DIY 3D -gedrukte lasergraveur met ongeveer. 38x29cm gravure gebied: 15 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

'N Woord vooraf: Hierdie projek maak gebruik van 'n laser met 'n groot hoeveelheid uitgestraalde krag. Dit kan baie skadelik wees vir verskillende materiale, u vel en veral u oë. Wees dus versigtig wanneer u hierdie masjien gebruik en probeer om elke direkte en weerkaatsde laserstraling te blokkeer sodat dit iets buite die masjien kan tref

Gebruik 'n beskermende bril wat geskik is vir die frekwensie van die gebruikte laser

Ek het 'n rukkie gelede 'n mini -lasergraveerder gemaak, gebaseer op twee cd -aandrywers. Daarna het ek 'n groter een gemaak op grond van dinge wat ek in my werkswinkel gehad het (sien my instruksie "Vinnige, vuil en goedkoop lasergraveerder"). Die kleintjie werk goed, maar is klein. Die groter een is groter, maar as gevolg van die spel in die dele is dit nie so akkuraat nie.

Maar nou besit ek 'n 3D -drukker, en ek het besluit om een van nuuts af te maak met onderdele wat ek wil koop en dele wat ek self wil ontwerp en druk. So ek het.

Ek het ongeveer 190 euro betaal vir die onderdele sonder die laser wat ek al besit het.

Ja, dit is dinsdag, dit is weer 'n instruksie vir 'n lasergraveerder. Maar ek dink dat alle instruksies wat u oor 'n onderwerp kan lees, baie inligting en 'n ander perspektief bied, wat u kan help om te besluit wat u moet doen.

En weer, dit is waar: u kan 'n volledige lasergraveerder koop vir die hoeveelheid geld (waarskynlik 'n kleiner), maar die plesier om dit self te bou, is vir my van onskatbare waarde en weet presies hoe dit alles saamgestel is. En daarbenewens het ek baie pret gevind om uit te vind wat die afmetings van die ontwerpe moet wees (ek erken: vir inspirasie het ek 'n bietjie op die internet gekyk na gravure wat u as 'n kit kan koop) van die dinge wat u moet druk om dit te maak werk. Dit laat jou die hele ding beter verstaan.

In hierdie instruksies sal ek jou wys wat ek gekoop het, wat ek gedruk het en hoe dit saamgestel is om 'n 38 x 29 cm (gravure/snyformaat) lasergraveerder te maak.

Ek het al die drukbare dele met my Davinci pro 3-in-1-drukker gedruk: die blou dele met PLA en die wit goed (die afstandbusse) met ABS.

Drukinstellings PLA:

• 210 grade Celsius
• geen verhitte bed nie
• 0.25 mm lae
• dop dikte (normaal, bo en onder oppervlak) 4 lae
• 80% invul (behalwe die "gordelhouerplate" druk die met 100% vulsel)
• alle snelhede teen 30 mm/s (behalwe die druk- en terugtrekkingsnelheid by 60 mm/s en die onderste laag teen 20 mm/s)
• rand 5 mm
• geen ondersteunings nie
• extrusieverhouding 100%

Drukkerinstellings ABS:

normale ABS -instellings met 100% invul

Hou in gedagte dat Engels nie my moedertaal is nie en ek vra vooraf om grammatikale en spelfoute.

Stap 1: Staatsbrief

Dit is die lys van dinge wat ek gekoop het:

• 1x aluminiumprofiel 2020 -ekstrusies, lengte 1 m
• 2x aluminium profiel 2040 extrusies, lengte 1 m
• 1x as 8 mm in deursnee, lengte ongeveer 44 cm
• 4x aluminium hoekverbindings met ooreenstemmende moere en boute
• 1x bondel skuifmoere (waar ek dit koop, is die bondel 20 stuks. U gebruik dit nie almal nie)
• 12x nylon wiele 23 mm (binnegrootte 5 mm) spesiaal vir die gebruikte profiele
• 1 kogellager, 22 mm aan die buitekant, 8 mm aan die binnekant
• 2x GT2 katrol, 8 mm gat, vir 6 mm wye band (20 tande)
• 1x GT2 katrol, 5 mm gat, vir 6 mm wye band (20 tande)
• 1x buigsame askoppeling 5 mm - 8 mm
• 2 meter GT2 -riem 6 mm
• 2x NEMA17 -stapmotors (1,8 grade/stap, 4,0 kg/cm) 42BYGHW609L20P1X2, of soortgelyk
• 2x stapmotorkabels, 1 m (as u kabelgidse gaan gebruik, benodig u langer kabels)
• 4x eindskakelaar, gatafstand 10 mm (die gedrukte monteerplaat is vir daardie afstand)
• 1x Aduino Nano
• 2x StepStick DRV8825 stepper driver met heatsink
• 12x m6 x 30 mm boute
• 8x m5 x 30 mm boute, moere en ringe
• 4x m5 x 55 mm boute, moere en ringe
• 4x m3 x n mm (waar n die waarde is, afhangende van die diepte van die m3 -gate in die motors en die 7 mm plaatdikte + die lengte van die langafstandbusse)
• 4x m3 x n mm (waar n die waarde is, afhangende van die diepte van die m3 -gate in die motors en die 7 mm plaatdikte)
• 'n paar m4 boute vir die gordelhouers en die eindskakelaar se monteerplaat

ook nodig:

• 1x kapasitor 100uF
• 1x weerstand 220 Ohm
• 1x gelei
• 1x drukknop (motorvrystellingsskakelaar)
• 1x geskikte broodbord
• 1x 12 V -kragtoevoer of 'n adapter, wat genoeg Ampere lewer.
• 1x laser met TTL, verkieslik gelyk aan of meer as 500 mW. Hoër kragte verminder die graveringstyd redelik goed! Ek gebruik 'n 2 W laser en dit werk goed.

En toe u klaargemaak het:

• 1x prototipe bord / PCB veselglas (34x52 gate / 9x15cm) (Of maak 'n geëtste PCB)
• 1x aansluiting 2,1 x 5,5 mm inlaat (die deel wat op die printplaat soldeer en die adapterprop ingaan)

Dinge om te druk:

• LE3 voete
• LE3 -toets Kaliber sentrale afstand ondersteuningswiele LE3
• LE3 Kogellager kaliber 21,5 22 22,5 mm
• LE3 Afstandbusse
• LE3 motor en teenoorgestelde kant
• LE3 laser_motorhouer
• LE3 riemhouer 20x40 raam
• LE3 Limit Switch monteerplaat 20x40 raam
• LE3 kabelklem 20x40 raam
• *********************** bygevoeg op 11 Mei 2021 ************************** ******
• **** LE3 motor en teenoorgestelde kant met verstelbare asafstand ****
• ****
• **** Nadat u die afstand aangepas het, kan u die eksentrieke bouthouer vasmaak
• **** twee parkerskroewe. Daar is twee gate per kant om dit te doen.
• ****
• **** hierdie kan 'LE3 -motor en teenoorgestelde kant' vervang wat nie die asafstand verstelbaar het nie!
• ****
• ***************************************************************************

en, indien nodig:

LE3 -kabelhouers en PCB -houer

Stap 2: STL druk lêers

Stap 3: Onderdele met 3D -druk

Dit is al die gedrukte dele

Stap 4: Gereedskap wat u benodig

Die meeste hardeware wat u benodig, lê waarskynlik in u werkswinkel, soos:

• Plyers
• Skroewedraaiers
• Soldeerbout
• Tieraps
• 'N Tap en die stel
• 'N Kaliber

Eintlik nie veel meer nie. Maar die belangrikste is die besit van of toegang tot 'n 3D -drukker.

Stap 5: Voorbereidings

Sny die profiele in die volgende lengtes:

• die 2020 -profiel: 2 stukke van 37 cm elk
• die profiel van 2040: 2 stukke van 55 cm elk en een stuk van 42 cm.

U kan die profiele met 'n hacksaag saag, maar as u toegang het tot 'n industriële trimmerzaag (soos ek), moet u dit eerder gebruik. Die resultate is baie beter.

Nou het u 5 stukke raam. Sien foto. 1

Die volgende ding om te doen is om op die M6 -draad in al die 2040 profiele te tik. Sien foto. 2

Dit is eintlik die enigste voorbereidings wat u moet maak.

Stap 6: Die hoofraamwerk

Dit is maklik en reguit om die hoofraam aanmekaar te sit (prent 1 en 2). As u klaar is, kry u 'n goeie idee van die grootte daarvan.

Druk daarna die voete, "LE3 Voete" (prent 3), boor die gate 6 mm uit en bout dit met 8 m6 boute aan die raam vas.

Soos u kan sien, het ek die dele nie heeltemal massief gedruk nie, maar hol aan die een kant. Dit bespaar baie filament en druktyd, en dit is baie sterk! Die gladde kant in of uit (foto 4) maak geen verskil oor stewigheid nie; dit is 'n kosmetiese keuse.

Stap 7: Maak seker dat die drukformate korrek is en dat die wa saamgevoeg word

Dit is belangrik om uit te vind hoe akkuraat die drukker is. Vir hierdie doel het ek 'n paar toetskalibers gemaak:

so wat om te doen:

1. druk die "LE3 afstandbusse" af (wit op foto 2)
2. druk die "LE3 -toetskaliber sentrale afstandwiele" en die "LE3 -kogellagerkaliber" af
3. boor die gate vir die asas (5 mm -boute) uit met 'n boor van 5 mm
4. links op foto. 1 is die toetskaliber om vas te stel hoe groot die gat vir die kogellager moet wees om dit styf te laat pas. Daar is drie verskillende groottes: 21,5, 22 en 22,5 mm. Dit is die waardes wat in die drukontwerp gegee word. Die gat waar die laer die beste pas (jy moet 'n bietjie krag daaraan sit om dit in te sit) is die een wat jy nodig het.
5. Regs sien u die kaliber om die afstand tussen die geleidingswiele te toets. Dit is belangrik dat daar geen spel is tussen die 2040 -raam en die wiele nie. U kan dit uitvind met hierdie kaliber. Skroef eenvoudig drie wiele met 5 mm -boute en die afstandhouers daaraan vas en probeer in watter afstand (58 of 59 mm) die raam met 'n mate van weerstand deur die wiele beweeg.

Let wel:

in die gedrukte ontwerpe het ek 22,5 mm gebruik vir die kogellag en 58 mm afstand tussen die wiele. Dit werk perfek vir my. As hierdie waardes nie vir u werk nie, moet u aan die ontwerp dink.

Nadat u die regte groottes bepaal het en die "LE3 -motor en die teenoorgestelde kant" gedruk het, boor u eers die gate op albei plate.

Sit die wa saam (foto 2).

U benodig die 2040 -raam, 42 cm lank en die motor en laerplate, 4 m6 boute, 8 m5 boute en moere.

1. boor die gate uit: 3 mm vir die motorgate, 5 mm vir die asasgate, 6 mm vir die gate om die plaat aan die profiel vas te maak
2. bout die twee boonste wiele op een van die plate (gebruik 5 mm -ringe tussen die busse en die wiele, die wiele moet vrylik kan draai!)
3. as u hierdie wiele op die raam laat rus, moet u die onderste twee wiele ook monteer
4. doen dieselfde met die ander kant (op foto 2 is die motorplaat voor en die laerplaat agter)
5. bout met 4 m6 boute die 2040 raam tussen die plate

Nou kan u die wa beweeg. Dit is goed as u weerstand voel, dit vertel u dat daar geen spel is nie. Die motors is sterk genoeg om dit mee te hanteer.

Hierdie samestelling is eintlik 'n algemene manier om die res van hierdie masjien aanmekaar te sit. Van nou af sal ek dus minder uitgebrei word en sal ek slegs op belangrike dinge wys. Foto's sê ook baie.

Stap 8: Axel en Motor

1. Gebruik die 4 langafstandbusse om die motor op die bord vas te maak (u moet die regte lengte vir die boute bepaal, dit hang af van hoe diep die gate in die motor is)
2. sit die laer in plek
3. druk die 8 mm-as deur die laer en plaas terselfdertyd die 8 mm-katrolle en die buigbare as-koppelstuk van 5 mm-8 mm op die as
4. maak alles vas sodat die tande van die katrol presies bokant die gleuf van die raam is

Stap 9: Die laser-/motorhouer en die rieme

Die laser-/motorhouer:

• Druk "LE3 laser_motorhouer"
• Druk "LE3 gordelhouer 20x40 raam"
• Boor die gordelhouers op 3,2 mm uit en tik 4 mm draad in die gate
• boor die gate van die laser-/motorhouer uit tot die toepaslike diameters. Die ekstra gate aan die laserkant is vir die maak van 'n universele lasermonteerplaat wat ek nog nie ontwerp het nie.
• monteer die laser-/motorhouer volledig
• tydelike wegneem van die 2040 -profiel van die wa
• skuif die profiel deur die wiele. Dit is goed as u redelik hard moet druk om die profielbak te plaas. As ek my raam loodreg op die grond hou, selfs as die motor bymekaar is, sal die las/motorhouer nie deur swaartekrag beweeg word nie.
• sit 'n gordelhouer aan beide kante
• sit die profiel met die laser-/motorhouer weer terug.

Op die foto. 1 kan u sien hoe dit saamgevoeg is (die foto is later geneem. Ek het vergeet om dit vroeër te maak). Moenie vergeet van die ringe tussen die busse en die wiele nie! Let nie op die laser nie, dit is slegs 'n toetseenheid.

Die gordels. Eerstens die een in die laserhouer:

1. lei die gordel onder die wiele en oor die katrol soos op die foto. 2
2. lei die gordel aan beide kante onder die gordelhouers (maak seker dat u genoeg gordellengte het sodat u 'n stuk gordel aan beide kante kan gryp)
3. aan die een kant druk die gordelhouer so ver as moontlik aan die kant en maak die bout vas (dit is nie nodig om dit baie styf vas te maak nie)
4. doen nou dieselfde aan die ander kant en trek terselfdertyd aan die gordel sodat daar redelike spanning tussen die katrol en die wiele is

Doen dieselfde met die twee gordels van die wa (foto 3 en 4), maar met die verskil dat u slegs een voet moet wegdraai (neem die boonste bout weg en maak die onderste los) en plaas twee gordelhouers op een kant. Nou kan u die ander een onder die wa na die ander kant skuif. Maak ook seker dat die wa heeltemal reghoekig is nadat die twee gordels gespan is!

ps

As u die gordelhouers op 'n vroeëre stadium druk, kan u dit in die raam plaas voordat u dit monteer

Stap 10: Die limietskakelaars + houers

Eerste druk:

• LE3 Limit Switch monteerplaat 20x40 raam
• LE3 kabelklem 20x40 raam

Op die foto. 1 en 2 sien u die saamgestelde eindskakelaars op die hoofraam. Die afstand tussen hulle is ongeveer. 45 cm (38 cm graveerafstand + 7 cm bordwydte)

Op die foto. 3 en 4 die eindskakelaars op die dwarsbalk, afstand: 36 cm (29 + 7). Kyk na die montering of die skakelaars reg is (geen meganiese botsings nie).

Al die meganiese werk is nou amper klaar.

U kan die skakelaars reeds bedraad en die kabelklemme gebruik om die drade in die syraamgleuwe vas te maak.

Stap 11: Die elektronika

• Foto. 1 toon skematies die verbindings tussen die dele
• Foto. 2 hoe die broodbordverbindings moet wees.
• Foto. 3 en 6 die broodbord in werklike lewe
• Foto. 4 die draadkant van die prototipe -bord wat ek gemaak het
• Foto. 5 die deelkant. Let op al die vroulike kopkonneksies vir die Arduino, die bestuurdersborde en al die draadverbindings. Met hierdie verbindings kan die skakelbord (indien nodig) makliker wees.

Ek het modderremme ontwerp vir die prototipe bord van 9x15 cm, sodat u die bord aan die 2020 -profiel kan vasmaak. Hierdie remme is deel van die "LE3 -kabelhouers en PCB -houer" druklêer (foto 7 en 8).

Daar is 3 verbindings op elke bestuurdersbord om die stapresolusie te beheer: M0, M1 en M2. Met hierdie verbindings kan u die stapresolusie bepaal, afhangende van hoe u dit met +5V moet koppel. Daar vir ek het op die prototipe bord jumper lines gemaak vir elk van die 3 reëls op die twee duikers. Hulle is in die geel sirkels op die foto. 5.

Met hierdie springers kan u die stapresolusie maklik instel:

M0 M1 M2 Resolusie

• laag laag laag Vol
• hoog laag laag Half
• laag hoog laag 1/4
• hoog hoog laag 1/8 (dit is die instelling wat ek gebruik en op die foto's geteken)
• laag laag hoog 1/16
• hoog hoog hoog 1/32

Waar hoog beteken: gekoppel aan +5V (geslote springlyn).

U sal hierdie springers nie op die broodbord of skematies vind nie, maar u kry die idee en kan dit self implementeer indien nodig.

U kan hierdie springers weglaat en die stapresolusie permanent op die gewenste stapresolusie stel. Tot dusver het ek nie die jumper -instellings verander nie: 1/8 resolusie werk goed!

U vind ook nie die skakelaar op die foto nie. 5 (regter boonste hoek). Hierdie skakelaar wat ek tussen die D12 en D11 op die Arduino -bord geïmplementeer het om die laser te bestuur, resp. M03 en M04 (Gcode). Maar ek vind uit dat u met die regte programme nie meer M03 hoef te gebruik nie, so ek moet dit uit die planne laat. In plaas daarvan is die TTL -lyn direk gekoppel aan D11 (M04).

Ps.

Let asseblief daarop dat die twee verbindings (5 drade en 4 drade) vir my op die skets nodig was omdat ek my laserstelsel self met 'n aparte koelwaaier gebou het. Maar as u 'n lasermodule het en u nie die krag van die laser wil reguleer nie. U benodig slegs die 3 boonste lyne van die 5 -lyn -aansluiting, en die krag moet afkomstig wees van die kragtoevoer wat by u laser kom.

Stap 12: sagteware

Gebruikte programme vir die doel van hierdie instruksies:

• GRBL, weergawe 1.1 (arduino -biblioteek)
• LaserGRBL.exe, program om gesnyde prente of vektorgrafika na u graveerder/snyer te stuur
• Inkscape, vektor tekenprogram
• JTP Laser Tool V1.8, inprop wat nodig is vir Inkscape om 'n Gcode -lêer vir LaserGRBL te maak
• Notepad ++

Op die internet kan u baie inligting vind oor die installering, aflaai en gebruik van hierdie programme.

Die eerste ding wat u moet doen, is om die config.h -lêer van die GRBL -biblioteek te verander:

1. nadat u GRBL v1.1 afgelaai het, maak config.h oop met Notepad ++ (u kan config.h vind in die gids GRBL)
2. vind die lyne wat u op die foto sien. 1, 2 en 3 en verander dit volgens die regterkant van die prentjie (links op die foto's sien u die oorspronklike lyne en regs die gewysigde)
3. stoor die lêer

Laai nou die GRBL -biblioteek in u Arduino nano -beheerder:

1. koppel u Arduino aan u rekenaar
2. begin u Arduino -program
3. kies Skets
4. kies Invoerbiblioteek
5. kies voeg biblioteek by
6. gaan na u gids waar GRBL geleë is en klik (nie oop nie) in die GRBL -gids (die gids waar u die config.h -lêer verander het)
7. klik oop
8. Ignoreer die ongebrandeerde bla bla -boodskap en sluit die Arduino -program
9. Gaan na die… GRBL/voorbeelde/grblUpload -gids en begin grblUpload.ino
10. nou begin die Arduino -program en begin saamstel. As u klaar is, ignoreer die boodskap oor te min geheue en sluit die Arduino -program.

Op hierdie stadium is die Arduino -bord gelaai met GRBL en die instellings vir Homing en die eindskakelaars is korrek.

Nou moet u GRBL op die Arduino -bord laat weet watter snelhede, afmetings ens nodig is om u graver te laat werk.

• koppel u Arduino aan u rekenaar
• Begin laserGRBL.exe
• klik op die verbindingsknoppie (net langs die baudrate -veld)
• tik $$ in die stuuropdragveld (onder die vorderingsveld) en druk [Enter]
• Verander die waardes volgens die lys op die foto. 4. Tik net die reëls wat verander moet word in die stuuropdragveld (onder die vorderingsveld). Byvoorbeeld: tik $ 100 = 40 [Enter]
• Herhaal dit sodat al die reëls verander.
• daarna kan u $$ weer tik om te sien of die kans is reg

Terwyl u die toetsrit uitvoer, sien hieronder, moet u ook die hoeveelheid versterkers wat na die motors gaan, aanpas. Om dit te kan doen, kan u die klein snyer op albei stokplate draai, maar die bord moet van die krag ontkoppel word voordat u dit doen. Laai die stepstick -datablad af en lees dit! Pas die trimmers stap vir stap aan totdat die motors glad loop en nooit 'n trap verloor nie. Die snyers op my planke is ongeveer 3/4 regs gedraai.

Nou kan u die graveerwerker toets om te sien of al die bewegings goed werk en, baie belangrik !, as die eindskakelaars werk. As 'n eindskakelaar geaktiveer word, gaan die masjien in 'n fouttoestand. In laserGRBL kan u lees hoe u die sagteware-gebaseerde $ x of iets dergeliks kan oplos, en nou kan die motorvrystellingsskakelaar handig te pas kom: in die fouttoestand is waarskynlik een van die skakelaars nog steeds geaktiveer; druk nou die motorvrystellingskakelaar en trek die gewenste koets 'n bietjie weg van die skakelaar om dit los te maak. Nou kan u die masjien 'herstel' en 'tuismaak'.

Eintlik is u nou gereed vir u eerste kalibrasie.

Stap 13: Kalibreer

Die volgende prosedure is 'n uittreksel van 'n gedeelte van my 'vinnige, vuil en goedkoop lasergraveur', wat u kan instrueer en kan nuttig wees as u afwykings het in die metings van u gravure -uitset

Vir die kalibrasie van $ 100 (x, stap/mm) en $ 101 (y, stap/mm) het ek die volgende gedoen:

1. Ek het die waarde 80 of so ingevul vir beide $ 100 en $ 101
2. dan teken ek 'n vierkant van 'n gegewe grootte, sê 25mm in Inkscape en begin graveer **
3. Die eerste resultaat is nie 'n vierkant met die regte grootte, 25x25mm nie.
4. Begin met die x-as:
5. kom ons sê dat A die waarde is wat u vir $ 100 wil hê en B die waarde van $ 100 (80) en C die waarde in Inkscape (25) is, en D is die waarde wat u meet op die gegraveerde vierkant (ongeveer 40)
6. dan A = Bx (C/D)

In hierdie voorbeeld is die nuwe waarde vir $ 100 (A) 80x (25/40) = 80x0, 625 = 50

Dieselfde kan u doen met die y-as ($ 101).

Die resultaat is redelik akkuraat. As u presies dieselfde motors, rieme en katrolle vir die x- en y-as gebruik, is die waardes van $ 100 en $ 101 dieselfde."

** As u 'n kalibrasievierkant in Inkscape maak, gebruik die JTP Laser Tool V1.8 -inprop om 'n (vektor) Gcode -lêer te maak wat u in laserGRBL kan laai. Maak seker dat u M04 invul om aan te skakel en M05 om die laser in die JTP Laser Tool V1.8 -inprop uit te skakel!

Stap 14: gereed

As alles goed was, het u nou 'n vierkant gegraveer met 'n grootte van presies 25 mm.

Nou kan u alles wat u wil graveer/sny: grysskaalfoto's, vektortekeninge, patrone om te sny, ens. En dit met groot akkuraatheid!

prent 1, die onderste karakters is baie klein (afstand tussen twee lyne op die liniaal is 1 mm)

prent 2, enkele eerste grysskaalresultate.

prentjie. 3, redelik akkuraat!

Die video wys die graveerder aan die werk.

Stap 15: Laaste stap

Nou werk alles goed, u kan begin met die afstelling van die toerusting met kabelgidse en 'n goeie print. Ek het 'n paar kabelgidshouers gemaak wat u kan druk en gebruik om kabelgidse aan te heg (druk lêer "LE3 kabelhouers en PCB -houer").

As u wel van kabelgidse gebruik maak, is die 1 meter lange motorkabels nie lank genoeg nie en moet u langer kabels koop of kabelverlengings maak (dit is wat ek gedoen het). Op die foto's sien u hoe ek die kabelgidse (en houers) gebruik het. En om eerlik te wees, kabelgeleiding maak dit baie makliker om te graveer, want u hoef nie bang te wees vir gebrande trogkabels of kabels wat tussen dele vassteek nie, ens.

Ek hoop dat hierdie instruksies vir u inspirerend is en ook 'n bron van inligting kan wees vir die maak van 'n lasergraveur. Ek het baie plesier beleef om dit te ontwerp en te bou, en ek weet dat u dit moet doen as u hierdie ding bou.

Gelukkige bou!