Altoids blikspreker: 15 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Nog 'n ander Altoids bliksprekerprojek. Die luidspreker, stroombane, 'n enkele AA-battery en klankabel van 3,5 mm vir mans en mans pas almal in die blik. Krag word voorsien van 'n Maxim MAX756-chip met stroombane direk vanaf die datablad (sien ook die MintyBoost! Beide hier en op ladyada.net) en versterking met 'n LM386 op-amp-chip met stroombane weer direk vanaf die datablad (geïnspireer deur Make Magazine's Crackerbox Almal wat hierdie projek onderneem, moet toegang hê tot standaardgereedskap - tang, diagonale snyers, draadsnyers en -stroppers, soldeerbout en soldeersel, multimeter, elektriese boor- en bradpuntbits (meer hieroor later). Ervaring met die maak van PCB's is ook nodig. Breek uit u pod - Low Fidelity Audio - High Fidelity CoolPictures Verskeie vroeë kommentators het die gebrek aan foto's opgemerk. Daar is nou foto's wat die voorbereiding van die Altoids -blik, batteryhouer, luidspreker, skakelaar, klankaansluiting, klankkabel en die algehele installering van onderdele en finale montering bevat. Daar is ook 'n paar foto's van die bord met al die elektroniese komponente geïnstalleer, maar daar is nie 'n stap-vir-stap stap van hierdie proses nie. Die hoofbeeld vir stap 5 (soldeeronderdele aan PCB) bevat afbeeldingsnotas wat elk van die dele identifiseer. As daar addisionele foto's is wat u dink die konstruksieproses kan help, laat weet my asseblief.

Stap 1: Onderdele

Onderdele kan by enige van 'n aantal elektroniese verskaffers verkry word. Vervang as redelik. Die enigste belangrike komponent is die luidspreker (omdat dit so mooi in die blik pas) en die Maxim MAX756- en LM386 -skyfies (omdat die bord daarvoor ontwerp is). Die skakels na die onderdele is na DigiKey en All Electronics. Geïntegreerde stroombane1 x U1-LM386 klankversterker DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- IC-aansluiting 8-pins DIP-A32878-NDR Weerstands1 x R1-10 1/4W 1% metaalfilm-10.0XBK-NDCapasitors1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0.1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-NDIinduktor1 x L1-22 H radiaal-M9985-NDDiode1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-NDMiscellaneousSpeaker 8 1/2W 57mm vierkant (1) GF0576-NDBatteryhouer 1- AA 6 "-draadkabels (1) 2461K-NDTelefoonaansluiting stereo 3,5 mm (1) MJW-22 Audiokabel 3,5 mm manlik-manlik 12" (1) CB-400 Draaiknopskakelaar SPDT 1/4 "aan (1) MTS-4 Beeld van alle dele tesame met prentnotas wat elke deel identifiseer

Stap 2: Skematiese en PCB -uitleg

Soos in die inleiding genoem, is die stroombaan rondom die Maxim MAX 756- en LM386 -skyfies direk uit hul onderskeie gegewensblaaie. Die skematiese en die PCB is ontwerp met behulp van die freeware -weergawe van die EAGLE Layout Editor van CadSoft.

Stap 3: Maak en berei die PCB voor

Daar is talle bronne op die internet wat die proses van die skep van PCB's beskryf. TransferI het (en het nog steeds) baie probleme gehad om konsekwente oordragte op die koperbord te kry. Ek gebruik tans Press-n-Peel Blue Transfer Film van Techniks.com. Ek het ook probeer om die proses wat deur riccibitti uiteengesit is, met min sukses te volg (my ongeduld). Dit lyk asof almal 'n voorkeur- en foutlose metode het, en nie een van hulle werk goed vir my nie! Uiteindelik gebruik ek 'n Sharpie om die masker in te vul. Dit is oor die algemeen die swak skakel in die maak van PCB's. Etsing Na verskeie angswekkende pogings om met ferrichloried oor 'n pan warm water in my kombuis te ets, verhuis ek na 'n chemielaboratorium en gebruik die tegniek beskryf in die Instructable Stop-using-Ferric Chloried. Die materiaal was goedkoper, makliker beskikbaar (plaaslike hardewarewinkel en CVS), skoner en veiliger. Die eerste ets was vinnig en aggressief, alhoewel ek probleme ondervind het met die daaropvolgende bondels. Cutting Ek het nie 'n goeie metode om PCB's te sny nie. Voorstelle en aanbevelings sal waardeer word. Boor Om die gate te boor, gebruik ek 'n Dremel -instrument met 'n boorverlenging en 'n 1/32 "bit vir die meeste gate. Vir die diode en gate vir die luidspreker, battery, skakelaar en klankverbinding gebruik ek 'n 3/64 "bietjie. Bytjies is van Lee Valley.

Stap 4: Berei die Altoids -blik voor

Die blikkie benodig twee stelle gate. Ek gebruik 'n metaalpons om die gate te merk en die puntpunte (vir hout) om die gate te boor. Die stertpunte het 'n middelpunt en twee snykante. Hulle gly nie en die rande sny stadig deur die metaal. Brad punt stukkies is beskikbaar by Lee Valley (onder andere). Die eerste is 'n stel 1/8 "gate direk oor die luidspreker in die patroon van u keuse. Ek merk die patroon op 6 x 6 grafiekpapier en plak die papier op die deksel van die blik wat ongeveer oor die luidspreker geleë is. Om te verhoed dat die bokant van die blikkie ingedruk word, ondersteun die binneste deel van die deksel op 'n klein blok hout as u die bokant met 'n pons en boor druk. Met papier en hout op sy plek doop ek die blik met behulp van die pons. As jy boor, moet jy eers stadig gaan. Die snykante van die bradpunte moet 'n egalige sirkel maak. Boor met die bietjie, behalwe loodreg op die oppervlak, kan veroorsaak dat die stukkies gryp en skeur die metaal. Die tweede stel bestaan uit twee 1/4 "gate aan die linkerkant van die blik vir die skakelaar en klankaansluiting. Ruim dit redelik breed, maar so ver uitmekaar dat dit op die geboë deel van die blik val. Sentreer hulle vertikaal op die gedeelte van die kant wat sigbaar is wanneer die deksel toegemaak is. Merk met pons en boor baie versigtig. Die versigtigheid dat die stukkies die blikkie gryp, geld sterker vir die groter stukke.

Stap 5: Soldeer dele aan PCB

Daar is talle bronne op die internet wat die proses van soldeer van elektroniese komponente aan PCB's beskryf. Sien byvoorbeeld die soldeerhandleiding op ladyada.net. Die volgorde waarin u komponente installeer, maak nie regtig saak nie, hoewel ek van die kleinste tot die grootste die maklikste gevind het. Ek monteer die bord in die volgende volgorde: Truie Ek gebruik springers (klein stukkies draad) op 'n paar plekke in plaas van 'n dubbelzijdige bord. Daar was verskillende plekke in hierdie ontwerp waar ek nie 'n eenvoudige manier kon uitvind om 'n draad van die een plek na die ander te kry sonder om 'n tweede draad oor te steek nie. Springers was my oplossing. Let daarop dat die skematiese oproep na 'n tweede diode (D2) vereis waar krag die LM386 -chip binnedring. Dit was nodig wanneer die stroombaan slegs uit die versterkergedeelte bestaan het; Ek dink nie dit is meer nodig nie, en ek vervang dit met 'n trui. Kaphouers Ek sit die skyfiehouers daarna. Die twee bied 'n relatief stabiele oppervlak om die bord onderstebo te balanseer vir toekomstige soldeer. Die oriëntasie van die skyfiehouers maak saak - maak seker dat die gekerfde punt geleë is soos geïllustreer, sodat die skyfies korrek georiënteer word wanneer dit ingesit word. 64. Die afstand tussen gate is 'n bietjie klein, dus moet die diode op sy plek pas. Belangriker is egter dat die oriëntasie van die diode korrek is. Groot kondensators en induktors wat maklik ingaan en 'n muur vorm om die batteryhouer te ondersteun. Sorg moet gedra word om die korrekte oriëntasie van die elektrolitiese kapasitors te verseker. Let op die ligging van die wit strook op elke kapasitor. Die oriëntasie van die induktor maak nie saak nie. Kontroleer u werk Wees versigtig om die komponente korrek te oriënteer. Die oriëntasie van die skyfiehouers, die elektrolitiese kapasitors en die diode. Kyk na die uitlegdiagram en die skematiese of maak seker dat dinge by die foto's pas!

Stap 6: Berei die batteryhouer voor

Om die leidings op die batteryhouer te beskerm, skuif 'n klein stukkie krimpbuis van 1/16 "in die gate waardeur die leidings die houer verlaat. Die batteryhouer pas skaars in die blik en die krimpbuis beskerm die leidings teen skuur Die oriëntasie van die batteryhouer in die blik word gekies om die lang lood aan die onderkant van die blik te hou. Klem die twee drade aan die bokant van die houer vas met 'n kort stukkie krimpbuis van 1/8 ". Sny die einde van die krimpbuis skuins om die houer nader aan te pas. Gebruik diagonale snyers om die twee oortjies wat die battery bevat, te sny. Dit sal die vervanging van die battery aansienlik makliker maak sodra alles bymekaargemaak is.

Stap 7: Voorbereiding van die luidspreker

Die afgeronde hoeke van die luidspreker pas nie mooi in die hoeke van die Altoids -blik nie. Gebruik diagonale snyers om die twee linkerhoeke weg te sny en die radius van die kromme te vergroot. Voordat u dit monteer, moet u seker maak dat die luidspreker goed onder die linker lip van die blik pas. As u soldeer, moet u die drade deur die gate in die rande trek vir ekstra versterking. Voeg stukke van 'n hitte -krimpslang van 1/16 by om skuur te voorkom. Let daarop dat die drade na links gaan as die luidspreker onderstebo is en regs na regs gaan as die luidspreker regs in die blik is. Let daarop dat die rooi draad is bo die swart draad.

Stap 8: Voorbereiding van die skakelaar

Ryg die drade deur die gate in die klampe en soldeer en versterk die verbindings met 'n hittebuis van 1/16 ". As hierdie buis die lug nie heeltemal bedek nie, skuif 'n ekstra stuk 1/8" buis af om die lug te bedek en soldeeraansluiting. Klem die drade vas met 'n kort stukkie krimpbuis van 1/8 ". Sny indien nodig die ekstra kabel van die DPST -skakelaar af (dit kan aan die onderkant van die luidspreker in aanraking kom en word nie in hierdie projek gebruik nie). buig twee keer om om die luidspreker te pas. Hulle moet die mure van die blik volg. Let daarop dat die rooi draad bokant die swart draad is.

Stap 9: Voorbereiding van die klankaansluiting

Dit is die mees ingewikkelde stuk om te maak. Begin deur die toue reguit te maak met 'n tang. Buig dan alle terminale wat deel uitmaak van 'n geïntegreerde skakelaar, en sluit aan by die linker- en regter seine met 'n klein stuk draad. Dit is veronderstel om die linker- en regterseine van die invoertoestel saam te smelt - ek hoop dit gebeur! Hierdie een van die moeiliker soldate. Ek sny 'n stuk (groen) draad versigtig in lengte, strook die punte en buig dit presies. Sodra ek 'n goeie pas gekry het, vloei ek 'n bietjie soldeer op die rande, plaas die draad en smelt die soldeer en druk die punte op hul plek. Gewoonlik brand ek my vingers. U moet vinnig werk en wees versigtig om nie die skakelaar te smelt nie. Let op die rigting van die klankaansluiting in die blik. Ek het die ingangskabel (rooi) van die boonste lug en die gronddraad (swart). Soldeer drade aan twee tappe op die skakelaar en versterk die verbindings met hitte krimp buise. Klem die drade vas met 'n kort stukkie krimpbuis van 1/8 . Let daarop dat die rooi draad bo die swart draad is. Die drade moet teruggebuig word en die mure van die blik volg. Dit is 'n goeie idee om dit te doen 'n kontinuïteitskontrole op hierdie punt. Steek die kabel in en maak seker dat die twee seindrade aansluit en die grond met die aarde verbind word.

Stap 10: Voorbereiding van die klankkabel

Die ente van die klankkabel is broos en moet beskerm word met 'n krimpbuis. Bedek elke kant van die domkrag met 'n 1/4 krimpkous.

Stap 11: Installeer addisionele onderdele

Sny die leidings van die eksterne dele een vir een in lengte deur die bord in die blik te plaas en die deel daaroor te plaas. Te lank is beter as te kort. Soldeer hulle op hul plek in die volgende volgorde - skakelaar, klankaansluiting, batteryhouer, luidspreker.

Stap 12: Toets die stroombaan

Dit is 'n goeie idee om die stroombaan na te gaan voor die finale vergadering. Maak seker dat die twee skyfies ingeskakel is en dat 'n behoorlik gelaaide battery in die regte rigting geïnstalleer is. Skakel die Altoids blikspreker aan en hoop vir die beste. U moet 'n flou neurie van die spreker hoor. Heg 'n geraasapparaat aan. Hopelik hoor u musiek. Probleemoplossing? Jy is op jou eie.

Stap 13: Finale vergadering

Sny 'n stuk dik karton (ek gebruik stukke raamwerk of kartonbieronderhouers) om in die onderkant van die Altoids -blik te pas. Die radius van die hoeke van en Altoids -blik kan met 'n kwart benader word. Hierdie stuk isoleer die bord van die metaalblik. Let daarop dat die stuk manlike-manlike klankkabel in die blik moet pas, dat die stuk nie tot aan die regterkant van die blik moet strek nie. Dit moet so groot wees dat dit onder die hele printplaat pas. Plaas die klankaansluiting en skakel dit eers aan. Om dit te doen, vou die luidspreker op en uit die pad. Skuif dan die bord in die blik en druk die skroefdraadgedeeltes van die klankaansluiting en draai deur hul onderskeie gate. Vou die luidspreker op sy plek. U sal die lang sye van die blikkie 'n bietjie moet uitstoot om die flens van die luidspreker onder die gerolde rand van die blikkie te laat val. Skuif die luidspreker heeltemal na links. As dit nie onder die linkerkantste opgerolde rand pas nie, sny die twee hoeke nog 'n bietjie af. Terwyl die kante van die blikkie nog uitgesprei is, skuif die batteryhouer op sy plek. Wees versigtig om nie die leidrade te laat skrik nie. Let op dat die batteryhouer so geplaas is dat sy rooi draad langs die elektroniese komponente langs die kant loop. Trek die kante van die blikkie vas en maak seker dat die flens van die luidspreker onder die gerolde lip van die blik sit., maak die blik toe en geniet!

Stap 14: Beheer van wins - maklike manier

Die wins van die LM386, soos die ATS tans gebou is, is slegs op 20. Die uitwerking hiervan is dat die ATS nie vreeslik hard is nie. Ek het gevind dat ek, om die gewenste volume te kry, die volume van my MP3 -speler amper tot die maksimum vlak moet verhoog. Dit het die sein en klank van die ATS verwring, en as die luidspreker eenkant is, lei dit tot 'n baie swak klank. Die versterking van die stelsel moet plaasvind in die LM386 (waar dit hoort) en nie in die bron wat die sein verskaf nie. Noukeurige ondersoek van die PCB sal twee pads net bo penne 1 en 8 van die LM386 openbaar. Deur hierdie twee penne met 'n stuk draad te verbind, word die wins op 200 gestel en die ATS aansienlik harder. Die datablad vir die LM386 dui aan dat 'n 10uF -kondensator by hierdie penne moet aansluit en dat pen 7 'n bypass -kondensator benodig. Ek het geen probleme met 'n eenvoudige draad opgemerk nie. Dit is die maklike manier om die wins te verander. 'N Meer elegante en ingewikkelde benadering word op die volgende bladsy uiteengesit.

Stap 15: Beheer van wins - elegante manier

Die versterking van die LM386 -versterkerskyfie word beheer deur 'n weerstand (en kapasitor) tussen penne 1 en 8. Ek het die skakelaar vervang met 'n ALPS RK097 10K ohm stereo -klank -potensiometer met kragskakelaar van Tangent's Parts Shop (en nêrens anders beskikbaar nie, dit blyk). Ek het een van die twee potensiometers gebruik om die weerstand tussen penne 1 en 8 op die LM386 en die aan / uit -skakelaar te beheer om die krag te beheer., die ATS is redelik hard en met die toename heeltemal gedaal (weerstand so hoog as moontlik) is die ATS ietwat harder as sonder enige verandering. Die maklike en elegante aanpassings plaas in elk geval die versterkingslas op die LM386 en die klank is aansienlik beter by hoër volumes.