry van die lengte van die drade wat ek nodig het om al die aansluitings en skakelaars aanmekaar te soldeer. Sodra die afstande gemeet en die drade afgesny is, het ek alles uitmekaar gehaal en aanmekaar gesoldeer. Ek het die drade 'n bietjie lank na die 3PDT -skakelaar laat loop, sodat ek myself 'n bietjie ruimte kon gee om dit na die kante te laat loop sodat daar ruimte was vir die batteryklem tussen die bord en die skakelaar. Ek het 'n dun stukkie plastiek gebruik om die battery te skei van die spoorplate wat blootgestel is om te voorkom dat daar kortsluitings is, indien dit aan mekaar raak. geboor vir die batteryklem wat aan die onderkant van die omhulsel gemonteer is.

Stap 5: Rock-n-Roll

Die grafika is ontwerp in Adobe Illustrator en gedruk op deursigtige vinylplakkermateriaal by my plaaslike FedexKinkos -bordwinkel op hul Gerber Edge 2 -drukker. Vinnige tekens en ander kettingbordwinkels kan dieselfde druk met enige vektorgrafika. Alhoewel dit nie 'n permanente oplossing is nie, is ek nie van plan om met hierdie pedaal te gig nie, so ek het niks van die padwaardigheid nodig gehad nie. Daar is baie tutoriale op verskillende voetpedaalwebwerwe en forums vir die skilder en ontwerp van etikette, dus lees en word mal.

Koppel dit nou aan u kitaar en versterker en laat die wêreld die toorn van die DOOD RAT hoor !!!!! Kyk later later hierdie jaar as ek 'n kombinasievertraging en koorpedaal in een geval bou !!! Probleemoplossing: as u versigtig was tydens die soldeer van die PCB en dubbel nagegaan het dat geen oortollige soldeersel spore oorbrug het nie, en dat al die soldeerverbindings glad en skoon is, kan u probleme met die bord uitsluit. Sommige mense het slegte LM308 -skyfies wat hulle uit twyfelagtige bronne gekoop het (hmmm … miskien ebay ??), so as u probleme ondervind en nie by Small Bear gekoop het nie, is dit miskien 'n goeie plek om met die oplos van probleme te begin. (Dit is nog 'n goeie rede om 'n IC -aansluiting te gebruik, sodat u die skyfies maklik kan uitruil om te toets.) As u 'n neurie het, maak seker dat die grond korrek verbind is. Deur 'n metaalkas te gebruik, kan u op die onderstel aard, wat baie sal help. U kan ook beskermde ingangs- en uitvoeruitgang koop, of 'n metaalskerm maak van dun plaatmetaal wat die aansluitings bedek om te beskerm teen enige ander elektromagnetiese inmenging.