Varmint Detector: 29 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Die PCB wat ek ontwerp het, is 'n 'Varmint Detector'. Varmint: selfstandige naamwoord, Noord -Amerikaanse informele - 'n lastige wilde dier. In my geval val kraaie en aartappels ons tuin aan. Dit is regtig nie 'n probleem nie; dit is net my verskoning om 'n sonkrag -toestel te bou.

Varmint Detector is 'n son -aangedrewe bewegings -geaktiveerde MP3 -speler om diere uit 'n tuin te skrik.

Scenario: dier beweeg voor die detektor, detector maak geraas, detector veroorsaak ander detectors, baie meer geraas, diere vlug.

Die opsporing word hanteer deur 'n algemene HC-SR501 PIR-module.

Die geraas word gemaak deur 'n luidspreker wat aan 'n 8002a mono -versterker gekoppel is.

Die versterker word gevoed deur 'n YX5200-24SS MP3-chip.

Die 100+ mp3 -snitte word op 'n W25Q64JVSSIQ NOR -flitsskyf gestoor.

Aan boord laai van die NOR Flash is moontlik met behulp van 'n LVC125A buffer chip (isoleer die NOR Flash chip).

Ander detektore word geaktiveer met behulp van 'n RFM69CW 433MHz -ontvanger (ook gebruik om stil te maak via 'n afstandbeheerder).

Alles word beheer deur 'n ATtiny84A mcu.

Die krag vir die bord word omgeskakel na 3v3 deur 'n LM3671 DC-DC step down converter (aan boord).

Die krag van die sonpaneel word gestoor op 'n enkele 18650 herlaaibare 3.7v (4.2v wanneer dit volledig gelaai is) Li-ion battery.

Die laai van die battery word hanteer deur 'n TP4056 litiumbattery -laadmodule.

Die paneel is 'n enkele 5V 1.25W 110x69mm monokristallyne silikoon epoksie sonpaneel.

Operasie:

Die detektor word aangeskakel deur 'n battery in te steek. As die toestel eers 'n krag kry, gee dit die gebruiker 20 sekondes om uit die gebied te kom voordat dit reageer op beweging en/of waarskuwings van ander detektore. As iets die detektor aktiveer, begin dit 'n lys met MP3 -klankgrepe. Die MP3 -snit wat gespeel word, word bepaal deur waar dit opgehou het, of die indeks wat dit van 'n ander detektor af gestuur het. Die snitte word gespeel solank daar beweging in die omgewing waargeneem word. Die speler sal stop as daar vir 10 sekondes geen beweging is nie. As al die detektore speel, speel hulle almal dieselfde snit (hoewel dit nie perfek gesinkroniseer is nie.) As die gebruiker die gebied waar die detektore geplaas word, moet binnedring, kan hulle 'n afstandsbediening gebruik om die detektors te demp. As die gebruiker vertrek, gebruik hy die afstandsbediening om die detektors in die bystand te plaas. Om die battery snags te bespaar, skakel die detektor af as dit donker word.

Die afstandsbediening met drie knoppies is 'n detektorbord sonder die MP3 -afdeling.

Die 3D -deel STL -lêers is beskikbaar op thingiverse:

Die skema word in die volgende stap ingesluit

Bronne is op GitHub:

As u belangstel om een te bou, word die onderdele lys en bord Gerber -lêers gedeel op PCBWay.com.

Uiteindelik kan hierdie bord met 'n bietjie aanpassing vir ander doeleindes gebruik word, soos die afstandsbediening hierbo genoem. U kan ook die bewegingsensor verwyder en dit eenvoudig gebruik om MP3 -snitte op afstand te speel. Of u kan die MP3 -afdeling verwyder en dit vir afstandsopsporing gebruik, soos wanneer pos in u posbus geplaas word. Vir 'n ander projek wat hierdie MP3 -chip gebruik, sien

Stap 1: Instruksies vir die samestelling van die bord

Instruksies vir die montering van die bord (of byna enige klein bord) volg. As u weet hoe u 'n SMD -bord moet monteer, gaan dan na stap 12. Vanaf stap 12 is daar gedetailleerde stappe om 'n detektor en afstandsbediening te monteer. Sommige van die inligting is ietwat gevorderd, soos die stappe wat beskryf hoe u 'n skets kan aflaai na die spesifieke mikrobeheerder en hoe om MP3 -lêers op die EEPROM te laai.

Stap 2: Monteer die bord

Deur 'n klein stukkie hout as 'n monteerblok te gebruik, hou ek die printplaat tussen twee stukke prototipe bord vas. Die prototipe borde word vasgemaak aan die monteerblok met dubbelband (geen band op die PCB self nie).

Stap 3: Pas soldeerpasta toe

Dien soldeerpasta op die SMD -kussings toe, en laat enige deurgatblokkies kaal. As ek regshandig werk, werk ek gewoonlik links bo na regs onder om die kans op die soldeerpasta wat ek al aangebring het, te verminder. As u die pasta besmeer, gebruik 'n pluisvrye veeg, soos vir die verwydering van make -up. Vermy die gebruik van 'n Kleenex/weefsel. Deur die hoeveelheid pasta wat op elke kussing toegedien word, te beheer, is iets wat u deur middel van proef en fout ondervind. U wil net 'n klein stukkie op elke blokkie hê. Die grootte van die lap is relatief tot die grootte en vorm van die kussing (ongeveer 50-80% dekking). Gebruik minder as u twyfel. Vir penne wat naby mekaar is, soos die LVC125A TSSOP -pakket wat ek vroeër genoem het, plaas u 'n baie dun strook oor al die pads, in plaas daarvan om 'n aparte klontjie op elk van hierdie baie smal pads aan te bring. As die soldeer gesmelt word, sal die soldeermasker veroorsaak dat die soldeer na die kussing migreer, net soos water nie aan 'n olierige oppervlak kleef nie. Die soldeer sal kraal of na 'n gebied beweeg met 'n blootgestelde kussing.

Ek gebruik 'n lae smeltpunt soldeerpasta (smeltpunt van 137C)

Stap 4: Plaas die SMD -onderdele

Plaas die SMD dele. Ek doen dit van links bo na regs onder, alhoewel dit nie veel verskil nie, behalwe dat u minder geneig is om 'n deel te mis. Gee elke deel 'n ligte kraan om te verseker dat dit plat op die bord sit. As ek 'n onderdeel plaas, gebruik ek twee hande om presies te plaas.

Inspekteer die bord om seker te maak dat enige gepolariseerde kapasitors in die regte posisie is en dat alle skyfies korrek gerig is.

Stap 5: Tyd vir die warmluggeweer

Ek gebruik 'n soldeerpasta met 'n lae temperatuur (geen soldeerpasta met 'n skoon loodvrye temperatuur nie.) Hou die geweer loodreg op die bord ongeveer 4 cm bo die bord. Die soldeer rondom die eerste dele neem 'n rukkie om te begin smelt. Moenie versoek word om dinge te bespoedig deur die geweer naby die bord te skuif nie. Dit veroorsaak gewoonlik dat die dele rondwaai. Sodra die soldeer gesmelt is, gaan na die volgende oorvleuelende gedeelte van die bord. Werk oral op die bord.

Ek gebruik 'n YAOGONG 858D SMD warmluggeweer. (Op Amazon vir minder as $ 40.) Die pakket bevat 3 spuitpunte. Ek gebruik die grootste (8 mm) spuitstuk. Hierdie model/styl word deur verskeie verskaffers vervaardig of verkoop. Ek het oral graderings gesien. Hierdie geweer het foutloos vir my gewerk.

Stap 6: Maak die SMD Flux skoon/verwyder

Die soldeerpasta wat ek gebruik, word geadverteer as 'nie skoon' nie. U moet die bord skoonmaak, dit lyk baie beter en dit verwyder alle soldeerkorrels op die bord. Giet 'n klein hoeveelheid Flux Remover in 'n klein keramiek of vlekvrye staal skottel met latex-, nitril- of rubberhandskoene in 'n goed geventileerde ruimte. Maak die vloeibaar verwyderingsbottel weer toe. Gebruik 'n stywe kwas om die kwas in die vloei -verwyderaar te vryf en skrop 'n gedeelte van die bord. Herhaal totdat u die bord heeltemal geskrop het. Ek gebruik 'n geweer skoonmaak kwas vir hierdie doel. Die hare is stywer as die meeste tandeborsels.

Stap 7: Plaas en soldeer al die troggatdele

Nadat die vloei -verwyderaar van die bord verdamp het, plaas en soldeer al die dele van die troggate, die kortste tot die langste, een vir een.

Stap 8: Spoel deur die gatpenne

Sny die deurlopende gatpenne aan die onderkant van die bord met 'n tang. Deur dit te doen, word die vloeistofresidu makliker verwyder.

Stap 9: Verhit deur gatpennetjies nadat dit geknip is

Vir 'n mooi voorkoms, verhit die soldeersel op die deurgatspelde nadat dit geknip is. Dit verwyder die skuifmerke wat die spoelsnyer agterlaat.

Stap 10: Verwyder die deurvloeisel

Maak die agterkant van die bord skoon met dieselfde skoonmaakmetode as voorheen.

Stap 11: Pas krag toe op die raad

Gee krag aan die bord (hoogstens 5 volt). As daar niks is nie, meet dan 3v3 op die uitset van die DC-DC-reguleerderseksie (dik spoor wat twee MOSFET's voed.) U kan dit ook meet oor die kapasitor C3 langs die ATtiny84A.

Stap 12: Stel die ATtiny84A -sekuriteite in

Hierdie stap bepaal die verwerker spoed en klok bron. In hierdie geval is dit 8MHz met behulp van die interne resonator.

Ek doen dit met behulp van 'n ISP, spesifiek die een wat ek ontwerp het (sien https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) U kan enige AVR ISP soos Arduino as ISP op 'n broodbord gebruik. Sien die Arduino as ISP -voorbeeld uit die menu Arduino IDE Voorbeelde.

Let op, Mac OS -instruksies word voorgelê. Ek is nie 'n Windows -gebruiker nie.

Vir hierdie stap kan u dit waarskynlik doen vanuit die Arduino IDE via 'Burn Bootloader', maar ek verkies om dit uit 'n BBEdit -werkblad te doen (u kan dit ook doen vanuit 'n Terminal -venster)

Koppel die ISP -kabel van die ICSP -kop op die bord aan die 3v3 ISP. Stel die DPDT -skakelaar naby die ICSP -kop op "PROG".

Baie belangrik: u moet 'n 3v3 ISP gebruik, anders kan u komponente op die bord beskadig

Ontkoppel die krag van die bord as die ISP krag verskaf. Ek gebruik 'n 5 -draads ISP -kabel eerder as 'n 6 -draads kabel. Die 5 -draads kabel bied nie krag nie. Op hierdie manier kan ek veranderings aan die sagteware aanbring sonder om die bord tussen die oplaaie te verwyder/te voorsien.

Hardloop:

# ATtiny84A 8Mhz, interne klok/Toepassings/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD hierbo moet vervang word met die USB-seriële poort wat aan die ISP gekoppel is.

Stap 13: Laai die Varmint Detector Sketch

As u nog nooit 'n ATtiny mcu gebruik het nie, moet u die klein pakket van David A. Mellis installeer via die Arduino Boards Manager (Tools-> Board-> Boards Manager). Soek vir ATtiny in die venster Boards Manager. As die pakket nie verskyn nie, moet u "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" byvoeg by die Arduino Voorkeure-Bykomende rade bestuurder URL's. Gaan terug na die bordbestuurdervenster om die pakket te installeer.

Sodra die pakket geïnstalleer is, moet u die sagteware van Varmint Detector aflaai van GitHub:

U kan hierdie bronne saamvoeg met u huidige Arduino -lêers, maar 'n beter manier is om dit in 'n gids met die naam Arduino Tiny te plaas, en stel dan die Arduino Voorkeure -pad in om na hierdie gids te wys. Op hierdie manier hou u die ATtiny -bronne apart.

Stel die bord (gereedskap-> bord) op ATtiny24/44/84. Stel die verwerker op ATtiny84, en die klok op interne 8MHz.

As u dit nog nie gedoen het nie, stel die programmeerder (gereedskap-> programmeerder) op Arduino as ISP.

Stel die Varmint Detector -skets saam. As dit goed gaan, laai die skets op met dieselfde bedrading en die ISP waarmee die versekering in die vorige stap ingestel is.

Stap 14: Skep die MP3 FAT Hex -lêer

Die MP3 FAT Hex -lêer kan geskep word met my Mac OS FatFsToHex -toepassing. As u 'n Windows -gebruiker is, is die einddoel om 'n beeld van 'n FAT16 -lêerstelsel te kry wat al die MP3 -lêers bevat wat op die Varmint Detector op die NOR Flash EEPROM gelaai moet word. Die volgorde van lêers in die FAT -wortelgids bepaal die volgorde van speel.

Laai die FatFsToHex -toepassing af van GitHub as u 'n Mac besit of toegang daartoe het:

Let daarop dat u nie die toepassing hoef te bou nie; daar is 'n zip -lêer in hierdie bewaarplek wat die ingeboude toepassing bevat.

Nadat u besluit het oor die MP3 -lêers wat u op die bord wil speel, begin u die FatFsToHex -toepassing en sleep u die lêers na die lêerlys. Stel die volgorde van speel in deur die lêers in die lys te rangskik. As dit 'n stel MP3's is wat u dink u meer as een keer kan gebruik, moet u die stel op die skyf stoor met die stooropdrag (⌘-S). Voer (⌘-E) die MP3 hex-lêer uit na 'n SD-kaart en noem die lêer FLASH. HEX.

Ek twyfel of iemand eintlik een van hierdie borde sal bou, maar as iemand dit doen, en as u die MP3 -hex -lêer vasstel, kontak my, dan bou ek dit vir u.

Stap 15: Laai die MP3 -lêers op die NOR Flash EEPROM

Vir hierdie stap benodig u 'n Arduino as ISP (of die bord wat ek ontwerp het) en 'n 6 -draads ISP -kabel. U moet 'n 6 -draads kabel gebruik, want die MOSFET wat die MP3 -afdeling voorsien, word op die bord afgeskakel. U moet ook die krag van die bord se kragaansluiting ontkoppel.

As u nie die ISP wat ek ontwerp het, gebruik nie, moet die ISP wat u gebruik, saam met my Hex Copier -skets gelaai word en moet dit 'n SD -kaartmodule hê volgens die instruksies in die HexCopier -skets. Die HexCopier -skets kan op enige Arduino met 'n ATmega328p (en verskeie ander ATMegas) uitgevoer word. Hierdie skets is in die GitHub FatFsToHex -bewaarplek.

Stel die DPDT -skakelaar naby die NOR Flash EEPROM op PROG. Koppel die 6 -pins ISP -kabel tussen die ISP en die NOR FLASH -kopstuk met GND soos aangedui op die bord om die korrekte oriëntasie van die aansluiting te bepaal.

Sodra die krag aangeskakel is met die ingeboude SD -kaart en die baud -tempo van 'n seriële monitor op 19200, stuur die skets 'n letter C en 'n retourteken ("C / n" of "C / r / n") om te begin die kopie. Sien die skermkiekie vir die verwagte reaksie van die kopieerskets wat op die ISP uitgevoer word.

Stap 16: Bou die omhulsel

Soos vroeër genoem, kan die 3D STL -lêers afgelaai word vanaf Thingiverse:

Al die dele word gedruk teen 20% vulsel. Slegs die BracketBase.stl moet met 'Touching Buildplate' gedruk word.

Druk die volgende dele uit: Doos, omslag, bord, hakie en moer, met BracketBase afsonderlik gedruk soos hierbo aangedui.

Terwyl u die ure wag totdat die omhulsel gedruk word, beskryf die volgende stappe die wysigings aan die gekoopte modules en die skep van die kabelsamestellings.

Alle 3D -onderdele is ontwerp met Autodesk Fusion 360.

Stap 17: Verwyder die 3v3 -reguleerder uit die bewegingsdetektor

Die HC-SR501 bewegingsmelder module het 'n 3v3 spanningsreguleerder omdat die bord ontwerp is om teen 5V te werk. Die Varmint Detector -bord werk op 3v3, sodat die reguleerder verwyder moet word. As u sterk voel dat die reguleerder geen probleme sal veroorsaak nie, slaan dan hierdie verandering oor.

Die foto's hierbo is die voor- en na -wysiging. Die reguleerder word verwyder deur die warmluggeweer te gebruik. Ek het die elektrolitiese kondensator naaste aan die reguleerder beskerm met aluminiumfoelie. Nadat die reguleerder verwyder is, voeg 'n 0603 0 ohm -trui by soos op die foto getoon ('n klont soldeer sal ook werk.)

Stap 18: Opsioneel: Verwyder die USB -aansluiting uit die laaimodule

Die 18650 TP4056 litium batterylaaier module het 'n USB -aansluiting wat opsioneel verwyder kan word. As dit nie verwyder is nie, moet u net 'n langer skroef gebruik om dit aan die kant van die detektorkas vas te maak.

Die skroef wat gebruik word wanneer die koppeling verwyder word, is 'n M2,5x4 -pankop met 'n wasser. U benodig nie 'n wasser as die USB -aansluiting nie verwyder word nie (die USB -aansluiting is genoeg om die skroefkop vas te trek.)

Stap 19: Bou die kabels

Die meeste verbindings is JST XH2.54, behalwe 'n 3 -pins dupont -aansluiting (alhoewel u JST hiervoor kan vervang.) Vir die manlike JST -verbindings soldeer u die drade aan die aansluitpenne en gebruik dan 'n krimpkous om die soldeerverbinding te bedek. Hulle maak wel JST -krimppenne en koppelstukke, maar hulle is moeilik om te vind en is nie die koste werd nie.

U benodig 'n krimpgereedskap. Ek gebruik 'n Iwiss SN-01BM. Hierdie crimper hanteer die JST- en Dupont -penne. Hierdie crimper van hoë gehalte werk baie beter as die no-crimpers, en dit is slegs ongeveer $ 5 meer. Die draad moet konsekwent tot 2 mm gestroop word. Die eerste foto word geannoteer om die kabellengtes en die verbindings aan te toon. Die hele draad is 26 AWG. Sny die drade in die getoonde lengtes, strook al die punte tot 2 mm, behalwe die sonkraan waar die een kant van elke kabel 4 mm moet wees. Die 4 mm -ente word aanmekaar gedraai en soldeer word aangebring voordat dit aan die verbindingspenne gesoldeer word (sien foto's)

OPMERKING: Die penne op die 16 cm -kabel vir die sonpaneel moet eers aangeheg word nadat die monteerbeugel van die sonpaneel aangebring is.

As u nog nooit 'n krimpgereedskap gebruik het nie: Plaas 'n wyfiepen in die kleinste van die twee krimpgleuwe met die pen "vlerke" na bo. Die afstand wat die pen aan die ander kant van die matriks strek, word bepaal deur waar die kaal draad aan die pen vasgedruk sal word. Sien die foto's wat 'n JST -pen in die dobbelsteen toon. Druk die krimpgreep net genoeg vas sodat die pen nie uit die krimpbek val nie. Steek die draad in totdat u die kaal punt van die teenoorgestelde kant begin sien. Die oriëntasie van die verbindingsdraad bepaal hoe die pen met die aansluiting pas. Sien die foto vir die korrekte oriëntasie. Met die draad in die matrijs, druk die kramperhandvatsel stadig vas totdat u hoor hoe die krimpvanger loskom. U wil NIE sien hoe hard u aan die krimpgreep kan druk nie. As u by die punt van die ratel loskom, kan u die draad in die pen skeer en dit nie eers agterkom voordat u die kabel probeer gebruik nie. As u wel gesnyde drade ondervind as u die krimper korrek gebruik, moet die krimp aanpas. Daar is 'n moer op die handvatsel vir hierdie verstelling.

Stap 20: Monteer die monteerbeugel van die sonpaneel

Die name wat gebruik word, verwys na die 3D STL onderdeel lêer name.

Toets die pasvorm van die BracketBase en Nut, pas die BracketBase/Nut aan indien nodig. As u sonder ondersteuning gedruk het, behoort dit goed te wees. Almal van my pas sonder enige opruiming.

Druk 'n M3 -moer in die BracketBase (moenie bekommerd wees dat dit styf getrek word nie, die skroef trek dit in.) Verbind die BracketBase met die Bracket en toets die pasvorm. Sodra u tevrede is met die pasvorm, verbind die twee stukke met 'n M3x22mm platte kopskroef (ek sny 'n 25 mm platkopskroef in grootte.) As u tevrede is met die pasvorm, skei die twee dele en sit die BracketBase opsy.

Met twee platkop M3x8 -skroewe, pas die beugel droog aan die bord. As die dele reg pas, trek die skroewe terug en plaas 'n dun lagie plastiek -epoxy op die hoek van die hakie wat by die plaat pas. Draai die twee skroewe vas en wag totdat die epoksie genees is.

Draai die een kant van die 16 cm rooi/swart 26 AWG -verbindingsdraad deur die verbindingsbeugel en plaat. Soldeer die drade aan die sonpaneel soos op die foto getoon.

Verwyder eers die beskermingsfilm op die sonpaneel se oppervlak nadat die monteerbeugel aangebring is.

Maak die agterkant van die sonpaneel skoon met 'n PCB -skoonmaker.

As u sonpaneel plat is, kan u 'n silikoonstrook om die rand van die bord plaas. As u sonpaneel skeef is, gebruik dan 'n dun laag plastiek -epoksie. Ek het 'n kronkelende paneel gehad wat met silikoon uitmekaar was. Silikoon word verkies omdat u die sonpaneel kan verwyder/hergebruik indien nodig. Met epoksie sal dit moeilik wees om die paneel te verwyder.

Klem die sonpaneel aan die bord vas en wag totdat die gom genees is.

Draai die draad deur die BracketBase. Draai die 22 mm skroef vas. Krimp die JST -vroulike penne aan die drade vas. Bevestig die aansluiting.

Stap 21: Voeg die interne boksonderdele by

Soldeer die twee laadkabels aan die laaierbord (die bord is goed gemerk)

Pas die interne dele droog aan.

Sny die 18650 batteryhouer se drade in grootte (om die laaier te bereik)

Verwyder die interne dele.

Soldeer die 18650 batteryhouer se drade aan die laaier.

Masker van die boks se gesig af.

Masker die bewegingsdetektor -keël.

Plaas 'n dun silikoonring om die bewegingsdetektor en luidsprekeropeninge.

Draai die skroewe nie te hard aan nie …

Bevestig die bewegingsdetektor en luidspreker met M2x5 -skroewe. Let daarop dat die bewegingsdetektorskroewe aan mekaar vasgedraai moet word om te verhoed dat die module eenkant skommel

Plaas en hou die batteryhouer vas met 'n M2,5x4 -skroef.

Plaas en laai die laaier vas met 'n M2.5x4 -skroef + wasser (as u die USB -aansluiting verwyder het), anders het ek altyd die USB -aansluiting verwyder, ongeag die lengte wat werk.

Installeer en bevestig die Varmint Detector -bord met 2 of 4 M2x5 -skroewe. M2.3x5 self -tappende skroewe vir plastiek werk ook.

Installeer laastens 'n PCB- of patch -antenne op die U. FL -aansluiting op die bord. Die antenna op die foto is 'n 433 MHz PCB -antenna met 'n kleefsteun.

Stap 22: Skuif op die agterblad en dit is klaar

Installeer 'n gelaaide 18650 -battery, koppel die kragkabel aan die bord, skuif op die agterblad en dit is gereed om 'n paar warmpunte (of u vrou) te irriteer.

Stap 23: Opsioneel: Bou die Varmint Detector -afstandsbediening

Soos ek in die inleiding opgemerk het, is die afstandsbediening die warmint -detectorbord met minder dele. Ek gaan nie in besonderhede oor die raad vergader nie. In die volgende stappe is daar foto's van die bord met verminderde dele, wat genoeg behoort te wees om uit te vind watter dele gebruik word.

Stap 24: Monteer die bord

Monteer die bord met ongeveer dieselfde stappe as die Varmint Detector -bord.

'N Nie so duidelike verskil in hierdie bord is 'n klein trui aan die linkerkant van die reset-knoppie wat tussen twee vias (klein gaatjies) loop om die transceiver van krag te dra wanneer die MOSFET verwyder word (soos in hierdie geval). Gebruik 'n kort stuk 30 AWG draaddraad. As u nie 'n draaddraad het nie, kan u kaal drade van 'n swaarder meerdraaddraad gebruik, alles om die twee punte te verbind.

Stap 25: Druk die 3D -onderdele af

Die name wat gebruik word, verwys na die 3D STL onderdeel lêer name.

Druk die 3D -onderdele uit: RemoteBase, MCU_Cover en Battery_Cover.

Die onderdele word gedruk met 20% vul, geen ondersteuning nie.

Stap 26: Monteer die kabeltoestelle van die batterykabel

Ek het 9 x 9 mm batteryveerplate gebruik. Ek het dit op Banggood.com gekoop:

Ek het geen idee of hulle nog plate van dieselfde afmetings verkoop nie. Ek het ander borde op AliExpress gekoop en dit was effens groter. Ek het nie die tyd geneem om die ontwerp te verander om dit te gebruik nie.

Vou die oortjies om soos op die foto getoon. Sny en soldeer die drade volgens lengte. Heg vroulike JST -penne aan.

Sodra die veerklemme geïnstalleer is, kan u dit nie uithaal sonder om die 3D -deel te vernietig nie. Die plate het klein brake wat verhoed dat die plaat verwyder word. Wees dus seker dat alles op die regte lengte gesny is.

Die veerklemme word in die kanale gegly, soos getoon. Ek het die plat punt van 'n 3 mm hekseskroef gebruik om dit in te druk.

Die draad loop van 'n oortjie af, gelyk met die boonste rand van die plaat, dan af na die volgende oortjie. Daar is kanale in die 3D -druk waarop die drade ingedruk kan word (ek het weer die plat punt van 'n heks -bestuurder gebruik.)

Stap 27: Maak die knoppiebord en gordel

Die skakelbord is 'n stuk van 'n 20x80mm prototipe bord wat tot 30mm gesny is.

Die skakelaars is 6X6X10 DIP Tactile Momentary -skakelaars. Die 10 mm lengte van die knoppie word gemeet aan die agterkant van die skakelaar, die kant wat die bord raak.

'N Voorbeeld van hierdie skakelaar:

Aan die agterkant van die skakelbord sien jy die kolomme M tot en met X. Die skakelaarbene is op die boonste en derde rye van die bord in kolomme MP, QT, UX geplaas, met springers tussen die derde ry PQ en TU, met die gemeenskaplike grond (swart draad) van X.

Die steungate vir die monteerskroewe word gemaak deur die onderste rygate P en U te vergroot. Ek het ook 'n sny tussen die bevestigingsgate gemaak om die drade te laat loop.

Die drade op die foto is ongeveer 5 cm. Heg dit aan soos op die foto.

Stap 28: Installeer die borde en die antenna

Maak die drie knoopsgate tot 3,5 mm vas voordat u die borde installeer

Die borde word geïnstalleer met 6 M2x5 -skroewe.

Die antenna is 'n 433MHz PCB -antenna

Stap 29: Stel die versekerings in en laai die skets

Gebruik dieselfde prosedure om die sekeringe in te stel en laai die skets as wat vroeër beskryf is vir die volbevolkte Varmint Detector -bord. Die enigste verskil is dat u die VarmintDetectorRemote -skets laai.

Maak die battery en mcu -deksel aan en jy is klaar.

Naaswenner in die PCB -kompetisie