Tube Amp Rebuild (en Mod): 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

As u na die ou skoolklank streef, koop u 'n 'vintage' kitaarversterker. Maar dit klink nie heeltemal reg nie. Elke versterker wat meer as 20 jaar oud is, gaan werk nodig hê … Wat is die probleem met buisversterkers? Waarom al die bohaai? Ja, hulle het wel 'n spesiale klank, 'n digitale klank wat nie heeltemal regkom nie … Dit is eintlik die beperkings van buise wat die spesiale toon gee-die natuurlike kompressie en gladde breuk. Sekerlik, hulle verbeter die versterkers van vaste toestelle-maar 'n blik op die meerderheid versterkers van middelafstand tot hoë gehalte, die huidige modelle (meestal alle buis-, buis-/buisbasters, ens.) Behoort u te oortuig dat dit baie moeilik is om 'daardie geluid' sonder buise op te neem. Verwoes 'herbou' die waarde van my vintage toerusting? Nee. Miskien. Ek weet nie. Beteken die vervanging van die buise dat die versterker nie meer 'vintage' is nie? Elke ou versterker sal op 'n stadium herbou moet word. As dit die status van 'vintage' ontken, bestaan daar nie iets soos 'n vintage versterker nie! Funksionele versterkers, in elk geval-o.k. vir versamelaars wat dit nie eintlik gebruik nie … Wie gee om vir hulle! Hierdie klein jem is 'n 1961 Kay 503A instrument (kitaar, harp) versterker. Uitset is in die 3-4 watt-reeks. 'N Pragtige ateljee, of' woonkamerversterker '. Hier is 'n voorsmakie, en daar is meer video oor die laaste stap: #1-Mod A (my eerste poging-as u net geduld het om na een snit te luister, speel #2): (herken die Trash-o-caster?) #2-Dit is Mod B, IMHO, 'n baie beter geluid: (bakkies word van middel tot middel/nek gefaseer, ongeveer halfpad) #3-vinnige een het bygevoeg, met 'n Gibson Les Paul, net om te wys dat die versterker 'n bluesagtige vervorming het. slegs, geen FX. Gevaar! Gevaar! Nee, regtig, GEVAAR !!!!! 'N Buisversterker, selfs 'n ontkoppelbare buisversterker, stoor genoeg elektriese energie in sy kondensators om jou dood te maak! Ja, maak jou dood. Moenie daaraan raak nie, tensy u voorsorg tref. Sien die afdeling oor DIE AFVOER VAN HIERDIE KAPPE !!!!! Ek is nie 'n buishersteltegnikus of 'n kundige elektrisiën nie. Ek is net 'n stokperdjie. Moenie my woord neem nie, doen u eie navorsing, en wees versigtig!

Stap 1: Simptome: Hoe weet ek dat my versterker 'n herbouing nodig het?

--Hum: Gewoonlik 'n teken van 'n slegte filterdop. Swak routing is dikwels 'n oorsaak. Dit kan help om 'n driepuntsnoer by te voeg.-Swak sein: Slegte buise, mislukte uitset-transformator.-Geen hoogtepunte/toonverlies: Slegte buise, koppelings- of omleidingsdoppe.-Onaangename vervorming (nie die tipe wat u wil hê nie): Dikwels is dit slegte buise. Die koppelingsdoppe of katodeomleidingsdoppe kan ook wees. Of dit kan filterdeksels wees as die sein met 60 Hz-geraas gemoduleer word.-Vreemde geluide (piep, kraak, ens.): Waarskynlik slegte buise. Soms misluk die koppelingsdoppe.-Kyk ook altyd na die luidspreker. 'N Geskeurde of verslete luidsprekerkegel kan die skuldige wees. In uitsonderlike gevalle misluk die uitset -transformator.

Hierdie versterker het die volgende probleme gehad:-'n goeie toon vir 5 minute, daarna 'n nare, harde snyvervorming op harder note (ja, slegte buise was die oorsaak.)-Nare neurie (filterdoppies en routingprobleme.)-Dowwe, modderige toon (benodig nuwe pette en buise.)-Die oorspronklike tweesnoerige netsnoer moes vervang word.

Stap 2: Wat behels 'n herbou?

-'n Opsomming-Nuwe buise-Veilige probleme aanpak Alles kom neer op baie soldeer …. Oorspronklike koste: ~ $ 100 USD..) Onderdele en voorrade-Nuwe buise Die beskikbaarheid van buise kan 'n probleem wees. Maar baie vervaardigers het voortgegaan om buise te maak lank nadat hulle as verouderd beskou is. En Russies vervaardigde buise word vandag nog vervaardig. Oor die algemeen word N. O. S. buise uit Amerikaanse of Europese bronne word verkies (NOS of "nuwe-ou voorraad" beteken: voorheen vervaardig, maar nooit in gebruik geneem nie.)-Nuwe kapasitors-Nuwe weerstande (opsioneel)-'n Terminal of twee-Nuut koord/prop/lonthouer/deurtjie (opsioneel) Gereedskap-Soldeerbout (30W-u wimpy 15W is hier nie goed nie.)-Soldeerbenodigdhede-soldeersel, ontwerpelement, ens.-naaldtang-- Gereedskap/klinknaels vir klinknaels (opsioneel)-Boor, dremel, ens. (Opsioneel)-Skema's. Aan die binnekant van u versterker vasgemaak, of aanlyn schematicheaven.com.

Stap 3: Koop 'n Vintage Amp 'projek'

Voordat u 'n vintage versterker koop, moet u huiswerk doen. Kyk vir skemas hier: schematicheaven. Met enige geluk, weet u baie oor die versterker voordat u dit eers koop! (moenie 'n dom fout maak nie, en koop 'n ou solid-state versterker op eBay, en dink dat elke versterker wat in die 60's gemaak is 'n buis is!) Ek beveel prakties aan-dit wil sê, speel die versterker voordat u dit koop. Maar daar is soveel vintage versterkers op eBay, ens., Dit is nie altyd moontlik nie. Lees ook 'n paar gebruikersresensies hier: Harmony-central Amp Reviews Dinge om na te kyk in 'n vintage amp:-Werk dit enigsins? Dit kan 'n resep vir frustrasie wees-as die transformators sleg is, kan u na 'n baie duur projek kyk (natuurlik het u ook 'n winskopie.)-As u van plan is om uself te herbou, is eenvoud goed. Is u bereid om 'n versterker met tremolo- en reverb-stroombane, sowel as 'n meervoudige versterkerkring, aan te pak? Indien nie, bly klein.-As modding u doel is, dan is punt-tot-punt-bedrading die beste (die meeste vintage versterkers word in elk geval op hierdie manier bedraad.) Anders as 'n moderne PCB, is punt-tot-punt 'n rotnes benadering, waar die komponente eenvoudig met draadlengtes vasgemaak word. Dit is 'n goeie ding, en dit maak eintlik probleme met geraasverwante probleme makliker om op te los. Dinge om te vermy:-Onveilige ontwerp Kyk vir ten minste twee transformators-elke buisversterker het 'n uitset-transformator wat aan die luidspreker gehaak is. Maar 'n paar ou versterkers verlaat ingangs- (krag) transformators en word direk (indirek eintlik deur 'n enkele kap) aan die wisselspanning gekoppel. Hierdie tipe bedrading ontbreek aan 'isolasie' en is gevaarlik! As die ou kap misluk, is u 'n kondukteur! (in die elektriese sin, nie in die musikale sin nie.) Gaan die aanlyn skemas na as u nie die versterker persoonlik kan inspekteer nie. Die Kay 503A is 'n bietjie 'n baster. Dit het 'n isolasie-transformator-maar slegs vir die versterkerkring, nie die buis "verwarmers" nie. Dit is nie ideaal nie, maar dit is veiliger as geen isolasie nie. Met 'n bietjie herbedrading is dit nie so erg nie. 'N Afsonderlike kragtoevoer vir die verwarmers is egter die beste opsie. Of 'n eksterne isolasie-transformator (die vervanging van die AC-verwarmingskring met 'n geïsoleerde DC-toevoer sal ook gebrom verminder)-Kyk of daar luidsprekers of geskeurde keëls is.-Vermy 'n groot herbouingsprojek vir 'n eerste keer.

Stap 4: LAAT DIE KAPPE AF

Ernstig. Doen dit elke keer as u aan die versterker werk. As u dit nie doen nie, MOENIE kla as u die gebruik van u hand verloor nie. Moenie terugkom en my agtervolg as u doodgaan nie. Die kappies is naby die gelykrigter gekoppel en maak deel uit van die kragtoevoer en help om AC na GS oor te skakel. Trouens, dit is 'n standaardkomponent in enige kragtoevoer. As u heeltemal verlore is en dit nie verstaan nie, MOENIE U AMPER WYSIG NIE. U het nie genoeg kennis om veilig aan hoogspannings-/stroombane te werk nie … Verskeie maniere om kappies te ontlaai: Eerstens, ontkoppel die amp! (Maar dit maak dit nie veilig nie.) DAN,-Neem 'n skroewedraaier of 'n jumper en maak die kondensators se leidrade kort.-OF steek die kragversterkerbuis se pen vir 'n minuut na GND (klas A, enkel Slegs kragbuis.)-OF spring die positiewe (+) voorsprong van elke groot dop vir 'n paar sekondes na GND. 'N Trui met 'n ingeboude weerstand (10K of so) help om vonke hier te voorkom … Sommige of al hierdie metodes kan 'n vonk veroorsaak … U vlees kan natuurlik ook 'n springer wees. Dit is NOOIT 'n goeie idee om aan te raak nie versterker as dit aangeskakel is. As u dom genoeg is om dit te doen, gebruik NOOIT BEIDE HANDE nie- op hierdie manier is die kans klein dat die stroom nie deur u hart vloei nie. En moenie werk op versterkers in kaal voete nie, op 'n klam keldervloer.:-(Moenie eers jou versterker op hierdie manier speel nie …

Stap 5: Algemene inligting oor 'Herhaal'

ALLE buisversterkers benodig op 'n stadium 'n herbesluitwerk. Ou 'filter' -kondensators van die kragtoevoer is die belangrikste oorsaak van neurie. En as dit gebruik word of nie, misluk die kapasitors oor tyd. Elektrolitiese (buisvormige) kapasitors het 'n optimale lewensduur van 10 jaar. Natuurlik kan hulle baie langer duur. Hulle werk dikwels baie langer sub-optimaal, maar buisrat is gevoelig vir kapuitval. Buiskringe werk by hoër spanning, en baie ampère is redelik eenvoudig. Ouer pette met verouderde tegnologie ('papierelektrolitiese') misluk byna seker met verloop van tyd. In een opsig is buise minder vatbaar vir kapstorting-in teenstelling met versterkers in vaste toestelle, sal baie aanhou werk, alhoewel dit swak is. en herbouers) gebruik polipropileen ('oranje druppel') doppe van hoë gehalte. Maar 'n kwaliteit mylar -dop oorskry die eienskappe van die oorspronklike kapasitors. Ek wou die vintage klank behou, so ek kies mylar. Dit is amateurbouers, nie voordele nie, wat daarop aandring dat 'n sekere tipe pet nodig is. Die verskil is in elk geval subtiel, en die kwalitatiewe verskille is 'n kwessie van persoonlike smaak. Is die verskil tussen kappetipes werklik? Waarskynlik. Hier is 'n interessante cap -toets: Gepolariseerde (elektrolitiese) gradering: hang af van die versterker. Ek het 350V -kappies gebruik waar die oorspronklikes 150V was. Gewone elektrolitiese kondensators van 'rekenaar' -tipe werk goed. Veral vir die kragtoevoer filterdeksels. Hulle kom in twee verpakkings: radiaal, met die leidings aan dieselfde kant, en aksiaal, met die leidings inlyn aan beide kante. Plaas een agteruit-vuurwerke!

Let wel: Die eerste stel filterdoppies wat geïnstalleer is, is by 'n plaaslike elektronikawinkel gekoop. Hierdie winkel is nerd hemel-of so het ek gedink. Sommige van hul komponente is in 'n vergeling van verpakking; word duidelik oud. Ek het gekies wat soos die nuutste van die klomp lyk. Die doppies (40uF, 350V) het twee weke geduur voordat dit misluk het-eers 'n bietjie gekraak, daarna baie gekraak en die versterker begin uitsny … Van nou af is dit posbestelling van 'n betroubare firma (digikey, jameco, ens.)

Stap 6: Vervang die filter 'blik kondensators'

Baie kitaarversterkers het die groter elektrolitiese doppe in verseëlde "blikkies". 'N Hele paar, hierdie ingesluit, het blikkies met meer kapasiteit-meer as een kapasitor saam in 'n enkele pakket. Dit is gewoonlik die kragbronfilterdoppe. Dit kan vervang word, maar ---- Vervangings is 5-10 keer so duur as 'n handvol enkele kappies-Selfs as u 'n elektries-identiese vervanging kan vind, met dieselfde fisiese afmetings is moeilik (hoogte, deursnee, ens.) - Minder opsies met blikkies. As kringveranderings aangebring word en nie al die afdelings gebruik word nie, is dit net 'n vermorsing. -U weet nie altyd of u nuwe blikkies of 'n NOS 'van 20 jaar oud (' New Old Stock '-goed vir buise, sleg vir doppies) kry nie-Selfs splinternuwe doppies het 'n mislukkingskoers. Dit is baie minder pynlik om 'n doppie van $ 7 te vervang as 'n blikkie van $ 40 … Dit is dus redelik maklik en algemeen om te vervang met individuele gepolariseerde kondensators. Ek het al die bedrading uit die blik gehaal en daarna met 'n eindstrook na die nuwe kappies herlei. Die eindstrook is goedkoop, eenvoudig om te gebruik en baie algemeen in vintage rat. Die eindstrook is aan die onderstel vasgemaak met 'n staal popklinknagel en 'n staal klinkplaat agterkant. Die gat was reeds (koel!), Maar dit sou maklik wees om 'n nuwe een te boor. oorspronklik geskat op 150V, is vervang met 350V weergawes. Ja, jy het my gevang-die 20 uF bypass cap is nog net 160V, want dit was die enigste een wat ek byderhand gehad het (Dit is deel van Mod A-ek het dit sedertdien vervang met 'n 10uF 350V cap …) Toe vervang die filterdoppe, moenie die kapasitansie -waardes met baie oorskry nie (ek het van 40 uF spesifikasie na 47 uF gegaan.) Meer kapasitansie klink goed, nie waar nie? Minder neurie, sê jy? Ongelukkig kan versterkers met buis gelykrigters nie hoë kapasitansie waardes hanteer nie-dit veroorsaak spanningstygings wat die gelykrigters vinnig verslyt. 60 - 100 uF is die aanbevole maksimum vir hierdie tipe gelykrigter….edu/~ reese/electrolytics/

Stap 7: Vervang die 'ander' doppe

Behalwe die filterkapasitors, sal die ander doppe in die versterker een hiervan wees (stap 8 sal u help om elk van hierdie tipes te identifiseer): 1) Koppelingskappe - verbind die seinpad tussen stadiums 2) Toondoppies - rol af verskillende frekwensies na die grond, vir tonale effekte3) Katode-omseilingsdoppe-'n integrale deel van 'katode-bevooroordeelde' stroombane Die meeste van hierdie kappies sal van die nie-gepolariseerde variëteit wees. Die af en toe katode-omleidingsdop kan egter gepolariseer wees. Die koppelings- en toondoppies moet 'n gemaklike spanning hê as die maksimum spanning wat die stroombaan kan sien-met cap en induksiespits, neem net aan dat dit 400 volt of meer moet wees. Die voorspanning van buise oorskry egter selde 10-15 volt. 'N 50V-kondensator werk goed vir die katode-omleidingsdoppe. Gebruik 'n 30W soldeerbout. Gryp die leidrade van die ou doppies vas (met 'n naald-tang), en pas die yster toe. Hulle neem dalk stoei om te verwyder. As u nie die lood kan sny nie, is dit des te beter: trek teen sny laat u gewoonlik 'n gat om die nuwe vervangingsdop in te sit. Sluit dit aan, soldeer en jy is klaar …. Baie mense sou sê dat ek 'n slegte seuntjie is omdat ek nie 'oranje druppels' gebruik nie … (ernstig, die versterker klink baie beter as voorheen, met die nuwe mylar -kappies..) Ek verwag dat ek gekritiseer sal word omdat ek dit nie gebruik het nie, maar die meerderheid professionele versterkerstegnici sê dat die verskille subtiel en 'n kwessie van smaak is … Onthou egter dat dit die kappies is wat die klanksignaal deurgaan. Vermy byvoorbeeld die goedkoopste keramiekdoppe.

Stap 8: Mod That Amp

'N Heropbou is die perfekte tyd om jou versterker aan te pas! Hier is 'n goeie skakel: Tubes for Dummies!:-) Dit gee 'n uiteensetting van hoe elke komponent in 'n buiskring funksioneer en verduidelik die doel daarvan. Let wel: die ontwerp van lewensvatbare stroombane is in werklikheid ingewikkelder as dit … Soek skema's van soortgelyke versterkers. Ek het ten minste 7 sketse van versterkers gevind wat die 12AU6, 35Z5 en 50L6 buise gebruik. Vergelyk die skemas met u versterker. Soortgelyke voorbeelde is die beste manier om te begin, veral as u nie vertroud is met buisbane nie. Let daarop dat die skematiese tekening vir die 12AU6 anders lyk-dit is 'n pentode klep, eerder as 'n triode, wat gewoonlik vir voorversterkers gebruik word. Maar die komponent funksies is analoog. Maak 'n verandering op 'n slag. Regtig groot veranderinge sal waarskynlik … onsuksesvol wees (tensy u regtig weet wat u doen, of as die ontwerp aan die begin foutief was.) Hier is 'n paar voorbeelde:-Vervang koppelingsdoppe. Hulle sal die toon beïnvloed. Kleiner waardes sal helderder wees, groter waardes sal bas toevoeg. -Pas die "roosterlekweerstand" aan, wat die impedansie en die wins van die verhoog beïnvloed. -Die aanvanklike ingangsvermindering/RC-netwerk kan aangepas word (weerstande direk na die aansluiting.)-Omleidingsdoppe van die katode op beide die voorversterker en die kragversterker kan verstel word. Dit beïnvloed beide die reaksie en die toon (in mindere mate.)-Die verandering van die waardes van die plaatweerstand en die katodeweerstand het 'n direkte uitwerking op die versterking, kopruimte en vervorming. Doen dit egter nie sonder om die kenmerke van die buis deeglik te verstaan nie.-Die verandering van u luidspreker is 'n ander moontlikheid. Pas die impedansie van die luidspreker by die transformator.-Uitsetstransformators is moeiliker om te vervang, tensy die skema goed gedokumenteer is. As dit nie die geval is nie, soek die datablad van die kragversterkerbuis en dit is 'laaiweerstand'. Die lasweerstand vir die a 50L6 @ 100V is byvoorbeeld 2000 ohm, en @ 200V, 4000 ohm. Hierdie versterker gebruik 'n plaatspanning van 135V, so 2500-3000 ohm vir die primêre is naby. Kies die sekondêre impedansie gebaseer op die luidspreker …

Stap 9: Die 'Base Mods'

Hierdie modifikasies is algemeen vir beide modusse A & B …-Die lek lekweerstand op die voorversterker (12AU6 buis.) Ander soortgelyke ontwerpe vir 'n 12UA6 voorversterker het in 'n reeks van 2,2 Meg tot 15 Meg geval. Die Kay 503 het 'n weerstand van 3,9 Meg-ek het 'n 15 Meg vervang. Dit gee die voorversterker miskien 'n bietjie meer 'wins'.-Invoerstadium: Ek het die 22K-weerstand wat aan GND hier gekoppel is, verwyder, aangesien dit in elk geval nie korrek bedraad was nie (dit is direk voor die reeksweerstand direk aan GND gekoppel-effektief maak die stroombaan vir insette #2 en #3 anders as #1. Tensy dit die plan was, maar dit is nie op die skematiese punt nie.). Een invoeraansluiting is verwyder. NIEMAND steek ooit meer as een instrument in nie (tensy dit vir hulle omgee vir klankgehalte.) Twee ingangskontakte was volop-elkeen effens anders, meer ruimte om te werk en minder geraas. Die een word direk aan die koppelingsdop gekoppel, die ander deur 'n 22K -weerstand. 'N Weerstand van een meg by die grond is bygevoeg vir 'n hoër ingangsimpedansie. In hierdie opset is dit identies aan die gebruik van 'n POT van een meg (maksimum) as 'n ingangsvolume-beheer.-Die vervanging van die filterdop (sien die bladsy Vervang die filter 'blikkondensators')-Aardse propmodus (sien die bladsy Veiligheidsmod. Met drie tappe.) Nou, na die regte mods ….

Stap 10: Eerste keer-'Mod A'

Na die aansluiting van 'n paar alternatiewe komponente, hou ek van die opstelling wat ek Mod A. noem, hoewel dit 'n bietjie meer steek as die oorspronklike bedrading, is dit ook redelik skoon. voorversterker stadium. Ek het gedink dit sou die sein 'modderiger' maak, maar die ekstra bas het iets by die geluid gevoeg.-Gebruik 'n 20 uF katode-omleidingsdop vir die kragversterker. Dit het die reaksie verander na meer diskant, en saam met die voorversterker help die vorming van die klank. Die 'Mod A'-kring het 'n regte' klokagtige 'toon.

Stap 11: 'Mod B'-die volgende stap

Mod A was redelik goed, maar ek wou nog 'n bietjie meer 'crunchy' van die versterker hê. Mod B is my beste poging (nog.) Mod B het die volgende verbeterings:-Na voorbeeld van Silvertone versterkers met soortgelyke buise (1430, 1448, ens.) Is die eerste koppelingsdop verander van.05 na.01uF, wat lei 'n goeie hupstoot vir die hoë-end.-Op dieselfde manier is die voorversterker-katode-omleidingsdop verander na 0.022 uF (kleiner cap-waardes neig om basrespons te verminder.) 'n Tweede, groter dop (0.068uF) is bygevoeg met 'n uitsny-skakelaar, sodat 'n voller, jazziger toon na willekeur bygevoeg kan word. Die verskil is subtiel, maar merkbaar. Ek vind dit moeilik om objektief te wees oor die tonale effekte van katodeomleidingsdoppe, maar dit lyk asof veranderinge die reaksie of 'stramheid' van die aanval, en in mindere mate die algehele toon, verander … asof die noot 'omhulsel' self was subtiel verander.-Die voorversterker-na-krag-fase koppelingsdop is verander van.005 na.001uF. Weereens, meer hoë-end hupstoot.-Die volumekontrolepot verhoog tot 1 Meg (van 500K.) Aangesien dit ook funksioneer as 'n netwerklekweerstand vir die kragversterker, verhoog hierdie ekstra weerstand die wins. Wel, in elk geval minder seindemping. Die bykomende vervorming is merkbaar … Deur te vervang met 'n 2 megapot of om die volumekontrole na die voorversterker te skuif, is ander opsies om die kragstap op te slaan.-Die omhulselkap van die kragversterker is nou 10uF, wat die hoë-end-respons verder verbeter (of eintlik die bas verminder.)

Stap 12: Roete en ander wenke …

RoutingDit blyk uiters belangrik te wees vir my versterker. Die toonsignaaldraad is langs die filamentverwarmerlus gelei (die draad het 'n snaakse knik, wat aandui dat dit oorspronklik elders gelei is.) Die geel draad op die foto's is die verwarmerkring. Signaaldrade moet van die verwarmer geskei word stroombaan, veral as dit 'n wisselstroomlus is, soos hierdie. Dit is 'n uitstekende bron van neurie. Enige lang bereik, soos uitvoer na die transformator, moet in gedraaide pare wees. 'N Gedraaide paar seindraad presteer byna net so goed as 'n volledig afskermde kabel. As die neurie aanhou, is 'n aardlus moontlik 'n fout. Punt-tot-punt-bedrading moet 'ster-aarding' gebruik, waarin lusse vermy word. Ag, o, probeer dit nie tuis nie, kinders! leef. 'N Houtstok kan gebruik word om die posisie aan te pas. Moenie 'n potlood gebruik nie! Moenie drade kruis en dit kort maak nie! As u slim is, moet dit glad nie doen nie … Ander wenke-Toets met die luidspreker in die kas het 'n beduidende uitwerking op die klank. 'N Luidspreker sal meer diskant hê (en waarskynlik ook nie so hard nie.)-Wees baie versigtig met skroewedraaiers, ens., Rondom die luidspreker (s). Afhangende van die grootte, sal 'n nuwe luidspreker u $ 30 tot $ 300 dollar terugbetaal (hersiening is 'n ander opsie, maar dit is beter om die probleem net te vermy.)-Deur twee luidsprekers parallel aan te sluit, verminder u weerstand en verhoog die las. As beide luidsprekers 4 ohm is, word die las 2 ohm! Dit is gevaarlik naby 'n 'harde kort'. 'N Buisversterker kan waarskynlik die stroom hanteer, maar as u met 'n transistor -versterker mors, moet u oppas! Selfs as die stroombaan oorleef, is die kans goed dat u die uitset -transformator blaas as die luidspreker nie naby is nie. spesifikasie …

Stap 13: Veiligheidsmodel met drie tande

As u versterker nie 'n geaarde stekker het nie, sal hierdie mod dit veiliger en stiller maak. Ek het 'n rekenaarkoord hergebruik. Dit het die versterker nie heeltemal van die lyn geïsoleer nie (die verwarmingskring wat in vorige verwysings genoem is), maar dit moet veilig genoeg wees om te gebruik. -WIT: Neutraal-GROEN: Grond Trek die swart draad deur 'n lonthouer na die kragskakelaar. Die wit draad word direk aan die transformator gekoppel. Koppel die groen GRD aan die onderstel grond. Dit beteken dat dit direk aan die onderstel vasgeskroef of vasgenael is-nie net aan 'n bestaande gegradeerde draad gesoldeer nie. Die lonthouer (en lont) is bygevoeg, aangesien dit nie OEM vir hierdie versterker is nie. Daar is dus 'n 1/2 gaatjie geboor vir montering. 'N Groter rubber deurtjie het die oorspronklike koordgaatjie vervang. Die 'stresverligting' bestaan uit twee ritsbande en kan beter wees … Hier is 'n diepgaande verduideliking van die mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor mense buite die VSA, die internasionale kodes van die netsnoer:-BRUIN: Warm-BLOU: Neutraal-GROEN/GEEL STREEP: Grond

Stap 14: Laaste gedagtes

Ek is baie tevrede met die 'nuwe' klank en die veiligheidsverbeterings op die versterker. Dit is 'n lekker 'woonkamer' en opnameversterker. Die versterker is helderder en 'n bietjie 'punchier' as wat dit oorspronklik was. Dit het 'n ware klankagtige toon … Uit die videogrepe is dit duidelik dat die versterker nou baie stil is vanuit 'n geraasperspektief (wel, in elk geval vir Mod A)-jammer, geen 'voor' video om te vergelyk met … Vir 'n versterker wat net 3 watt is (miskien 'n bietjie meer met vars buise), is dit harder as wat jy sou dink., Ek is nie heeltemal tevrede nie … As meer 'dryf' die doel is, sou die voorversterker in een fase waarskynlik die gladheid beperk … En as radikale veranderinge aangebring word-wel, beter om net een van nuuts af te bou …. Sou ek dit doen volgende keer anders? Ja, ek sou die versterker na die kaal onderstel afbreek en van daar af opbou. Maar wat begin het as 'n eenvoudige opsomming van 'filterdop', was 'n sneeubal … ek sou beslis die binnekant skoonmaak, die rotte-nes bedek, die stof verwyder, ens. Gaan waarskynlik die ekstra myl en gebruik die 'oranje druppel' Omdat dit nie 'n hoogs gewenste versterker is soos 'n ou Tweed Champ nie, sal die gebruikte materiaal geen versamelaars afmerk nie. Die ontwerp self gebruik algemene radiobuise, dus selfs N. O. S. buise is goedkoop en volop. Ek kan na hartelus eksperimenteer. Ek het in elk geval iets geleer, en ek sal die volgende keer beter weet.

Meer video/klank Alle voorbeelde is 'skoon'-net kitaar en versterker, geen F/X nie. #4-Mod A, weer met die Trash-o-caster (die videokamera neem die diskant nie reg op nie): Dit is duidelik dat die geluidskwaliteit van 'n klein digitale kamera (wat as videorecorder funksioneer) nie gaan nie uitstekend te wees … maar dit is goed genoeg om 'n idee te kry … Estetiese vrywaring Almal se smaak in klank is anders. dit is 'n persoonlike ding. Dus, voordat u skryf: Maar my Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp klink beter as dit! klink glad nie 'metaal' nie! ofHAHAHAHAHA, my Whooptytron Jimiaxeulator is 100000 watt! Wat help dit ??? Ja, jy kan nie 'n SUV van 'n groot grootte maak nie (maar albei is cool!) Enige buisversterker kan verander en die klank gevorm word, maar die basiese karakter sal nie verander nie. Dit is 'n enkelfase voorversterker, Klas A-buisversterker. Dit is regtig 'n verfrissende versterker. Maar ek verstaan as dit nie jou koppie-tee is nie … En ek het ander versterkers. As ek 'n ander klank wil hê, sal ek dit gebruik.