Die White Rabbit Nixie -klok: 7 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

hallo almal

Soos u uit my vorige plasings kan sien, is ek bekoor met Nixie -buise, hul geskiedenis, hoe hulle werk en die unieke voorkoms en lig wat hulle afgee. verstaan hoe kragtig en buigbaar dit vir 'n ingenieur en kunstenaar is.

Vanweë die aard en lewensduur van 'n nixie, wou ek 'n behuising ontwerp wat die eienaar in staat sal stel om dit te sluit en die Nixie -buise 6 keer te laat energie gee, wat 'n langer lewensduur van die Nixie -buise moontlik maak.

Ek het begin met die gebruik van 'n kartonpatroon van al die komponente om die meganiese bewegende komponente op te maak, nadat ek die draaipunte rondbeweeg het om die mees doeltreffende beweging sonder spanning of botsing te kry, het ek besluit oor die volgorde van die komponente en die afstande van hul gedeelde verbindings met laat dele toe om binne of om ander te beweeg sonder konflik.

Ek het 'n laser gesnyde prototipe van 'n vroeë weergawe gemaak om te toets; my vroeë weergawe sou bedien word deur twee servo's, een aan elke kant wat saamwerk om die omslag oop te maak. Ek het later gekies om dit 'n handmatige funksie te maak deur 'n balk af te druk om dit oop te maak en die bokant toe te maak deur dit toe te druk; ek het hierdie roete gekies omdat dit ontslae geraak het van twee servo's wat aangedryf moet word en kan gons as dit oop of toe is..

Ek het met karton begin, 2-3 prototipes van die bewegende komponente gemaak, al die komponente gemerk met probleme wat aangepas moes word, en bestel dan 0,125”okkerneutplank van eBay, die werklike dikte van die hout was 0,130”, so 'n paar klein aanpassings moes gemaak word in gleuwe in die dele. Ek het ook verskillende pakke hout in verskillende diktes bestel. Behalwe hout het ek dik en dun cyanoakrilaat met sy skopper gebruik. Ek het hardeware by McMaster Carr bestel.

Net 'n vinnige opmerking, ek ontwerp vir die lewe en is geneig om meer inligting deur middel van beelde oor te dra, sodat daar baie inligting in die teks- en fotogedeeltes van my instruksies sal wees.

Ek het probeer om alle hoeke van die konstruksie te dek in elke aspek waaraan ek kan dink, dankie dat u die tyd geneem het om daardeur te kyk.

Stap 1: PROTOTYPING

Nadat ek my kartonmodel gemaak het en bevredigende bewegingspunte gevind het, het ek die dele, hul volgorde, hoe en op watter punte hulle in verhouding tot mekaar en die volgorde van die stapel opgemerk, opgemerk.

Ek het die hele horlosie in soliede werke begin modelleer, al die komponente moes hout wees, korrelrigting en houtsoort is baie belangrik vir die funksie van al die dele, veral die meganiese dele wat moes beweeg en die spanning van die massa en beweging.

Solidworks het my toegelaat om die opening en sluiting van die deksels te simuleer; ek kon draaipunte op die gemeentes beweeg om die beweging soepel en ongehinderd te maak. Ek het die grootste deel van my tyd daaraan bestee om die rotasie van die Nixie -waentjie uit te vind en aan die omhulsels vas te maak.

Ek het nog 'n paar prototipes deurgemaak totdat ek by die finale weergawe van die hout kom, daar was 'n paar moontlike probleme met prototipering in akriel wat 0,125 "dik was vir die eindmateriaal wat 0,130" sou wees. Vir verdraagsaamheidstoetse het ek die.005 -verskil in gedagte gehou.

Baie dele is gegenereer, baie het in die verouderde map gegaan. Ek het dit beperk tot 'n groep dele, en toe begin speel met hul verbindings, hul draaipunte, dit verskuif en sien hoe die hele vergadering beweeg.

soms het hulle vasgebind en ander tye sou die beweging dele verreken, hulle in vreemde rigtings gedraai. hulle is ook 'n verhouding wat uitgewerk moet word, met 'n hefboom van 20 grade, wat jou uitset 'n beweging van 90 grade gee.

Na 'n kort rukkie was ek vol vertroue om 'n akriel weergawe van een van die openingskante (rooi akriel weergawe) te sny nadat ek die werklike samestelling nagegaan en aangebring het, en my help om die probleme te onthou; baie het te doen met die verwydering van bewegende skakels met hardeware, Ek sny 'n sekonde die duidelike weergawe (sien die stap voor hierdie een vir foto's).

Stap 2: DEKKINGS

Die meerderheid van die plat komponente is donker okkerneutplanke; die meganika bestaan hoofsaaklik uit komponente van Cocobolo en die res is 'n mengsel van esdoorn, Afrikaanse Paduk, kersie, Russiese laag en spar, groottes is 0,125 "en.25" dik.

Die omslae bestaan uit vyf dele, soos getoon. Die dele is laser gesny met reliëfgate waarmee ek geëksperimenteer het, die donker okkerneut was 0,130 cm dik en het nie daarvan gehou om te buig nie, so as ek hierdie openinge sny en die hout stoom, kry ek die krommes wat ek nodig het in hierdie materiaal, ek kook water in 'n ketel, hang die dele oor die bodem van 'n kleiner pan, gooi die water in en bedek die hele ding met 'n groter pan wat die stoom daarin verseël. Na 'n paar minute trek ek die dele versigtig uit, buig die dele en stoom dit weer. Ek herhaal hierdie proses ongeveer 4 keer en bind die buigbare hout aan 'n buis nadat ek die krommes teen die klokoppervlakke nagegaan het.

Na afkoeling het die dele ietwat hul vorm gehou, ek het buise van verskillende diameters gevind en die dele aan die buitekant van die buise vasgemaak.

Ek wou ligte hout in die donker inleg, en ek het dieselfde snylêer vir die donker okkerneutbedekkings gebruik en nog 'n stel in 'n ligte spar of esdoornblad gesny. Nadat die okkerneutbedekkings gestoom en gebuig is, het ek begin om die uitsny van die ligter hout te installeer, maar die okkerneut -ekwivalent van hierdie stukke ligte hout is weggegooi vir buigsaamheid, noudat die hout sy vorm behou deur dit in die openinge te plaas en dit van agter af te plak. donker okkerneutstukke lyk baie goed, en daarom het ek die proses van die twee onderste en twee boonste omslag voor en agter gedupliseer. Ek het die stukke liggies geskuur, en later het ek die voorkant gemasker en die binnekant mat swart geverf.

Die Konyn, ek wou die punte meer dimensioneel maak sodat hulle uitstaan, so ek het die buitelyne van die haas se kop en stert opgespoor op 'n pragtige stuk esdoorn, 'n stuk wat oorgebly het van my eerste instruksies, met 'n bandsaag, sny die buitelyn van die dele en begin dan vorm op 'n gordelskuurmasjien, na 'n kort rukkie het ek die profiele wat bymekaargemaak het en goed gelyk toe ek dit op die horlosie monteer, ek het seker gemaak dat as die konyn sit, die deel was onder die "ore" wat op sy rug genest is, het ek die komponente na die toets verwyder en 'n paar lae helder lak aan hulle gegee.

Stap 3: NIXIE BUISE EN RYD

Die buise is lank en moet vorentoe lê wanneer dit gestoor word, dus dit was belangrik om die regte spilas en skakeling te vind wat die buiseenheid aan die openingsdeksel verbind verbind die koppeling feitlik om die optimale posisies vir beide te vind. Onthou dat hierdie eenheid 90 grade moet draai en ongeveer 20 drade daarmee moet sleep.

Die ses nixies in my projek is Russies gemaak IN-18.2.

Ek het 'n paar printplate op eBay gevind vir die montering van die Nixie -buise, ek het 'n buisafstandhouer gemaak van EMA -buise en 'n halfrond, ek het die hoogte geplaas wat ek wou hê dat die buis uit die wa moes steek, die diepte gemerk en dan die halfrond vasgemaak die buis voordat u die gemerkte nixie daarin laat val en sien hoeveel daar verwyder moet word om 'n konstante afstand tussen Nixie en sy printplaat te kry, verseker dit dat die Nixie's almal op dieselfde afstand van die printplaat gesoldeer is. die syfer om die waensamestelling skoon te maak en ruimte daaronder toe te laat vir die 3 mm blou led. Ek het nagegaan of die Nixie's met die afstandhouer soldeer. Ek het die pas in die wa getoets. Toe ek begin bedrieg, was daar 'n fout wat ek begaan het toe ek nie bedrading in die waens gehad het nie; ek het 'n draadgeleier gebruik om my drade te stroop, om dit konsekwent te hou, maar silikoon is buigsaam en sommige drade beland ek, sodat ek al die soldeersel sleg gemaak het en weer begin het. soldeer terwyl die nixies gemonteer is, het my toegelaat om akkurate lengtes aan elke paal op elke nixie te skep, wat ekstra draad verminder wat in die pad kan val.

Ek het twee keer soldeer en afgevee en die buise heeltemal herbedek. My eerste keer het my geleer dat silikoon vetisolasie het en dat die buise nie vasgemaak is nie, veroorsaak dat sommige drade styf was. Ek gebruik 24 awg silikoon geïsoleerde draad.

my tweede keer was 28 awg silikoon geïsoleerde draad, hierdie keer met nixies gemonteer. Ek het opgemerk dat die dik isolasie baie laterale ruimte in beslag neem; dit was 'n probleem, want die samestelling draai, sodat ek al die soldeersel verdoesel het en weer begin het.

My derde keer was met 'n lintkabel van 28 AWG; dit het uitgewerk omdat die drade dun is, en ek het die drade uitmekaar geskeur sodat ek hulle stywer kan groepeer en dit het baie goed uitgewerk.

Ek het later ingegaan en die drade met 'n pincet gerangskik sodat hulle so plat as moontlik sit.

Stap 4: Elektronika

'N Woord van waarskuwing voordat u verder gaan …

GEVAAR: Die horlosie-kaart bevat 'n spanningsversterkerkring met 'n skakelaar. Dit genereer nominaal 170 Volt DC, maar kan tot 300 Volt genereer voor aanpassing. Die montering mag slegs uitgevoer word deur persone wat voldoende gekwalifiseerd en ervare is in elektroniese samestelling en wat vertroud is met veilige prosedures vir die werk met hoë spannings. As u twyfel, raadpleeg 'n geskikte gekwalifiseerde ingenieur voordat u verder gaan

Die spannings wat deur hierdie stroombaan gegenereer word, kan moontlik 'n LETHAL ELECTRIC SHOCK gee

Dit is nie 'n voltooide produk nie, en die persoon wat die stel saamstel, is verantwoordelik om te verseker dat die voltooide produk voldoen aan die toepaslike plaaslike regulasies vir elektriese toerusting, bv. UL, CE, VDE.

Pete van PV Electronics voorsien my van al my nixie -behoeftes; my kennis is dat hy die enigste vervaardiger is van die nixie -prototyperbord wat spesiaal vir kunstenaars en ingenieurs gemaak is, sodat u u buise op afstand kan monteer en via aansluitblokke kan verbind. u kan hom hier vind https://www.pvelectronics.co.uk/. Ek gaan nie die samestelling van die bord wys nie, want dit is op sigself nog 'n instruksie, en ek het 'n gemonteerde dinkbord laat lê en wou dit vir hierdie horlosie gebruik. Hy stuur vir my 'n prentdiagram (sien foto's) van hoe om dit te bereik met 'n skakelaar, 'n diode en 'n verbinding met een van die IC's.

Die printplaat is gemonteer op die onderplaat met nylon afstande wat die soldeerpunte van die hout af hou. Die gleuwe in hierdie onderplaat maak voorsiening vir die vertikale agterplaat met die knoppie, LED en kragopeningopeninge. hierdie agterplaat word vasgevang tussen die twee kante, die boonste en onderste plate, ek het die oortjies aan die onderkant van die plaat afgeskuur, so as ek toegang tot die hoofkaart sou nodig kry, sou ek net die sye moes losmaak en die bord sou laat val en onderste plaat uit. Die drade wat ek gekies het om baie sagte, buigsame silikoon bedekte 28awg draad aan al die nixie plate te gebruik. dit sal minder spanning op die nixie -waentjie moontlik maak as dit draai.

die krag wat aan die "show LED's" verskaf word, is 12v, met behulp van 'n aanlyn weerstandsrekenaar kan u maklik die weerstandswaardes bepaal wat u benodig, en sommige gee u 'n skema om die lewe makliker te maak … u kan hier na LED's soek …

www.kitronik.co.uk/leds-and-lamps.html

en net 'n paar ewekansige sakrekenaars hier …

ledcalculator.net/

www.kitronik.co.uk/blog/led-resistor-value…

www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calc…

as u besluit om die voorafgemaakte nixie -borde van eBay te gebruik, het die bord pin -verbindings en blou LED's, u kan die borde hier vind …

www.ebay.com/itm/IN-8-IN-2-Nixie-tube-sock…

Ek het 'n skema van die uitleg van die LED/weerstand waarmee ek op die foto's hierbo gegaan het … Ek het met twee 120 Ohm weerstande gekleur bruin/rooi/bruin en goud.

Dit is baie belangrik om die bedradingskleure en die gepaardgaande nommers by te hou; in hierdie situasie is die syfers almal in serie bedraad, die anodedrade word geskei, uur uur, minuut minuut, tweede sekonde.

Ek het begin uitvind waar die mikroskakelaar moet gaan, en met 'n pincet wat die skakelaar vasgehou het, het ek die wa gery en die skakelaar op verskillende plekke gehou om te sien waar die beste plek was om dit te plaas, sodat die wa dit kan druk wanneer dit oopmaak. dit sal die buise aanskakel, as die rote gesluit word, word die skakelaar losgemaak en die buise gaan slaap.

Stap 5: Openingsmeganisme

Soos gesê, het ek begin beplan om twee servo's te gebruik om die deksel oop en toe te maak. Ek het gekies om dit 'n operasie te maak, wat beteken dat u 'n hefboom oor die breedte moet druk, omlaag om die deksel te lig en die buise te draai.

Die horlosie is die wit konyn genoem omdat die sy lyk soos 'n wit haas in 'n staande en sitposisie (sien laaste prentjie), daar is 'n middelste nok wat verbind en draai om die middelste gemeenskaplike as, gevolg deur 'n ander okkerneut -afstandhouer en die opening hefboom, twee skakels strek daaruit, een na die agterblad en die ander na 'n geboë draaibare bedieningsarm wat op sy beurt 'n driehoekige stuk draai wat die middel- en voorblad omdraai. dit is 'n ingewikkelde beweging van die komponente. Ek sal probeer om 'n video van die opening daarvan by te voeg, maar ek het tot dusver geen geluk gehad nie, sodat ek uiteindelik 'n reeks foto's met die opening kan wys. klik deur die foto's, ek sal dit alles nog 'n bietjie verduidelik …

Die gebruik van die korrekte hout- en korrelrigting vir die einddoel is baie belangrik; sommige dele neem 'n meganiese las op wanneer dit oopgemaak word, en 'n stuk in die meganiese samestelling wat onder druk verkeer, klap. Ek het in 'n vorige stap getoon hoe die 'n houtdeel in cyanoakrylaat dun, laat dit week en verhard, en dan weer na die regte grootte skuur, versterk die hout; u moet moontlik na hierdie proses die gate in die stukke weer tik.

Stap 6: Toets en bedek plate

nou kom ons by die prettige deel, twee skouerboute aan elke ente van die Nixie -koets werk terwyl dit draai, die wa draai 90 grade vorentoe op hierdie asse, die skagte gaan deur twee stelle laers aan elke kant en maak vas aan die eerste van die syplate gebruik dik hout soos cocobolo om te boor en te tik, ek gebruik 'n klein druppel cyanoacrilate gom en dryf die skroefdraad van die skouerskroef in, laat dit los en losskroef, die gom versterk die draadgate en dien as slot -dit hou vas aan die skroefdraadkant en laat hom nie vry werk tydens sy fietsry nie.

Met 'n lang gleuf aan die onderkant kan die gordel tydens die rotasie van die karretjie stoor, en dit kan moeilik wees om die harnas styf teen die wa te kry, maar dit werk. Ek het uitgevind nadat ek getoets het dat die skeiding van die drade in die lint dit makliker maak om die tuig kompak en buigbaarder te maak.

Eerstens moes ek al die Nixie's uit die wa verwyder, aangesien die skouerboute weens die lengte nie geïnstalleer kan word nie. Ek het toe tydelik weer geïnstalleer nadat ek die boute deur die vertikale steunpunte gehardloop het, ek het die rotasie getoets en seker gemaak dat die nixies nie in die oop en toe posisie was nie, en die buise weer verwyder, aangesien die skouerbout nie met die buise vasgemaak kan word nie in plek.

Ek het die wa tussen die twee vertikale voetstukke in posisie geplaas en die skouerboute deur die vertikale, velle en laers in die eerste syplate geplaas. Bevestig dan die losstaande syopeninge, die basisplaat self het twee plat oortjies aan beide kante, een smal en een breed, hierdie tabs word gebruik om alle dele aan weerskante te monteer. die samestellings, sodat niks agteruit geïnstalleer kan word nie. sommige boute kan nie vasgedraai word nie, aangesien dit die vrye beweging belemmer, dus gebruik cyanoakrylaat met dun spuitpunte, sodat u dit slegs kan toepas waar u dit nodig het en nie bewegende samestellings versmelt nie.

Nadat die skouerboute ingedraai is en die waensamestelling vrylik kan swaai, kan die buise vir die laaste keer weer geïnstalleer word terwyl die waentjie vorentoe gekantel is, wat u toegang gee vanaf die onderkant van die koets..

die basisbedekking word eers aangegaan, daarna die voorste en agterste deksels, en die laaste was die boonste buiging.

Probeer u nixie -horlosie elke keer toets, dit is makliker om 'n stukkende draad vroeg in die vergadering te herstel as later.

Stap 7: FINALE VERGADERING

Die laaste komponente wat oorgebly het, is die meganismekantdeksels, hefbome en die drukstang.

die omhulsels hou voorwerpe uit die werking van die openingsmeganisme; daar is nog 'n plaat daarbo wat die beweging van die hefboom beperk, in wese het dit 'n uitsny van die hefbome se uiterste bewegings, al hierdie plate is saam met 'n reeks sokkelkoppe 2- Met 56 skroewe en 'n paar afstandhouers tussen die eindplaat en die buitenste afwerkingsplaat, is die lewe makliker as u 'n onderstel van die buitekantstukke maak.

Die (7) 2-56 SHCS (skroewe met diekselkop) word deur die buitenste plaat gemonteer, 7 afstandhouers word tussen dit en die eindplaat vasgemaak en die afstandhouers vasgevang. hierdie onderstel kan dan oor die gemonteerde hefboom gemonteer word. maak die hardeware vas en dan aan die ander kant.

Ek het 'n effens aangetaste vierkante kopervoorraad gevind. Ek het 'n skuurblok gebruik om hierdie buise 'n ligte geborstelde voorkoms te gee, en 'n ligte laag lak gegee om dit gepoleer te hou. die hefbome bestaan uit twee dele, die lang lyf van die hefboom en 'n kleiner eindstuk wat aan die lang hefboom vasgemaak word nadat die balke aangebring is, beide dele het dieselfde vierkantige gate; die verskil is 'n klein offset van die vierkantige uitsparings op die kleiner stuk, beweeg stawe deur albei dele vry as hulle nie aan mekaar vasgeskroef is nie, nadat die staafposisies vasgemaak is, word die kleiner komponent van die hefboom stywer, die afwyking druk uit en sluit die buis sonder gom.

Ek moes twee messingknoppies aan die kante byvoeg, aangesien die horlosie baie min gewig het en met hierdie knoppies kan u die knoppe gebruik om teen te druk in plaas van op die massa van die horlosie op 'n oppervlak te vertrou.

Ek het met die horlosie gery en dit werk goed, die draad veroorsaak geringe spanning, maar dit draai goed, dit kraak effens tydens die skuif; 'n ander probleem was die voorste hoek van die nixie -wa wat die mikroskakelaar laat struikel as dit oopdraai, sodat die syfer as dit gesluit is, tik die voorste hoek van die wa tydens die rotasie op die mikroskakelaar en flits die syfers 'n split sekonde voordat dit oopmaak, dit is opgelos deur die onderkant van die voorste wa te skeer, 'n deel wat nie sigbaar is nie.

die klok werk goed, daar is ongeveer 25 funksies op die horlosie, ek hou baie van die syfer wat vervaag, die lotto -rol (alle syfers siklusse vir 'n kort tydperk met vaste tussenposes) en 'n nul sigbaar in plaas van 'n leë op die uurstel van nixies.

Hoop jy het hierdie insiggewend en inspirerend gevind.

dankie dat u daar bly hang het …

Jack Edjourian

Naaswenner in die Epilog -uitdaging 9