Bou 'n Arduino in 'n Nissan Qashqai om die vou van die spieël of enigiets anders te outomatiseer: 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Die Nissan Qashqai J10 het 'n paar irriterende dinge oor die bedieningselemente wat maklik beter kan wees. Een daarvan is om te onthou dat u die spieël se oop/toe skakelaar moet druk voordat u die sleutel uit die ontsteking haal. 'N Ander is die min instelbaarheid van die BCM (liggaamskontrolemodule) en die Nissan Connect -hoofeenheid. Daar is 'n paar ander dinge, maar die belangrikste is dat dit nie die Imperial March speel as jy die enjin aanskakel nie, net soos my vierwielmotors! Iets moet gedoen word.

Eersgenoemde is na berig word opgelos in nuwer J11 -modelle (2015+?), Maar ek dink dat u nog steeds 'n kit moet koop vir die 2014 J11 Qashqai. Daar is aparte kits vir die J11- en J10 -modelle (2008 - 2013 of so), soos die Nissan -amptelike stel (weet nie die prys nie), die £ 70 AcesDVD -kit van sommige mense op qashqaiforums.co.uk en 'n paar nuwer opsies. Die een het al op aliexpress vir slegs € 17 verskyn, maar is nie meer beskikbaar nie. Hierdie kits is geneig om aan te sluit op slegs 8 drade in die motor wat u moet opspoor, en hulle vou die spieëls outomaties in as u die motor sluit en vou uit as u dit ontsluit, so dit is baie handig, maar dit gee u steeds nie baie buigsaamheid.

Met ongeveer $ 1 Arduino -klone en 'n paar laaie MOSFET's, transitors, 'n luidspreker en ander komponente in die plaaslike hackerspace en min oor analoog elektronika, het ek probeer om te herhaal wat die kits doen, maar met die buigsaamheid om die logika te verander deur te herprogrammeer wat kan ingewikkeld wees om 'n Arduino en 'n paar MOSFET's aan te sluit, nie waar nie? Dit blyk dat daar baie eienaardighede is by die bestuur van 'n motor met MOSFET's of transitors, wat beteken dat die verbindings 'n paar keer herontwerp moet word, 'n $ 1,50 H-brug van aliexpress en 'n klomp weerstande, maar dit werk en ek het geleer n paar dinge. Hier is hoe u dieselfde kan doen as u dit verkies bo die koop van 'n gereedgemaakte kit vir tussen 17 en 90 euro. Dit neem waarskynlik 'n dag om alles uit te vind, soldeer wat soldeer moet word, programmeer en bedrading doen.

As u eers die arduino met probleme met die voedingstoevoer opgelos het, 99% van die tyd niks gedoen het nie en weet hoe u toegang tot die bedrading in die motor kan kry, kan u baie ander meganismes byvoeg deur ander seindrade aan die bord te koppel. Tot dusver het ek myne die Star Wars imperial March laat speel toe ek die motor begin, óf met die klein luidspreker, óf eintlik met die DC -motors in die aangedrewe spieëls, wat aangedryf is met die Arduino se PWM -seine net so goed is as drone -motors om te speel klanke. Die arduino vou/vou die spieëls met 'n vertraging van 1 sekonde op motorslotgebeurtenisse (om die vrag te versprei) en laat u ook spieëls handmatig vou/vou vir 15 sekondes nadat u die sleutel ontkoppel het, aangesien die arduino homself afsluit na 15 sekondes onaktiwiteit (alles konfigureerbaar). Dit beheer ook nou die krag na die vensters, sodat ek dit vir 15 sekondes kan toemaak nadat ek die sleutel uitgehaal het.

Let op: as dit nie vir die plesier is nie, is dit nie die moeite werd om dit alles te doen nie, koop eerlikwaar die kit en bespaar tyd.

Stap 1: Oorsig

My Qashqai is dus die J10-model van 2013, aandrywing met die linkerhand (vir regterkantse verkeer), die nie-intelligente sleutel en die nie-Superlock-weergawe, maar dit geld vir alle J10-modelle wat toegerus is met aangedrewe vlerkspieëls, miskien J11 en moontlik ander modelle. Die bedrading is effens anders in elke weergawe van die J10, altesaam het u 8 kombinasies (LHD/RHD, iKey/geen iKey, Superlock/geen Superlock) met die verskille wat in die dienshandleidings gedokumenteer is, wat ek sal koppel, J11 is ook goed gedokumenteer.

Wat jy nodig het:

• 'n rekenaar met die Arduino IDE geïnstalleer,
• twee Arduino 5V borde of klone daarvan. Ek gebruik aliexpress 5V 16MHz Pro Mini -klone soos hierdie. Die een is die een vir die motor en u benodig 'n tweede, of 'n werklike ISP -programmeerder, om die laaiprogram op die eerste een te herprogrammeer. U kan ook enige ander ontwikkelingsbord gebruik, maar hulle moet van 'n dom tipe wees (soos 'n Arduino, nie 'n enkelbordrekenaar nie) om seker te maak dat hulle vinnig begin. U kan egter 'n SBC by die Arduino voeg.
• 'n H-brug soos die gewilde L298n-chip, tensy u u eie met 6 tot 8 MOSFET's of transistors en 'n paar ander komponente wil bou. Ek gebruik hierdie 2-kanaals aliexpress L289n-uitbreekborde met alles ingesluit.
• vier diodes van enige tipe wat tot ongeveer 15V ondersteun (byna enige deurgatdiode).
• 'n stel weerstande van 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ of so, gebruik ek weerstandsweerstands wat in my plaaslike hackerspace gevind word.
• 'n P-kanaal MOSFET-krag wat 1A of 2A kan onderhou (alternatiewelik 'n PNP-transistor), gebruik ek die IRF9540n. As u ook wil hê dat die vensters daardeur moet dryf, moet u ten minste 5A bereik.
• 'n klein N-kanaal MOSFET (alternatiewelik 'n NPN-transistor), ek gebruik die 2n7000, maar 'n groter een soos die IRF540 of RFP50N06 werk ook.
• opsioneel 'n luidspreker en 'n 100Ω weerstand.
• kabels, sommige van ongeveer 18 AWG vir die bedrading van die motor (ek gebruik 18 of minder AWG -silikonkabels van aliexpress) en 'n paar dun draad om die komponente aan mekaar te koppel, opsioneel 'n soldeer of soldeerlose broodbord om alles op te sit en kopstukke vas te maak.
• jumper kabels, 'n multimeter, tang, soldeerbout en 'n plat skroewedraaier om die motorbedekkings te verwyder.

Stap 2: Programmeer die selflaaiprogram

Die bord nommer een gaan in die motor. Bord twee sal slegs nodig wees om die selflaaiprogram op die Arduino nommer een keer te flits. Dit is omdat AVR-gebaseerde Arduinos geneig is om saam met die ouer selflaaiprogram te stuur, wat 'n ingeboude vertraging van 500 ms of 1 sekonde het voordat u met u programme begin, sodat die programmeerder tyd kan gee. Die nuwe standaard selflaaiprogram is optiboot, met 'n meganisme waarmee programme onmiddellik met die aanskakel uitgevoer kan word.

In die motor word die Arduino aangeskakel deur een van die volgende drie seine: ACC-krag aan, sluit of ontsluit. Laasgenoemde twee seine is kort 12V -pulse wat ons net 'n oomblik wakker maak, van daar af sal die Arduino een van sy digitale penne moet gebruik om aan te dui dat hy krag wil bly ontvang. Ons moet die doel Arduino met optiboot herlaai, sodat dit vinnig genoeg kan doen, voordat die puls eindig en ons krag verloor. (U kan dit omseil deur 'n groot kondensator by te voeg, maar meh)

Koppel bord twee aan die rekenaar - as dit nie 'n USB -poort het nie, soos die Pro Mini -klone wat ek gebruik, soldeer 5 mannetjiespenne aan die GND-, VCC-, RXD-, TXD-, DTS -kant van die bord en koppel dit via 'n USB -to-seriële adapter. Maak dan die Arduino IDE oop, vanaf lêer/voorbeelde laai Arduino ISP en laai hierdie reël uit:

#definieer USE_OLD_STYLE_WIRING

(as u Arduino IDE nuut genoeg is om dit te hê, anders hoef u niks te opmerk nie). In die menu's Gereedskap/bord moet u een van die Arduino Pro of Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove of Arduino/Genuino Uno kies, afhangende van die baud -tempo wat opgestel is in die selflaaiprogram wat op u borde gestuur is. Probeer dit totdat u die skets op die bord kan oplaai. Ontkoppel die bord.

Soldeerspelde, manlik of vroulik, afhangende van watter jumperkabels u beskikbaar het, op die digitale penne 10, 11, 12, 13 op albei borde (u kan manlike jumperkabels gebruik sonder kopstukke, maar meh …) en RST, VCC en GND aan boord een. Eintlik benodig u op hierdie bord al die penne aan die kant van die bord, sodat u dit net so goed kan soldeer. Koppel dan penne 11, 12 en 13, VCC en GND van albei borde aan mekaar en pen 10 van bord twee aan RST van bord een. U kan ook die alternatiewe VCC- en GND-penne aan boord gebruik, sodat u ook die USB-na-seriële adapter kan hou.

Koppel laastens bord twee aan die rekenaar, laai die nuutste optiboot release optiboot.zip af van https://github.com/Optiboot/optiboot/releases en volg die installering volgens die Arduino IDE instruksies op die wiki. As alternatief, as u Linux gebruik en avrdude geïnstalleer het, pak u optiboot.zip uit en voer die volgende opdragte uit:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flits: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Die eerste opdrag stel die AVR -sekuriteite in om die opstart van die skets nog meer te bespoedig ten koste van die klokstabiliteit. Pas die /dev /ttyUSB0-pad aan volgens die manier waarop u USB-na-seriële adapter verskyn.

Stap 3: Programmeer die Arduino -skets

Nou kan u die Arduino -bord 1 direk aan die rekenaar koppel, hierdie skets in die Arduino IDE oopmaak en die skets saamstel en oplaai na die bord. As u die 16MHz Pro Mini soos ek gebruik, moet u met die binêre optiboot -vrystelling eers Arduino/Genuino Uno kies uit Tools/Boards.

U kan later terugkom en enige van die speldoewysings en opsies in die kode verander. As u later regstellings of verbeterings aan die kode aanbring, moet u dit geruime tyd in 'n github pull -versoek terugbring.

Stap 4: Bou u elektroniese bord

Uiteindelik moet u al die komponente aan mekaar koppel, en daar is baie maniere om dit te doen. U moet 'n skematiese uiteensetting kry, soos in die prentjie (of hier) getoon. Die maklikste manier is om al die verbindings op 'n broodbord te maak en 'n penkopry te hê om die Arduino-bord aan te sluit, nog twee penkop vir die luidspreker positief en negatief, 2, 3 of 4-pins koppe om aan te sluit op die H-brug breek na gelang van die tipe, en dikker kabels om uiteindelik die 12V-verbindings met die motordrade en die PWR- en GND-kabels na die H-Bridge te maak. My bord het redelik vreeslik uitgekom, maar dit werk, jy kan dit op die foto's hierbo sien.

Enkele aantekeninge oor die skemas:

• Vir die eenvoud het ek besluit om al die deur-die-gat-komponente en die penkoppe en aan die een kant van die printplaat van die broodbord, en die werklike verbindings tussen hulle, met drade of soldeerbolle, aan die ander kant te plaas.
• Die borduitleg, as u selfs 'n PCB wil gebruik, hoef nie soos die skematiese uitleg te wees nie.
• My bord het drade vir ongeveer 8 cm vir GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ en MIRROR-, dit sal almal aansluit by die M7-aansluiting in die motor wat reg onder die paneelbord is. My BAT+, LOCK+ en LOCK- drade is langer omdat dit elders aansluit.
• Die weerstande R1 tot R8 vorm die spanningsverdelers vir die 12V ingangseine wat deur die Arduino se digitale penne gelees moet word. Die verhouding tussen die 47k en 100k weerstande is ongeveer 2: 1, wat vir 'n 5V Arduino (met ongeveer 3V tot 5.5V insetverdraagsaamheid vir hoë vlakke) beteken dat die spanning van die motor van ongeveer 9,5V tot ongeveer 17V kan wissel. Dit behoort genoeg te wees om alles te laat werk, selfs met 'n swaar ontlaaide battery in die motor tot vol en selfs tot die 4-sel litiumpolymeer-battery, soos in drones (soms ook om motors met 'n leë battery te begin as dit al is) jy het). U kan verskillende weerstandswaardes gebruik, maar hulle moet ook naby of hoër wees as die ingeboude optrekweerstand van die Arduino op die digitale penne, want ons skets gebruik die optrek om HOOG, LAAG en drywende toestande op die speld. Dit is ook die rede waarom 'n tipiese I2C -vlakverskakelaar nie vir die vlakvertaling gebruik kan word nie. Die I2C-vlakverskakelaar bevat permanente optrekweerstands en sal dinge baie bemoeilik. Ons spanningsverdelers werk as aftrekkings.
• Die twee mosfets laat die Arduino heeltemal uitskakel as hy besluit dat hy niks meer hoef te doen om seker te maak dat die motorbattery nie leegloop as u die motor vir 'n langer tydperk verlaat nie. Die P-kanaal MOSFET moet al die stroom na die H-brug, die spieëlmotors en ander potensiële motors vervoer, sodat dit ten minste ongeveer 1A moet verdra, en nog baie meer as u ook die vensters daardeur wil dryf.
• Ek het 'n ekstra 4,7K-weerstand by die N-kanaal-mosfet-hek gebruik om dit te beskerm; dinge werk nog steeds sonder die weerstand, maar ek het 'n paar 2n7000 mosfets verbrand tydens die toets en wou al die moontlike probleme behandel.
• As u 'n PNP-transistor (soos die TIP135) in die plek van die P-kanaal MOSFET gebruik, kan u die R10-weerstand oorslaan omdat die hek minder kapasitansie sal hê.
• As u ook 'n NPN-transistor (soos die 2N2222A) in die plek van die N-kanaal MOSFET gebruik, kan u ook die R9-weerstand oorslaan.
• As u dink dat dit 'n goeie idee is om u eie H-Bridge te bou, kyk dan na hierdie bladsy, 'n lys van 'n aantal H-Bridge-ontwerpe en 'n paar slaggate waaraan u moet let.
• R2 en R6 kan moontlik ook verwyder word as u die Arduino -skets slim genoeg gemaak het om die ontsluitsein van net die sluitdraad op te spoor.
• Die H-Bridge huidige sinsein (SenseA) is opsioneel en my huidige skets maak nie eens daarvan gebruik nie. Die aliexpress L298n -uitbraak kom sonder die stroomwaarnemingsweerstands wat in die verwysingskemas in die datablad verskyn, maar dit kan maklik bygevoeg word (moet 'n spoor sny).
• As u die pin-kartering van die Arduino verander, is die enigste oorwegings: LOCK+ is gekoppel aan 'n analoog-geskikte pen om in staat te wees om beide die slot- en ontsluitingsseine van die pen in die toekoms te kan waarneem. Die huidige sinseine is ook 'n analoog-geskikte pen. Die ENA-sein van die H-Bridge en die luidspreker is albei verbind met PWM-penne om PWM daarop te genereer, maar dit word nie tans gebruik nie.
• As u 'n piëzo -luidspreker gebruik, hoef u nie weerstande aan die positiewe pen van die luidspreker te hê nie. Vir ander soorte luidsprekers benodig u waarskynlik 'n weerstand van 100Ω tussen die pen 10 van Arduino en die luidspreker, wat nie in die skema is nie.

Stap 5: Soek die sluitseine in die motor

Hierdie een is 'n bietjie lastig en volgens die koper se opmerkings het ek gesien dat 'n paar mense wat die klaargemaakte stelle gekoop het tydens die installasie misluk het. Die dienshandleidings is handig om die regte drade op te spoor, maar slegs tot 'n mate, want hierdie handleidings is gemaak vir diagnostiek (as dit so is..) eerder as om dokumentasie te verskaf. Ek het 'n paar bladsye gekopieer uit een van die weergawes van die handleidings wat u kan google, en ek het 'n paar notas daaroor bygevoeg.

Kyk na die diagram op bladsy 72 (vir LHD) of 89 (vir RHD) vir die verbindingsname op die hoofharnas. Ek het my arduino onder die paneelbord geplaas, naby die spieëlkontroles, sodat ek met die drade in die hoofboom wou aansluit.

Vir die meeste seine kan ons die kabels gebruik wat na die M7 -aansluiting gaan, wat eintlik in die spieëlkontrolemontage kan aansluit. Die battery positiewe en die slot positiewe (of negatief ontsluit) en slot negatiewe (of ontsluit positiewe) drade is egter nie daar nie. Daar kom eintlik meer as een ontsluitdraad (slot -negatief) uit die Body Control -module, omdat deure onafhanklik oopgesluit kan word. Ons kan enige van die ontsluitingsseine vir ons doel gebruik. Die deure kan egter slegs gelyktydig gesluit word, so daar is net een sluitsein (negatief ontsluit).

In die weergawe met die linkerstuur word die positiewe sein met enkele slot na die agterdeure deur die regter helfte van die motor gestuur, sodat ons nie die M13-aansluiting kan gebruik nie, wat maklik sou gewees het, want dit het slegs die ontsluitsein. In motors met die regterstuur kan u die drade gebruik wat na die M11-aansluiting gaan, wat beide die seine het wat ons benodig en maklik toeganklik is. In die LHD -weergawe het ek die kabels wat na die M19 -aansluiting gekoppel is, met die sluit- en ontsluitdrade vir die voorste bestuurdersdeur, verbind (M19 sluit D2 in die deurharnas op bladsy 82) aan. Die M19 is redelik ontoeganklik, maar die kabels wat daarheen gaan, verlaat 'n groot plastiekbuis saam met die kabels vir M18, M77, M78, M13 en M14, sodat hulle maklik opgespoor kan word. Die M11-aansluitkabels vir die weergawe met die regterstuur verlaat 'n buis wat op dieselfde plek is, maar aan die regterkant.

Om daar te kom, moet u eers verwyder wat die handleiding die 'voorste skopbord' noem, wat die plastiekgedeelte van die vloer is, reg by die bestuurdersdeur. (Ek glo dit is nommer 4 in die diagram op bladsy 14 van hierdie deel van die dienshandleiding). U kan dit opdwing met 'n skroewedraaier, wat die plastieklip van die vloer laat losmaak, en dan moet u al die kabels en verbindings in die voorkant sien. Die volgende is die "dash side finisher", 'n plastiekbedekking wat op die vloer begin, aan die kant van die pedale (nommer 1). Daar is 'n plastiekskroef aan die voorkant (nommer 12 in die diagram) met 'n plastiekmoer wat verwyder moet word, en dan kan die hele ding losgemaak word deur hopelik met die hande te trek sonder dat die plastiek -oortjies breek. U kan ook die "onderste instrumentpaneel", bladsy 14, hier verwyder.

Die verbindings wat u nou sal sien, verbind die hoofboom met die karrosserieharnas (M13, M14), die masjineruimtuig (M77, M78) en die deurharnas (nie sigbaar nie, M18, M19).

Bladsy 630 van hierdie deel van die dienshandleiding toon die uitleg van die M19-aansluiting vir die "SONDER I-KEY & SUPERLOCK" -konfigurasie, u kan die pinouts vir elke konfigurasie in die indeks opsoek, maar die kleurkabels moet meestal dieselfde wees. In my geval staan (op bladsy 630) pen 2 "GR" vir grys en pen 3 "SB" vir hemelsblou. Bladsy 626 toon hoe dit heeltemal bedraad is van die BCM na die "voordeurslot-aandrywer (bestuurderkant)", maar basies is die kleure al wat ons moet weet. In my geval is grys ontsluit en hemelblou is slot.

As u dus ongeveer 6 trosse kabels opspoor wat uit die breë gegolfde buis uitgaan, net aan die kant van die brandstofdekselhendel, gaan 4 groepe kabels na die verbindings verder, terwyl 2 êrens na links gaan. Van hierdie twee het ek opgemerk dat een dikker kabels het, dit is die een wat na die M19 -aansluiting gaan. Vind 'n grys, 'n hemelblou en 'n pienk kabel. Pienk is die battery positief. In my geval is daar twee hemelblou kabels met 'n soort handgemaakte puntmerke, en die een wat ons nodig het, is die effens dunner een van die twee. Ek het uiteindelik klein snye met 'n snyer gemaak en gekyk watter een 'n kort positiewe polsslag op die multimeter toon toe die motor gesluit word. Toe sny ek al drie kabels met 'n tang, maak weer die verbindings met skroefaansluitings en voeg dan drie verlengkabels (2x wit, 1x rooi) van ongeveer 40 cm by om die seine te lei na waar my Arduino sou wees (naby die spieëlkontroles). Niks moet gebeur nie, maar u wil eers die een kabel sny, die eindpunte in die skroefaansluitings sluit, en dan die volgende sny om te voorkom dat iets kortkom.

Let wel: u kan die meeste dinge tydelik ontkoppel om kabels uit u pad te kry, maar as u die M77/M78 -verbindings ontkoppel, verloor die hele paneelbord die batterykrag en u horlosie sal herstel en u Nissan Connect sal u die sekuriteitskode vra.

Let wel: sommige van hierdie verbindings het ander interessante seine, soos byvoorbeeld M13 met drade van die deur oopgemaakte sensors, dus as u enige outomatisering op die Arduino wil doen wat moet weet of 'n deur oopgemaak word, kan u die kans waag verbind ook die onderskeie kabels om hulle aan die Arduino te koppel.

Let wel: vir die doel van hierdie instruksies kan u die Arduino ook binne -in die deur monteer, en u het toegang tot al die seine op een plek.

Stap 6: Opsioneel: Windows Power

Terwyl u daar is, kan u ook 'n vierde kabel voorberei wat die vensterkontroles en motors van ons Arduino -beheerde MOSFET aandryf in plaas van van die BCM -draad wat slegs 12V verskaf wanneer die sleutel in die AAN -posisie is. Dit laat u toe om die vensters te beheer gedurende die 15 sekondes wat ons die Arduino geprogrammeer het om aan te bly nadat u die sleutel ontkoppel het. U benodig egter 'n stewige P-kanaal MOSFET en bedrading. Ek moet nog ondersoek instel of my bedrading nie die sekeringe of die BCM 'n bietjie te veel beklemtoon nie, maar ek het nog nie 'n lont geblaas nie.

Om dit te kan doen, moet u die twee "blou" (nie "hemelsblou") kabels na die M19-aansluiting vind. Die een waar ons krag gaan inspuit, is die dikker een van die twee, pen nommer 8 by M19. Albei word normaalweg saamgesnoer, so daar is geen manier om uit te vind watter met slegs 'n multimeter is totdat u een daarvan sny nie. Sny net die effens dikker een. Nou het ons nie die boonste helfte daarvan nodig nie (die een wat normaalweg deur die BCM deur die hoofkabel voorsien word), dus draai die uiteinde in 'n elektriese band. Gebruik 'n skroefaansluiting om die ander helfte (die wat na M19 gaan) op dieselfde manier as die ander drie verlengkabels wat ons voorberei het, uit te brei.

Ek het toe die hele ding, insluitend die skroefklemstrook, met baie elektriese band toegedraai, ook my vier verlengdrade aan mekaar toegedraai en onder die paneeldeksels gelei. As u dit gedoen het, kan u die "skopbord" en die "afwerking aan die sykant" weer op hul plekke monteer.

Let wel: hierdie vierde draad is opsioneel, maar u kan dit doen, selfs al is u van plan om later 'n groot genoeg MOSFET te vind sodat u nie weer met die kabelgordels hoef te peuter nie. Intussen kan u in die volgende stap hierdie vierde kabel direk op die ACC -krag aansluit.

Stap 7: Koppel die Contraption aan die Mirror Control -drade

Noudat u al die 8 kabels naby die spieëlkontroles het, kan u nog 'n skroefklemstrook neem en alles aan mekaar koppel. U sal sien dat die spieëlknoppies op 'n ongeveer reghoekige plaat gemonteer is wat u met 'n plat skroewedraaier kan uittrek. Aan die binnekant sal dit drie voetstukke hê, waarvan die grootste een is waar die M7 -aansluiting van die hoofharnas aansluit. Sien bo die pinout van die M7 -aansluiting met die aantekeninge wat ek bygevoeg het. U moet basies die drade vir penne 1 (GND, swart), 3 (ACC, rooi), 8 (MIRROR+, oranje) en 9 (MIRROR-, blou) sny.

Dit is die verbindings wat u moet maak:

• Die LOCK+ (slot) en LOCK- (ontsluit) en BAT+ (battery positiewe) verlengdrade vanaf M19 vanaf die vorige stap na ons kringbord.
• Die GND -kabel wat u in twee gesny het, moet weer met 'n skroefaansluiting verbind word en ook verbind word met ons stroombaan.
• Die MIRROR+ en MIRROR- seine word nie gesplits nie. Die helftes wat na die hoofharnas gaan, moet aan die H-brug gekoppel word, terwyl die helfte van die MIRROR-sein van die M7-aansluiting moet aansluit by die SWITCH-sein wat deur die spanningsverdeler na die Arduino gaan. Die ander kabel is nie nodig nie, maar sluit dit in die skroefaansluiting, sodat dit nie verlore gaan nie.
• Die ACC -draad van die harnas sluit aan op ons bord, terwyl die PWR -uitset van ons bord aansluit by die plek waar ACC by die M7 -aansluiting gekoppel was. U kan twee skroefaansluitings gebruik om die twee helftes van die oorspronklike kabel aan die ACC- en PWR -drade van ons nuwe stroombaan te koppel.

Koppel die Arduino en die luidspreker aan die res van die kring en plak oral elektriese band aan, of u kan 'n mooi 3D-gedrukte omhulsel ontwerp om alles bymekaar te hou. Ek het self die elektriese band oral gekies. Ek het die USB-na-seriële adapter net aan die Arduino gekoppel, getoets dat die Arduino op al die regte gebeurtenisse reageer deur geluide met die luidspreker te maak, en dan die gemors deur die opening vir die spieëlkontrolepaneel gestoot, die paneel weer ingesit en het slegs die USB -aansluiting blootgestel vir verdere veranderinge in die skets.

Stap 8: Toets

As u die meeste kabels reggekry het, is die enigste probleem om die polariteit van die slot/ontsluit seine, die polariteit van die spieëlmotor se drade en die polariteit van die skakelaar seine uit te vind. Met my skets, moet u ten minste die Imperial March -deuntjie hoor speel wanneer u die sleutel na die ACC -posisie draai, en die spieëls moet in- of uitvou. As hulle vou in plaas van uit, skakel net die PIN_HBRIDGE_DIR1 en PIN_HBRIDGE_DIR2 speldommers in die skets en laai dit weer op die bord. As die handmatige spieëlskakelaar dan verkeerd werk, moet u die

#definieer MIRROR_SWITCH_INVERT

lyn. Uiteindelik, probeer om die motor te sluit en te ontsluit, as die spieëls in die ander rigting beweeg, verander dan die PIN_LOCK1_IN- en PIN_LOCK2_IN -speldnommers in die skets.

Stap 9: Wat anders kan gedoen word

• Maak vensters en die dak op motorslot toe en herstel moontlik na die laaste posisie wanneer dit ontsluit word. Dit behoort ook met H-Bridges te werk, maar ek is nie seker of daar genoeg IO's op die Arduino oor sal bly vir al die drade nie. U het huidige sensering nodig om te kan agterkom hoe lank die motors geloop het om later in dieselfde posisie te kan terugkeer. Om die vensters op slot te sluit, is makliker, want u benodig net een uitvoerpen en die helfte van 'n H-brug met ekstra diodes of MOSFET's om 'n kortstondigheid te vermy as iemand gelyktydig die handmatige vensterknoppies bedien het. Dit is maklik om dit vir die passasiers- en agtervensters te bedek, want dit gaan alles deur die D8/B8 -aansluiting, maar die bestuurdervenster is moeiliker.
• Volgens die forums kan dit nie wenslik wees om die spieëls in die winter te vou as die meganisme gevries word nie. Die Arduino het 'n NTC -termistor en kan outomaties besluit dat die bestuurder twee keer per jaar aan die spieëlskakelaar moet raak.
• Vind uit of die trurat -sein na Nissan Connect 'n enkele draad of 'n OBD2 -sein is. Ek wil graag hê dat Nissan Connect die agterkamera -aansig vir 'n paar sekondes moet wys nadat hy na 'n voorwaartse rat oorgeskakel het, en ook die agterkamera -aansig te wys as die motor agteruit rol sonder dat die trurat ingeskakel is. My grootste ergernis met hierdie stelsel.
• Voeg 'n Raspberry Pi of 'n ander SBC langs die Arduino by om OBD2 -seine sowel as seine van die Arduino te verwerk.