Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Nog 'n kabinetbougids?

Wel, ek het my kabinet gebou, hoofsaaklik deur die Galactic Starcade as sjabloon, maar ek het 'n paar veranderinge aangebring, wat ek voel dat ek, agterna, die gemak van die aanpassing van sommige dele en die estetiese verbetering verbeter. Ek is ook geïnspireer deur nog 'n Bubble Bobble Bartop on Instructables (wat ook gedeeltelik gebaseer is op die Galactic Starcade)

By die lees van verskeie gidse voordat ek my eie kroeg gemaak het, was dit duidelik uit die artikels en sommige van die vrae wat gevra is dat sommige aspekte meer inligting benodig. 'N Gids kan iets sê soos "… maak dan die markie reg en jy is gereed om te toets" sonder om werklik 'n voorstel te maak oor hoe om dit te doen. Baie hiervan het ek self uitgevind, maar ek hoop dat dit ander kan help wat in 'n soortgelyke situasie verkeer.

Ek is nie van plan dat hierdie gids 'n plaasvervanger is vir die vele wat reeds beskikbaar is nie, maar eerder 'n gids oor hoe ek myne gebou het, met 'n paar wenke en wenke wat sommige mense kan help.

Benodighede:

Dit is 'n lys van al die verskillende komponente wat ek gekoop het om die kas te skep.

12 mm boutskroef (Amazon) £ 1,50

1 mm seëlband (Amazon) £ 4,99

25 mm boutskroef (Amazon) £ 1,82

32 GB Micro SD (Amazon) £ 5,25

4 -rigting -adapter (tuiskoop) £ 3,99

Ringe van 4,3 mm en 5,3 mm (Amazon) £ 3,90

4 cm waaierbeskerming (eBay) £ 2,78

Knoppies, stokke, koppelvlak (eBay) £ 44,99

Kamslot (Amazon) £ 2,80

DC-DC spanningsreguleerder (eBay) £ 3,46

Ventilatorverlengkabel (Amazon) £ 2,97

HDMI na DVI -kabel (Amazon) £ 2,49

IEC -kragpunt (Amazon) £ 1,29

LED -ligte (eBay) £ 4,99

M4 Flens met heksaangedrewe skroef (Amazon) £ 1,99

M5 Flens met heksaangedrewe skroef (Amazon) £ 3,95

Diverse skroewe (Aldi) £ 3,99

MDF (plaaslike houtwerf) £ 20,00

Monitor (eBay) £ 13,50

Verf (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (tent en raam) en alle kunswerke (Nuneaton Signs) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Framboos Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Raspberry Pi -tas (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Sprekers (begaafd) £ 0,00

Aansluitblok (Wilco) £ 0,65

Ventilator vir termiese kaste (Amazon) £ 3,68

T-gietvorm (Arcade World) £ 13,86

TOTAAL £ 246,56

Stap 1: Verkry onderdele

Verkry die MDF

Ek het 'n plaaslike houtwerf gevind wat MDF verkoop het, en dit ook op maat gesny. Ek het die afmetings vir elke paneel beplan, met die wete dat die ontwerp vir die kas grotendeels die ontwerpe wat deur rolfebox uiteengesit is, sou volg, en 'n paar sentimeter by elke meting gevoeg om hoeke af te sny. Hulle sny eers vir my 'n lang paneel op die korrekte (500mm) breedte, en sny dan elke paneel daarvan af. Dit het beteken dat ek seker kon wees dat al die binnepanele dieselfde breedte sou hê.

Verkrygingskomponente

Monitor

Van die lees van 'n paar forumbladsye op arcade-webwerwe was daar 'n sterk aanbevole monitor- die HP LP2065. Dit is 'n 20 -skerm (waarskynlik die grootste wat u kan vermy om in hierdie ontwerp te installeer sonder om paneelgroottes te verander), en dit het 'n paar voordele wat dit 'n uitstekende keuse maak. Dit het eerstens 'n uitstekende resolusie - hoewel goedkoper en kleiner monitors oor die algemeen 1024x768 is, is dit 1600x1200. Dit laat dinge soos die voorkant -spyskaart baie skerp lyk, en vektorspeletjies soos Asteroids is wonderlik. Die ander voordeel is dat dit die instellings daarvan onthou, insluitend die invoerkeuse en (dit is die belangrikste) kragstatus wanneer die netstroom verwyder word. Dit beteken in wese dat dit nie nodig is om die monitor aan te skakel elke keer as die kas aangeskakel word nie.

Beheer

Ek het verskeie opsies op eBay en Amazon gevind vir mense wat stelle, knoppies en encoders verkoop. Die een waarmee ek gegaan het, het my die opsie gegee om die knoppies en kleure te meng. Ek het al geweet dat ek 'n Bubble Bobble -tema wil hê, en dit het my in staat gestel om verskillende, maar komplimentêre kleure vir die verskillende spelers te hê. Die stokke is met Zippyy-handelsmerk-blykbaar goed as 'n begrotingsopsie, en die encoder is 'n Xin-Mo-nie iemand van wie ek gehoor het voordat ek begin soek het nie, maar dit word weer goed geag. Ek het geen idee watter merk die knoppies is nie, dit is net generies.

Klank

Ek het 'n goedkoop versterker by Amazon gekoop. Om te sien watter soort luidspreker ek nodig het, het ek 'n paar lessenaar -luidsprekerstel -stelle, die soort ding wat mense in die 90's gebruik het, en dit verwyder. Die luidsprekers hierin is baie laag - slegs 2 watt en 4 ohm. Ek het 'n toets gedoen en 'n paar geluide deur hulle gespeel met die versterker in die luidspreker, en dit was in elk geval verbasend hard en duidelik. Aangesien ek nie die luidsprekers wou aansluit op die versterker waarvoor ek betaal het nie (aangesien dit tot 15W was en dus die luidsprekers waarskynlik sou blaas), het ek besluit om die versterker wat ek so pas getrek het, te gebruik. uit die luidsprekerstel. Ek het die drade weer aan die PCB gesoldeer, aangesien ek dit moes sny om die luidsprekers uit te haal, en dit aan 'n stuk laaghout vasgeplak, sodat ek dit moontlik in die kas kon monteer.

My oorspronklike plan was om 'n klein PC -moederbord in die kas te hê, maar selfs met 'n skraal PSU sou dit goed pas. Toe ek eers probleme ondervind met die voorkant wat ek in Windows opstel, het ek my plan verruil vir die Raspberry Pi.

Stap 2: Veranderinge in die oorspronklike ontwerp

Die hoofpanele vir die kas is almal gebaseer op die metings van die Galactic Starcade. Die belangrikste ding wat ek wou verander, was die feit dat ek nie lus was vir die profiel van die Starcade -sypanele nie. Ek wou iets minder hoekig hê, en meer in ooreenstemming met die vorm van die afgelaaide kunswerke, wat gevind is (net soos in die oorspronklike Instructable for a Bubble Bobble -masjien) op

Wat die kunswerk betref - ek wou hê dat my kas verskillende kleure vir die twee spelers moet hê, wat die verskillende jakkalse uit die spel weerspieël. Ek het die kuns aan die regterkant gewysig om die volgorde van die jakkalse te verander, wat die blou (Bob) die belangrikste maak. Ek kon nie 'n grafiese bedieningspaneel vind wat so goed lyk soos die wat ek al op Instructables gesien het nie, en ek het die skrywer van die instruksies gekontak, en hy was vriendelik genoeg om 'n afskrif van sy ontwerp vir my te stuur, ve skoongemaak en gebruik vir my eie.

Ek het ook besluit op 'n paar ander veranderinge wat ek gaan aanbring. Eerstens het ek die idee laat vaar dat die skermpaneel as die skermpaneel dien. Dit was om twee redes - eerstens omdat ek wou hê dat die skerm so na as moontlik aan die voorkant moes wees, soos ek gehoop het dat dit beter sou lyk, en tweedens omdat dit moeilik is om die profiel van die omhulsel te verander as dit meer op een kant lyk. aan die een of ander kant (met ander woorde, as ek 'n fout gemaak het tydens die eerste sny van die gat of met die montering van die skerm). Ek was in elk geval van plan om perspex voor die skerm te plaas, en dit is makliker om 'n rand aan perspex te verander as om 'n gat in MDF weer te maak.

Die tweede verandering was hoe die bedieningspaneel die res van die kas ontmoet. die oorspronklike ontwerp het 'n hoek onderaan die skermafdeling en ook die bokant van die bedieningspaneel, sodat die paneel effektief in die gebied onder die skerm kan gly. Ek het besluit om die skermgedeelte soos dit was te hou, en eerder 'n hoek aan die agterkant van die bedieningspaneel te sny sodat dit teen die onderkant van die skerm rus, sonder om permanent vasgemaak te word. Agterna het dit dit baie makliker gemaak om die paneel te verwyder en weer aan te pas, so ek beveel hierdie wysiging aan.

Stap 3: Maak die sypanele

Om die twee ontwerpe saam te smelt, gebruik ek PhotoShop om 'n uiteensetting van die kunswerke te maak, wat die profiel van die sye sou vorm, en dit dan met die syplan van die interne panele bedek. Hierdeur kon ek die vorm van die sypaneel verander om meer aan my behoeftes te voldoen. Ek het die diepte van die onderste gedeelte met die bedieningspaneel verkort, aangesien die deel van die kunswerk ongeveer 10 cm dieper is as die Starcade -plan. Ek het ook die lyne verander terwyl hulle deur die skerm na die markie sweep en die hoek van die bokant verander.

Toe ek tevrede was met die laaste reëls, het ek die plan in volle grootte gedruk, die lakens vasgeplak en dit vorm die sjabloon om die sypanele uit te sny. Ek het twee keer daaroor op die 18 mm MDF opgespoor en dit dan met 'n figuursaag gesny. Op hierdie stadium was ek nie te bekommerd om al die afgeronde hoeke presies te maak nie, ek wou net hê dat die ruwe vorm korrek was. Toe ek albei sypanele laat sny het, het ek dit vasgeklem en 'n uur of wat met 120 skuurpapier deurgebring, om seker te maak dat hulle dieselfde was en dat die hoeke by die markie afgerond is.

Op 'n stadium het ek besef dat ek te veel van een paneel aan die onderkant gesny het. Ek het 'n kombinasie van houtvuller en MDF -saagsels gemeng en dit teruggepluk en dit afgeskuur sodra dit droog was.

Ek was nie seker hoe om die gleuf vir die t-gietvorm die beste te sny nie. Ek het in ander bougidse gelees dat dit duur kan wees om 'n slot vir 'n router te kry. Gelukkig het een van my neefs tot die redding gekom toe hy onthul het dat hy 'n houtbewerkingskuur met 'n roostertafel het, en ook die nodige deel gehad het om die gleuf te maak. Dit het my baie tyd en kommer gespaar, en 'n heerlike skoon gleuf rondom die panele gegee. Hy het ook hulp verleen met die volgende deel van die konstruksie - om die res van die panele af te sny en gate uit te sny.

Stap 4: Maak die ander panele

Ek was bederf oor die ander panele, want een van die ander gereedskap in my neefs se werkswinkel was 'n lasersnyer. Ek waardeer dit is 'n luukse waartoe nie baie mense toegang het nie, maar dit het my tyd en geld bespaar.

Eers is al die panele afgesny tot die regte grootte en in die hoeke wat in die Starcade -instruksies gespesifiseer is (behalwe die onderkant van die skerm en die bokant van die bedieningspaneel, soos hierbo genoem). Daarna is die lasersnyer gebruik om die monitoropening, die agterpaneel uit te sny ('n toegangsluik, 'n gat vir die IEC -aansluiting en 'n gat van 28 mm vir 'n arcade -knoppie om as 'n rekenaarskakelaar uit te sny) en laastens die gate vir die bedieningspaneel en voorpaneel, met behulp van 'n sjabloon van die kunswerk om te bevestig dat alles korrek in lyn was.

'N Vinnige toets van die pasvorm van die paneel, met klampe om alles bymekaar te hou, het getoon dat alles reg lyk, en daarom het ons 'n kombinasie van skroewe, gom en latte aangegaan en die basiese dop bymekaargemaak.

Stap 5: Bou die kabinet

Ek het gidse gesien waar hulle skroewe deur die binne -latte aan die paneel steek, en hoewel dit beteken dat daar geen gate is om te vul nie, kan dit 'n moeilike taak wees om al die skroewe reguit en styf vas te trek. Alhoewel ek later vir myself meer werk gemaak het, was dit baie makliker om gate en versinkings van buite af te boor. Die vergadering het 'n paar uur geneem, insluitend boor, skroef en plak. Met die hoofpanele in plek, het die hele kabinet al styf gevoel, en sonder om te verander, kon ek al die skroefgate invul en dit dan heeltemal afskuur.

Ek het die besluit geneem dat dele of panele wat af en toe verwyder moet word, nie net reguit in hout of MDF vasgeskroef word nie, aangesien herhaaldelik vasdraai en verwydering van skroewe die hout sou wegkou. Dit verwys direk na die bedienerstokke, die bedieningspaneel en die boonste paneel van die tent. Ek het 'n paar heksskroewe vir hierdie doel gekoop-hulle skroef direk in die hout vas met 'n growwe draad en het dan 'n skroefgat met 'n fyn skroefgat in die middel.

Om die gate vir die stokke te maak, het ek dit van onder af vasgehou, gekontroleer of dit van bo af sentraal was, en dan die skroefgate onder die paneel gemerk. Ek kan dan 'n pilaarboor gebruik om die nodige gat te maak sonder om na die boonste oppervlak te breek. Die heksskroewe trek vas met 'n inbussleutel en hou die stokkies stewig vas.

Ek het 'n soortgelyke benadering vir die bedieningspaneel en boonste gedeelte gebruik. Hierdie keer gebruik ek 'n handboor om 'n gat deur die paneel te maak wat die regte grootte vir die skroef is, en ek gebruik dit as 'n loodgat in die lat hieronder, saam met 'n groter boorpunt, om gate vir die heksskroewe te maak.

Ek was nie seker hoe om die voorkant van die bedieningspaneel reg te maak nie. Een opsie waaraan ek gedink het, was om twee stelle skroewe te hê, een naby die voorkant en die ander naby die agterkant. Ek het eerder geëksperimenteer om 'n stuk hout aan die onderkant naby die voorkant van die bedieningspaneel langs die onderkant te sit. Dit werk baie goed, aangesien dit teen die binnekant van die voorpaneel kerf en as gevolg van die hoek van die panele, beteken dit dat die bedieningselemente nie kan optrek nie. Saam met die verandering in snitte waar die paneel die skerm ontmoet, maak dit die bedieningspaneel eenvoudig om in te val en op te lig.

Die ander besluit wat ek moes neem, was luidsprekerroosters. Ek het besluit om die ligte ovaal luidsprekers te gebruik wat ek gered het, maar het gesukkel om 'n ovaal rooster smal genoeg te vind. Die enigste ander opsie waaraan ek kon dink, was om 'n reeks gate in die onderste markiepaneel te sny. Ek het 'n paar boorpunte op 'n stuk MDF getoets en 'n vinnige plan opgestel in MS Paint. Deur die plan aan die MDF te plak en elke gat met 'n pen te steek, het 'n reeks inkepings in die paneel gelaat wat ek uitgeboor het. Ek was verbaas hoe goed dit werk, veral met die finale verf daaraan - jy sien dit nie eers raak nie. Deur die luidsprekers bo hulle te draai, gee hulle ook 'n harder geluid wat ek van klein 2W -eenhede verwag het. Ek het 'n gat in die agterste gedeelte van die markie geboor vir kabels om deur te loop, en ek het die monteringsklemme vir die LED -lig aangebring.

Uiteindelik was dit tyd om te besluit hoe u die monitor moet monteer. Dit is eenvoudig om die monitor af te haal: Eerstens moet die houer wat dit aan die staander hou, verwyder word, gevolg deur 'n skroef in elke hoek. Dit is dan 'n geval om die voorste afwerking van die agterste dop af te trek; die twee helftes knip reg rondom. Daar is 'n klein lintkabel wat die voorste knoppies met die hoofbord verbind, maar die monitor werk goed as dit nie gekoppel is nie, dus is dit nie nodig om die bedieningselemente in die kas te monteer nie. Nadat ek die monitor gestroop het, het ek 'n ou houtrak geneem wat ek afgesny het tot 'n grootte wat die binnebreedte van die kas was, en ook diep genoeg om 'n paar sentimeter bo en onder die monteergate te laat. Ek het 4 gate in die rak gemaak en die monitor daaraan vasgemaak. Met 'n kombinasie van proef en fout en 'n bietjie geluk, kon ek die monitor in die kas hou met die rak vasgemaak en die binnekant van die sypanele merk waar die rak dit ontmoet het. Dit was toe 'n geval van die toevoeging van latte aan weerskante wat by die merke pas en die rak aan die latte vasskroef. Ek het nog nie die MDF -paneel aan die voorkant permanent vasgeskroef nie, en dit het dit verwyder voordat ek die rak vasgemaak het, dit makliker gemaak. As gevolg van die besluit om die monitorgat groot genoeg te hê om die monitor gelyk met die paneel te monteer in plaas van agter, word die monitor geïnstalleer en verwyder via die voorkant van die kas, in plaas van agter. Weereens, dit is 'n ontwerpbesluit wat dinge soveel makliker maak. Om die spanning van die skroewe aan die agterkant van die rak te versprei, het ek die oorspronklike monteerbeugel van die monitor as 'n afstandhouer gebruik, aangesien dit reeds die perfekte vorm vir die taak was.

Stap 6: Voorbereiding vir toets

Voordat ek dit vir die eerste keer kon regmaak, was daar nog 'n paar stappe wat voltooi moes word. Die belangrikste was om die Raspberry Pi op te stel. Ek het besluit om 'n voorafgemaakte beeld vir toetsdoeleindes te gebruik. Ek het 'n 32 GB MicroSD -kaart beskikbaar, so ek het 'n sterk aanbevole build afgelaai. (Ek is nie seker of Instructables skakels na die soort dinge toelaat nie, so ek sal net sê dat ek gesoek het na "Damaso 32GB Ultimate v4"). Dit het 'n rukkie geneem om die prentjie op die SD -kaart uit te skryf, so terwyl dit aan die gang was, het ek die stokkies en knoppies geïnstalleer en dit na die encoder gekoppel.

Die Xin-Mo-encoder is klein, so ek het dit aan die onderkant van die kas in die gebied onder die bedieningspaneel gemonteer. Elke mikroskakelaar, hetsy 'n knoppie of 'n rigting op die stok, het twee verbindings. 'N Direkte draad van die encoder board en 'n aardverbinding wat daisy verbind is aan een van die verbindings op elke skakelaar. Ek vind dit die maklikste om die eerste grondaansluiting op 'n skakelaar naby die middel van die bedieningspaneel aan te sluit, en dan aan die een kant en weer terug te werk. 'N Ander wenk wat ek wil aanbied, is om 'n stuk band om die omhulsel van elk van die nie-gemaalde drade te plaas en te etiketteer waarmee dit bedoel is om aan te sluit (dws U, D, L, R, 1, 2 … ens). As u dit doen, sowel as om seker te maak dat as u die ander kant met die encoder verbind, dit almal op dieselfde manier geplaas word (ek het verkies om met 'n silwer rand uit te gaan), beteken dit dat as u die verbindings heeltemal moet verwyder, dit redelik is eenvoudige taak om hulle weer terug te sit. Ek het ook gevind dat dit gehelp het om die basis van die stok te merk met 'n manier om te identifiseer watter mikroskakelaar in watter rigting ooreenstem, aangesien dit nie altyd duidelik is nie.

Die knoppies aan die voorkant moet saam met die knoppies van die hoofpaneel aangesluit word, so sodra die hoofknoppies verbind is, kan dit help dat iemand die paneel styf hou terwyl die ekstra bedrading aan die voorkant voltooi is.

Nou kom die groot deel - toets dat alles tot dusver werk. Op hierdie stadium is al die interne komponente net in die kas laat val, maar dit het 'n uitstekende geleentheid gebied om seker te maak dat alles werk soos dit moet. Die moere agter die knoppies was net vingervas, en sommige het effens verloor, maar andersins het hierdie toets my gemaklik gemaak dat dit 'n sukses sou wees.

Na 'n paar weke se toetsing, moes ek al die komponente verwyder en die kas weer 'n leë dop maak om na die volgende fase te gaan

Stap 7: Primering en verf

Voordat 'n onderlaag op die kas aangebring is, was daar 'n paar skroefgate wat nog gevul en afgeskuur moes word. Daarna het ek die onderlaag met 'n klein skuimroller vir die meeste panele aangebring en 'n klein kwas om in die hoeke te kom. Nadat ek 'n paar dae gedroog het, het ek dit alles 'n ligte sand en 'n tweede laag gegee.

Let wel: die primer wat ek gebruik het, is op waterbasis. Ek het gelees van sommige mense wat probleme ondervind met water -gebaseerde primers op MDF, wat veroorsaak dat die vesels plof, veral op die rande. Ek het vooraf op 'n stuk stuk getoets en geen probleme ondervind nie. Ek stel voor om in elk geval vooraf te toets.

Ek het dit oorweeg om spuitverf vir die volgende fase te gebruik, maar dit was laat in die herfs in Engeland toe ek op hierdie stadium was, en ek moes buite spuit. Aangesien die weer dit onmoontlik gemaak het, het ek iemand geraadpleeg wat professioneel kaste vervaardig het, en hy het die Sadolin -houtvlek voorgestel. Dit is op olie gebaseer en het in teorie nie 'n onderlaag nodig gehad nie, maar toe ek dit op 'n ongeprimeerde MDF toets, was ek bly dat ek in elk geval gegrond het. Dit word toegedien met 'n klein skuimroller en droog tot 'n pragtige swart tekstuurafwerking, met 'n effense glans. Een ding om van bewus te wees, is dat dit toegedien moet word by temperature bo 8c, en dit neem ongeveer 24 uur om in 20c droog te word. Terwyl ek in November in 'n serre skilder, was dit net bokant die minimum temperatuur, en ek het gevind dat die droogtyd tussen die lae nader aan 'n week as 'n dag was. Dit was egter die wag werd, want die afwerking lyk regtig goed. 'N Baie ligte sand met fyn papier is tussen die lae uitgevoer, en ek het in totaal 3 lae aan die agterkant, bokant en voorkant aangebring. Omdat kunswerke aan die kante aangebring sou word, het ek net 'n enkele laag vasgemaak.

Op hierdie stadium het ek ook my aandag gevestig op die agterste toegangspaneel. Ek speel met die installering van 'n waaier in die kas. Dit het op die oomblik waarskynlik nie een nodig met 'n Pi 3 aan die binnekant nie, maar as ek dit op enige tydstip verruil vir iets wat meer hitte genereer, is ek miskien bly oor die ventilasie. Die waaier wat ek gekies het, is 'n waaier met 'n rekenaarkas met 'n termiese sensor. Dit het die voordeel dat die waaier teen temperature onder die middel van die 30's teen 'n baie lae snelheid loop en skaars geraas maak. Ek gebruik die grootste gatsaag wat ek gehad het, en sny 'n ventilasiegat vir die waaier, en verf dan die agterpaneel wat by die res van die kas pas. Ek het ook twee 32 mm -gate in die onderkant van die omhulsel gemaak om lug deur te trek. Hulle was bedek met klein waaierroosters en is nie sigbaar nie, tensy die kas op die agterkant lê. Ek moes ook oorweeg hoe ek hierdie paneel moet regmaak. Ek het 'n klavierskarnier gekoop om te gebruik, maar het nie die regte ingeboude skroewe gehad nie. In plaas daarvan het ek die idee gehad om twee vertikale stroke MDF in die kasopening te plaas om te voorkom dat die paneel na binne val, en ek gebruik 'n stuk MDF aan die binnekant van die onderkant van die paneel, saam met 'n nokslot aan die bokant, om voorkom dat dit na buite val. Tussen hulle moet die paneel gesluit wees. Ek moes 'n gat van 18 mm naby die bokant van die paneel boor om by die slot te pas en het die vertikale stroke geverf. Ten slotte, as u 1 mm dik seëlband rondom die opening byvoeg, en 'n ekstra strook onderaan die paneel, beteken dit dat dit op die regte hoogte sit.

Stap 8: Voorbereiding van die elektrisiteit

Tydens die toetsing het ek die krag gehad dat alles na 'n verlengkabel deur die oop agterkant gegaan het, en het ek individuele kragadapters vir elke komponent (Raspberry Pi, monitor, versterker en beligting). Vir die finale bou het ek 'n kragstrook aan die agterkant gekoppel aan 'n enkele IEC -aansluiting. Ek het die prop van 'n verlengkabel en krimpspatverbindings aan die drade afgesny om dit aan die IEC -aansluiting te koppel. Ek het besef dat daar moontlik aansluitings met netspanning blootgestel sou word as ek krag deur die aansluiting het, en ek het op die oomblik 'n doosdeel gemaak om die agterkant van die aansluiting te bedek en dit vasgeplak. Ek het 'n skakelaar met 'n neonverligter gebruik. Dit is moontlik om dit op verskeie maniere aan te sluit - óf die neon is altyd ongebruik, is aan as die skakelaar aan is, óf is aan sodra daar 'n netaansluiting is. Ek het met die middelopsie gegaan, sodat die neon as 'n kraglig werk.

Om die spanning van die versterker, waaier en LED te voorsien, het ek 'n knou gekry. Ek wou een stopcontact laat, maar die LED en waaier loop van 12 volt, maar die versterker benodig 9V. Dit het beteken dat die versterker die oorblywende aansluiting sou opneem. Ek het dit reggekry deur 'n ou skootrekenaar 12V PSU te gebruik om die LED en waaier aan te dryf, en 'n DC-DC-omskakelaar aan te sluit om die 12v na die versterker na 9v te verlaag. Dit het alles netjieser gemaak as om 'n ekstra PSU by te voeg. Ek het 'n verlengkabel van die waaier aangeslote sodat ek die agterpaneel heeltemal kan uithaal deur die waaierkabel van die verlenger te ontkoppel.

Stap 9: Kunswerke en gietvorms

Die kunswerke is vervaardig met 'n gom agterkant, en dit was maklik om in lyn te kom met die reguit rande van die panele. Dit is nie so taai dat dit nie weer afgeskil en herposisioneer kan word nie, so dit was maklik genoeg om op die regte plek te kom. Die kante word met 'n handmes gesny, net soos die gate vir die knoppies en stokke gesny word. Die markie is uitgevoer as 'n omgekeerde afdruk, waar die kleeflaag aan die voorkant in plaas van die agterkant aangebring is en op 'n stuk 2 mm perspex vasgemaak is.

Vir die rand moes ek die monitor weer aanpas en die afstand tussen die rande van die kas en die rand van die skerm meet. My neef het toe die raam wat by die kunswerk gelei het, aangepas om hierdie groottes in ag te neem, en het ook 'n paar karakters verwyder wat weens die skermgrootte afgesny sou wees.

Met die kunswerke in plek, het ek die t-heuwel vasgemaak. Die grootte van die gleuf was groot genoeg dat ek dit nie nodig gehad het om dit op sy plek te hamer nie; dit word styf vasgehou en ek het dit met die hand vasgedruk. Vir enige hoek wat in die 'T' verander, het ek 'n Stanley -mes gebruik om klein gedeeltes van 'T' te verwyder sodat dit nie kan vasmaak nie. Net so vir dele wat in enige mate na buite draai, het ek in die 'T' gesny om die buitekant van die heuwel maklik te buig.

Stap 10: Pas alles binne

Ek het begin met die luidsprekers en die ligstrook, die drade deur die toegangsgat gevoer en dit aan die kant van die kas vasgemaak. Ek wou probeer om alles redelik netjies te hou, en ek het baie hieroor besin. Die kabels word óf gesny om so kort as moontlik te wees, óf word met kabel vasgemaak of vasgemaak om oral rommelige drade te voorkom. Ek het 'n warm lijmpistool gebruik om die verlengstuk aan die onderkant van die kas vas te maak, en om ook die skootrekenaar PSU daaraan vas te maak.

Die Raspberry Pi-omhulsel wat ek gebruik het, is gekies omdat dit 'n ingeboude houer het. Die enigste probleem wat ek kon sien, was dat dit die SD -kaart baie naby die oppervlak waarop dit gemonteer was, sou plaas, sodat dit aan die kant of onderkant van die kas vasgemaak word, kan dit moeilik maak om die SD -kaart in of uit te haal. Om hierdie rede het ek die koffer so naby aan die rand as moontlik aan die monitorondersteuningsgedeelte aangebring, sodat daar net genoeg ruimte is om 'n kaart sonder te veel moeite in of uit te haal.

Die versterker is aan die sypaneel vasgemaak sodat die volume verstel kan word deur binne te kom.

Stap 11: Die markiestent

Om die markie by die kas te pas, het ek daarin geslaag om 'n lengte van 500 mm aluminium in 'n 'L'-vorm te buig, met die kort binnekant net 2-3 mm en die langer rand ongeveer 20 mm. Drie gate is in die lang rand geboor, en dan word die hele 'L' gebruik om die markie teen die voorkant van die ligkas te hou deur drie skroewe aan die buitekant van die markiestuk te gebruik

Stap 12: Omhulsel

Die laaste fase is om die ring te monteer. Ek het verskillende maniere oorweeg om die omhulsel reg te maak, wat beteken dat dit verwyder kan word as ek na die monitor moet kom. Ek het oorspronklik verwag dat die ring net 'n millimeter bo die bedieningspaneel sou sit, wat beteken dat dit verwyder moet word voordat ek die bedieningspaneel kan uithaal (aangesien die paneel effektief langs die voorkant kan draai). Ek het gewonder of ek dit moet boor en skroewe, of moontlik magnete, gebruik. Die uiteindelike oplossing is baie eenvoudiger-'n paar stukke dubbelzijdige Sellotape. Dit het net genoeg greep om die perspex teen die skerm te hou, maar dit is maklik om weg te trek indien nodig.

In 'n laaste geluk is die perspex eintlik ongeveer 3 mm dieper as wat ek verwag het, sodat die bedieningspaneel daarteen rus. Dit is wonderlik as ek die paneel weer moet verwyder, maar dit het onmiddellik twee probleme gehad - die eerste is dat die ring geneig was om stadig af te gly, en die tweede probleem was ernstiger. Die rand van die bedieningspaneel, in plaas van om volledig deur die MDF agter te ondersteun, rus nou slegs op 'n dun stukkie perspex. Ek het rondgesoek na hout van ongeveer 2 mm dik wat ek onder die ring kon oplos, en die probleem met die val van die perspex opgelos, sowel as om die bedieningspaneel iets stewig te gee om teen te rus.

Die oplossing hiervoor was ietwat onverwags, maar ek het gevind dat ysstokkies net die regte dikte het, so ek het 'n ry onder die monitor reggemaak en beide probleme in een slag opgelos.

Stap 13: Snaglys

Ek het 'n paar probleme ondervind nadat ek die konstruksie voltooi het. Soos ek vroeër genoem het, het die neute wat agter die knoppies vasgedraai is, geneig om te verloor. Hierdie keer het ek hulle heeltemal vasgemaak met 'n moersleutel, maar sommige het mettertyd verlore geraak. Ek wou nie die risiko waag om dit vas te trek nie, en ek het die bedieningspaneel verwyder en 'n klein bietjie warm gom op elke knoppie tussen die draad en die moer aangebring. Dit moet genoeg wees om te keer dat die moer weer verloor, maar dit kan redelik maklik afgehaal word as ek weer 'n knoppie moet verwyder.

Die ander kwessie was die stokke self. Een van die opmerkings oor die Zippyy -stokke was die moeilikheid om soms diagonale te slaan. Hoe meer ek speletjies gespeel het, hoe meer het ek die probleem opgemerk. As u die simptome gaan soek, is 'n raad om die beperkingsplaat onder die stok te verwyder (die een waarmee u kan wissel tussen 'n 2, 4 en 8-rigting stok). Dit het die probleem effens verbeter, maar nie genoeg nie. Daar is 'n tweede bord onder die restrictor, en as ek ook verwyder dat die stok baie beter was, vryf die plastiek aan die onderkant van die stok self dan direk aan die metaalplaat aan die onderkant van die eenheid, en dra dit moontlik weg tyd. My oplossing hiervoor was om 'n Dremel te gebruik om van die plastiek op hierdie tweede bord af te skuur, wat dit baie meer afgerond maak, maar tog verseker dat die onderkant van die stok plastiek-plastiek in plaas van plastiek-metaal vryf. Tot dusver het hierdie oplossing perfek gewerk en die stokke baie aangenamer gemaak om te gebruik.

EDIT: 'n Paar maande gelede het ek die mikroskakelaars in die Zippyy -stokke vervang met kersies van Cherry. Dit het twee voordele meegebring. Eerstens is die stokke nou soveel stiller; die skakelaars wat by die Zippyy -stokke voorsien word, is baie "klik", ek het nie eers besef hoeveel ek dit probeer het nie. Tweedens verminder dit die totale hoeveelheid reis wat nodig is om 'n beweging vanaf die stok te registreer. Dit het die spel meer vloeibaar en akkuraat gemaak, en dit beteken ook dat die stokke meer voel soos die ware Siemitsu -stokke wat u in baie arcade -masjiene aantref. In totaal het dit my meer as £ 15 gekos om beide joysticks te doen, insluitend aflewering.

Stap 14: Geniet dit

As alles klaar is, hoef u net die vrugte van u harde werk te geniet.

Ek hoop dat hierdie gids 'n goeie metgesel is vir die ander bouinstruksies wat daar is, en dat sommige van die wenke en wenke nuttig geblyk het.

EDIT: Ek het die oorspronklike kunswerk na 'n Google Drive -rekening opgelaai, want ek weet nie of dit maklik is om dit van die oorspronklike bron af te kry nie. Dit kan hier afgelaai word - Oorspronklike kunswerklêers

EDIT 2: Ek het ook die laaste kunswerk by Google Drive gevoeg. Dit bevat die aangepaste sypanele met die dinosourusse wat aan die een kant omgeruil is, die laaste tent, opgeruimde grafika vir die bedieningspaneel en die voorpaneel. Daar is geen finale grafika vir die ring nie, maar dit is grotendeels gebaseer op die oorspronklike aflaai. - Laaste kunswerk