Diy Electric Skateboard: 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Na 2 jaar se navorsing het ek my eerste elektriese skaatsplank gebou.

Sedert ek 'n instruksie gesien het oor hoe om jou eie elektriese skaatsplank te bou, was ek dol oor DIY elektriese skaatsplanke. Om jou eie elektriese skaatsplank te maak, is vir my 'n vorm van multidissiplinêre kuns. Dit behels meganika, elektronika, ontwerp en so meer. Daar is baie ingenieursdissiplines betrokke by die bou van u eie elektriese skaatsplank, en daarom is ek so gefassineerd daaroor.

In hierdie instruksies sal ek verduidelik hoe ek my begroting elektriese skaatsplank gebou het.

'N Spesiale uitroep aan die forum vir die bou van elektriese skaatsplank vir al die hulp. As u u eie elektriese skaatsplank wil maak, gaan kyk gerus op die forum! Waarskynlik word elke vraag wat u het daar beantwoord, vra my gerus

www.electric-skateboard.builders/

Die beelde wat nie my foto's is nie, is beelde wat op Google gevind word, ek besit dit nie, maar dit is 'n bietjie morsig om elke skakel te noem.

As jy van hierdie instruksies hou, moet jy vir my stem!:)

Stap 1: Die plan

Dit is my eerste elektriese skaatsplank, en ek wou 'n goedkoop een maak. Die eerste ding wat u sal ervaar, is dat elektriese skaatsplanke redelik duur is. Baie goedkoop DIY -borde kos ongeveer € 500, - en ek vind dit nog steeds redelik duur. Dit is ook die rede waarom ek soveel tyd daaraan bestee het om te lees en navorsing te doen oor DIY elektriese skaatsplanke.

As u u eie elektriese skaatsplank bou, moet u minimale vereistes stel. Myne was:

- minimale reikafstand van 7 kilometer (ongeveer 4 myl)

- minimale topsnelheid van 24 km/h (15 m/h)

- goedkoop

- maklik om te gebruik

Ek het nie baie wringkrag nodig nie, want in Nederland het ons nie regtig steil heuwels nie, maar dit sal tog lekker wees.

Met hierdie vereistes in gedagte, kan u die onderdele vir u gebou kies!

Stap 2: Onderdele lys

Omdat ek 'n goedkoop bord wou maak, het ek baie by Banggood bestel. Die voordeel van banggood (of ander webwerwe soos aliexpress) is die lae prys, die nadeel is die lang aflewering van 20 dae. Hou dit dus in gedagte wanneer u al die onderdele bestel!

Die pryse kan 'n bietjie wissel, afhangende van die verkope, plaaslike pryse en aflewering.

Meganiese:

-Motor (€ 56):

-Drive train kit (€ 15, 6):

-Beter motorhouer (€ 13, 5):

-Ekstra gordel (€ 1, 7):

Elektries:

-120A ESC (€ 43, 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (€ 21, 4):

-6S BMS (€ 14, 9):

-Afstandsbediening + ontvanger (€ 18, 8):

-25,2V skootrekenaaradapter (€ 9, 75):

-ESC-programmeerder (€ 5, 75):

-Batteryniveau-aanwyser (€ 5, 75):

-XT90-ontsteker (€ 3, 1):

-2 meter 12AWG swart draad (€ 4):

-2 meter 12AWG rooi draad (€ 4):

-Laaierpoort (€ 1, 3):

-Groot vergrendelknoppie (€ 2, 9):

-Klein kort knoppie (€ 1, 65):

-3s JST-XH-balansopbrengste (€ 4):

Omhulsel onwettig:

- gereedskapskis van die hardewarewinkel (€ 2, 50)

- tweedehandse longboard (€ 30)

Totaal: € 281, 95

Stap 3: Anatomie van 'n elektriese skaatsplank

Die elektriese skaatsplank bestaan uit drie hoofdele: die motor, die esc en die battery. Hierdie drie hoofonderdele is ook die dele wat die meeste van die navorsing nodig sal wees. Ek sal bespreek hoe u kan kies tussen al die opsies. Miskien sal ek nie ingaan op elke spesifikasie nie, maar ek maak 'n paar diepgaande video's oor hoe om die dele te kies.

Die motor:

Vir elektriese skaatsplankry word 'n borsellose gelykstroommotor aanbeveel vanweë die krag wat dit in so 'n klein motor kan lewer. KV staan vir: rpm/Volt toegepas op die motor. As u dus 10 volt aan 'n 190KV -motor toedien, kry u 1900 rondes per minuut. Hoe hoër die KV, hoe laer die wringkrag (krag) wat die motor kan lewer. Dit is nie maklik om die regte KV-verhouding vir u bord te vind nie. Die bruikbare KV-verhouding vir elektriese skaatsplanke is tussen 100 en 300 KV. As u 'n hoogspanningsbattery het (soos 10s), wil u 'n laer KV gebruik, dit is omdat 'n 300 KV -motor • die 37v van 'n battery = 'n rpm van 11100 is. Dit is 'n bietjie te hoog rpm vir elektriese skaatsplanke. Ek het 'n 280KV-motor gebruik, want ek het 'n 6s-battery, so 'n lae spanning, en ek wou nog steeds 'n ordentlike snelheid hê, so ek kies 'n hoër KV-verhouding. Hierdie draad kan u help om die goeie KV-verhouding te vind.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Daar is nog baie spesifikasies om na te gaan, maar ek sal binnekort video's daaroor maak!

Die ESC:

Vir die ESC is dit redelik eenvoudig: jy wil net vir die VESC gaan, maar as jy soos ek is en 'n beperkte begroting het, gaan jy vir die rc car ESC. Die ESC het 'n paar spesifikasies wat u moet oorweeg. Die maksimum stroom, die algemeenste ESC in elektriese skaatsplankry, is die 120A esc. Die ESC kan 120 ampère hanteer, en dit sal beslis goed wees. Die maksimum spanning moet ook in ag geneem word, dit hang af van hoeveel batteryselle u in serie kan aansluit. As u 'n sensoriese motor wil laat instel, benodig u 'n ESC, anders is die sensormotor slegs 'n normale motor. Die laaste spesifikasie waarna u wil kyk, is of dit UBEC het. UBEC beteken dat u die ontvanger direk aan die ESC kan koppel sonder enige eksterne kragbron. Byna elke ESC het UBEC, maar dit is ook slim om daarna te soek.

Die battery:

U het twee kategorieë batterye: LiPo en Li-ion. Disclaimer: ek is nie 'n kenner van hierdie onderwerp nie. LiPo en Li-ion batterye het byna dieselfde elektroniese eienskappe. Hulle het dieselfde maksimum spanning van 4, 2v en nominale spanning van 3, 7v. LiPo-batterye is 'n bietjie goedkoper, maar is meer broos, Li-ion is duurder, maar minder broos. Daar is duisende ander oorwegings om oor na te dink, maar dit is vir 'n video wat ek in die toekoms sal maak. Maar wat ek op die forum gehoor het, is om my reg te stel as ek verkeerd is, dat Li-ion die beste manier is as u geld daarvoor het. As u 'n beperkte begroting soos ek het: kies vir LiPo.

U kan ook al die basiese inligting op die forum vir die bou van elektriese skaatsplate vind.

Stap 4: Bevestig die katrol

Die bevestiging van die katrol is 'n belangrike deel van die elektriese skaatsplank. Met die aandryfstel wat ek gekoop het, kom die twee katrolle wat benodig word.

Dit was redelik eenvoudig om die katrol vas te maak, want die skroewe en boute was saam met hulle, maar ek het twee probleme ondervind: die binnediameter van die klein katrol was te klein en my wiele is soliede uretaan sonder gate om 'n bout in te sit.

Eerste probleem:

Die klein katrol, wat op die motoras loop, het 'n te klein binnediameter. Die binnediameter was 8 mm, terwyl die motoras 'n deursnee van 10 mm het. Die meeste van die elektriese skaatsplankmotors het 'n motoras -deursnee van 8 mm, maar dit is ongelukkig nie so nie.

Ek het hierdie probleem opgelos deur 'n groter gat in die katrol te boor. Ek het 'n 10 mm boorpunt en 'n boorpers gebruik om die gat reguit te boor. Dit was 'n maklike oplossing, maar die katrol kan breek. Omdat die katrol al redelik dun om die gat was. As die katrol gebreek het, sou ek 'n nuwe katrol met dieselfde tande en 'n binnediameter van 10 mm bestel het.

Tweede probleem:

Monteer die groot katrol op die wiel. Ek het soliede wiele op my longboard, so ek moes deur die hele wiel boor om die katrol te monteer.

Ek het gate vir die skroewe geboor met die nodige boor aan die 'binnekant' van die wiel (sien prentjie). Met die binnekant van die wiel bedoel ek die kant wat na die vragmotor kyk, op die foto word dit ook verduidelik. Ek was gelukkig om 'n katrol te hê wat perfek op my wiel pas, die katrol gly glad binne -in die wiel. Omdat ek my nie hoef te bekommer oor die katrol wat reguit op die wiel is nie. Ek het weer alles met 'n boorpers geboor omdat ek die reguitste gate wou hê. Ek het gemerk waar ek moes boor deur die katrol in lyn te bring en net 'n paar millimeter deur die skroefgate geboor met 'n klein bietjie in die wiel. Toe boor ek die gate deur die hele wiel met die nodige bietjie.

Omdat die skroewe wat in die kit ingesluit was, 'n bietjie te kort was, moes ek iets daarvoor doen. Die grootste probleem was dat die skroefkop die afstand beperk wat die skroef in die boorgat kan loop. Dit is maklik opgelos: ek boor met 'n groter bietjie aan die 'buitekant' van die wiel terug in die gate. Omdat ek dit gedoen het, kon ek die skroewe verder in die wiel sit as voorheen. Dit word ook op die foto's verduidelik.

Daarna was dit net om die skroewe vas te maak en ek was klaar.

Stap 5: Monteer die motor

Deur die motor aan die vragmotor te monteer, het die meeste probleme ontstaan. Dit het geblyk dat die houer wat ek gekoop het, onnosel was. Daar is meer mense wat die berg en die houer in 'n kort tydjie gebruik het wat hulle vertel het. Die probleme wat ek gehad het, was: die houer het bly wikkel en die motor pas nie op die houer nie. Daarom beveel ek hierdie houer aan:

Ek sal hierdie binnekort bestel en ek hoop dat my huidige motorhouer intussen nie sal klap nie.

Montering van die motor aan die houer:

Die kit bevat geen boute om die motor aan die motorhouer te monteer nie. U moet dus nuwes by 'n plaaslike winkel koop. Die houer het 'n ingeboude inlaat waarmee die motor kan gly. Ongelukkig is die motor wat ek gekoop het, te groot vir die inlaat. daarom draai die motorhouer met die 'verkeerde' kant na buite.

Montering van die houer aan die vragmotor:

Daar is verskillende maniere om 'n houer aan die vragmotor te monteer. Die mees algemene maniere om dit te monteer, is deur dit aan die vragmotor te sweis, vas te klem of te skroef. Die kit kan net op die vragmotor gly en vasgemaak word aan die vragmotor. As die vragmotor 'n hangar met 'n groter deursnee het as die geheel in die houer, kan u die hangar op die gewenste deursnee lê.

Die skroewe wat by die stel kom, het 'n puntige punt. Die puntige einde veroorsaak dat die berg steeds wikkel, hoe sterk jy ook die skroewe vasmaak. U moet aparte boute met plat punte koop, wat aansienlik beter werk.

Die boute in die houer, dié wat die meeste op die vragmotor klem, sal mettertyd deur trillings loskom. Daar is baie trillings in 'n skaatsplank, so dit is 'n groot probleem. Die oplossing hiervoor is loctite. Loctite is 'n duur lewensreddende 'gom' vir 'n elektriese skaatsplank. Dit verseker dat die boute nie deur trillings loskom nie. Loctite het verskillende sterktes: sag, medium, sterk. Medium sterkte word aanbeveel vir elektriese skaatsplanke, want dit sal die losmaak verkieslik wees, maar u kan steeds alles losskroef. Ek het sagte krag gebruik en dit is mal.

Stap 6: Elektronika

Die elektronika is redelik reguit. Die elektronika bestaan uit soldeer en/of verbind dele saam. Die enigste ding wat u hoef te doen is om die bedradingsdiagram wat ek gemaak het, te volg. Ek sal binnekort 'n video oor die elektronika plaas om alles beter te verduidelik. As u enige vrae het, kan u my vra of wat word aanbeveel: gaan na die forum vir elektriese skaatsplankbouers. Vir 'n elektriese skaatsplank is dit nie die mees ingewikkelde bedrading nie.

'N Paar handige dinge om te weet:

U benodig goeie kabels om die battery aan die ESC te koppel, ens. Die aanbevole dikte is 12 awg, maar u kan baie veilig wees en 10 awg -kabels koop.

Almal gebruik XT90 antispark -verbindings, maar hoekom? Eerstens veiligheid, as u een tussen die battery en alles plaas, kan u die batterye ontkoppel as iets verkeerd loop. Maar daar is baie mense wat dit as 'n aan/uit -skakelaar gebruik. Dit is omdat u nie 'n normale knoppie tussen die battery en alles kan gebruik nie. Dit is omdat die ESC byvoorbeeld 'n ampère van 60 ampère kan vra en 'n eenvoudige knoppie nie so 'n hoë ampère kan hanteer nie.

En laastens is dit om die motor aan te sluit. U het regtig nie 'n sekere bevel om die motordrade aan die ESC te koppel nie. U hoef net die motor aan te sluit en op die sneller op die afstandsbediening te druk, as die motor nie die regte pad draai nie, hoef u slegs twee drade met mekaar te skakel, en u sal klaar wees.

Stap 7: Voeg 'n aan/uit -knoppie by

Om 'n aan/uit -knoppie op u omhulsel te kry, moet u die knoppie op die ESC verleng. Dit kan slegs gedoen word as u 'n PCB of 'n ESC met 'n ingeboude aan/uit -knoppie het.

Soldeerdrade aan die knoppie:

Om die drade aan die knoppie te soldeer, moet u die knoppie ontbloot. Die plastiekomhulsel word vasgehou deur vier skroewe wat die koellichaam hou. U moet dus eers die vier skroewe losskroef en dan is dit maklik om die knoppie oop te maak. As die knoppie ontbloot is, kan u twee drade aan beide soldeerpunte van die knoppie soldeer, en dan kan die deksel weer vasgeskroef word. Omdat die drade duidelik 'n breedte het, kan die omhulsel nie weer heeltemal sluit nie. Om dit te voorkom, kan u 'n bietjie wegslyp van die omhulsel waar die drade met 'n dremel daaruit kom. Dit is 'n maklike taak, as u dit nie soos ek laat val nie (sien video), en dit is baie prakties, dus ek beveel aan dat u hierdie mod doen.

Hier is die instruksies wat my geïnspireer het om dit te doen:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Stap 8: Bedrading van die BMS

Ek het gekies om 'n BMS te gebruik om die batterye te laai. Daar is twee opsies om te laai: 'n BMS of 'n LiPo -laaier. Hulle het albei hul eie voordele, maar die rede waarom ek die BMS gekies het, is omdat hulle die battery met 'n eenvoudige skootrekenaaradapter kan laai.

'N BMS is 'n rekenaar wat die batterye monitor en dit in balans hou.

Die BMS wat ek gekoop het, is slegs vir die laai van die battery omdat dit nie die hoë kragverbruik van die motor kan hanteer nie.

Dit is redelik eenvoudig om elke sel aan te sluit. Die diagram wat u aanlyn kan vind, verduidelik dit redelik goed. Om die twee 3s batterye aan die 6s bms te koppel, het ek twee 3s jst-xh balans gesoldeer na die BMS. Die BMS het reeds 'n 6s -balansdraad, so dit is net 'n kwessie van soldeer, maar wees versigtig: dit kan verkeerd loop as u 'n fout maak. Daarom beveel ek u aan om alles te toets as u klaar is sonder om die batterye in te sluit. Ek het dit ook met 'n multimeter gedoen en die spanning van elke balanspen nagegaan.

U kan sien hoe alles op die foto's gesoldeer moet word.

Daar was twee dinge wat nie duidelik was nie, en dit is miskien handig om te weet. Die eerste was waar die gronddraad (GND) van die tweede battery gesoldeer moes word, dit blyk dat die gronddraad aan die derde selbalansdraad gesoldeer kan word (sien prentjie om te verstaan). Die tweede ding was waar om die laaier positief en negatief aan te sluit. Die negatiewe laaddraad het self 'n spesiale aangeduide plek op die BMS, so dit was nie so maklik om te vind nie. Die positiewe laaddraad moet van die battery aan die positiewe hoofdraad gekoppel word. As u die positiewe laaddraad aan die balansdraad van die sesde sel koppel, wat ek die eerste keer gedoen het, sal dit die battery beskadig. So op die tweede prentjie het ek dit verkeerd gedoen, die rooi draad genaamd 'positiewe laaikabel' moet op die positiewe punt van die battery wees.

Stap 9: Die keuse van die omhulsel

U benodig natuurlik 'n omhulsel vir u bou. Die doel van die omhulsel is om die elektronika te beskerm teen water en stukkend raak. Die belangrikste moeilike dele van die maak van 'n omhulsel is: die buiging en die konkawe dek wat die dek het. Hierdie veranderlikes kan dit moeilik maak om 'n omhulsel te maak.

Daar is baie maniere om u eie omhulsel te maak. U kan dit van hout of metaal maak, u kan dit in 3D druk of u eie plastiekkas stofsuig. Ek het met die goedkoop en maklike manier gegaan. Dit lyk beslis nie mooi nie, maar dit het na my mening 'n mate van styl. Ek het plaaslik 'n skroefsorteerbak gekoop en dit as omhulsel gebruik.

Dit is die makliker oplossing, want u hoef nie regtig die buiging en die konkaaf in die bord te omhul nie. Omdat die boks van plastiek is, kan dit 'n bietjie buig met die kromme van die dek. Hierdie oplossing is ook verreweg die goedkoopste opsie; die skroefsorteerkas was slegs € 2,50.

Ek wil in die toekoms wel vakuumvorming doen met ABS -lakens, want dit lyk baie goed. Maar as u dit nou wil doen, kan u hierdie blad gebruik:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Vir inspirasie kan u na 'n draad soos hierdie van die forum vir elektriese skateboarder -bouers gaan:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Stap 10: Beskerming van die batterye

Benewens die BMS benodig u ander beskerming vir die LiPo's. Een van die nadele van LiPo's is dat LiPo's struktureel beskadig kan word, wat kan lei tot ontploffing, brand en ongelukkigheid. Om dit te voorkom, het ek gekies om 'n hok van skuim in die omhulsel te maak.

Ek het 'n bietjie skuim gelê, en ek het die buitelyne van die battery getrek en die gleuwe van die battery uitgesny.

Stap 11: Ontwerp die binnekant van die omhulsel

Ek het twee skroefkassies gekoop sodat ek een soos 'n prototipe kan maak om alles uit te sorteer.

Ek het eers al die binnemure van die boks uitgesny sodat die binnekant leeg was. Die dremel is 'n handige hulpmiddel om dit te gebruik.

Die enigste deel in die omhulsel wat 'n bietjie gewysig moes word, was die batterye. Omdat die batterye nie so goed trillings kan hanteer nie, wou ek 'n skuimhok daarvoor maak. Ek het die breedte van die omhulsel waar die batterye geïnstalleer gaan word, gemeet en dit afgetrek deur die breedte van die twee batterye saam. Die prentjie sê genoeg, maar ek het 'n skuimhok gemaak wat dik genoeg was om in die breedte van die hok te pas en dieselfde dikte vir elke muur skuim gebruik het.

Toe die binnekant leeg was, het ek ook begin dink oor die plasing van elke onderdeel. Dit is heeltemal gebaseer op u eie smaak. 'N Goeie wenk is om die bestaande mure in die boks te gebruik vir struktuur en moontlike plekke om iets op te monteer. Alhoewel ek die mure uitgesny het, het ek die mure wat ek nie wou uitsny nie, in die laaste boks gemerk, omdat ek byvoorbeeld die ESC daaraan kon monteer. Die ontwerp van die binnekant van die omhulsel was vir my een van die moeilikste dinge, want dit verg baie vaardigheid.

Die ontwerp van die omhulsel is baie om die dele in die omhulsel te plaas en rond te skuifel. Een ding waarna u moet let, is die drade: vir elektriese skaatsplanke is dit nodig om dik drade te gebruik wat die hoë stroom kan hanteer. Die dik drade is nie baie buigbaar nie en sal baie ruimte in beslag neem, kyk daarvoor!

Stap 12: Voltooi die omhulsel

Ek het 'n nuwe boks gekoop om alles op dieselfde manier te sny, maar met 'n mooier afwerking. Ek het elke hoek of snygleuf geskuur met gladde skuurpapier sodat dit beter lyk.

Die dele in die omhulsel is met gom gemonteer. Die skuimhok vir die batterye, ESC en knoppies. Die gom om die knoppies, die laaiproppie en die xt90 -vonkprop kan ook die omhulsel 'n bietjie waterdig maak.

Die batterye word op hul plek gehou deur die skuimhok en deur 'n klittenband.

Stap 13: Monteer die omhulsel

Ek het die omhulsel met skroewe vasgemaak.

Om die skroewe goed in die dek te kry, moet u vir elke skroef 'n gat in die dek boor. Dit is nie te moeilik nie; die enigste ding is dat u aan die kant van die griptape moet boor. Op hierdie manier word die griptape nie so erg beskadig nie.

Stap 14: Toekomstige verbeterings

Ek het regtig nie die tyd gehad om genoeg op my skaatsplank te ry om tot die gevolgtrekking te kom wat verbeter moet word nie, maar ek het al 'n paar verbeterings gevind deur die bord te bou, so ek gaan dit noem.

Eerstens wil ek probeer om 'n omhulsel vir 'n ander gebou uit ABS te maak. Ek is regtig geïnteresseerd in hoe vakuumvorming werk, ens. Dit lyk hopelik ongelooflik. Die volgende verbetering wat ek wil doen, is in die batterye; ek hoop ek kan 'n Li-ion-batterypak maak en 'n groter pak kry, sodat ek meer bereik het. Die motormount was ook 'n groot probleem; volgende keer wil ek waarskynlik self maak.

ontvanger nieuw

Ek wil ook speel met beligting op my elektriese skaatsplank. Ek werk tans aan iets vir my skaatsplank en sal in die toekoms iets daaroor plaas! So wees op die uitkyk daarvoor;)