Hoe om die Ghetto Matrix in te voer (DIY Bullet Time): 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Volg meer deur die skrywer:

About: Agent 005 van die Graffiti Research Lab Meer oor fi5e »Die volgende is 'n handleiding oor hoe u u eie goedkoop, draagbare en kapstyl-kamera-tuig op die goedkoop en vlieg kan bou. Hierdie tuig is ontwerp deur die Graffiti Research Lab en regisseur Dan the Man om te gebruik in 'n hip-hop musiekvideo vir ondergrondse rappers Styles P, AZ en die legendariese Large Professor (draai hieronder). Net nog 'n hoofstuk in die voortgesette missie van die GRL om open source die sesde element van hip-hop te maak. Kyk na die video by die resolusie van die proletariaat (hieronder): Of kyk hoe die hoërres hier woon. hul inspirasie vir hierdie projek. Alles wat die GRL gedoen het, was eenvoudig 'n hulpmiddel wat die regisseur Dan Melamid in staat sou stel om die Matrix te herontwerp met Neo as 'n rapper uit Yonkers, NY, omring deur die beste grafskrywers in die stad, met behulp van 'n samestelling van verskeie bestaande ligtekeninge Hierdie projek het vir ons begin toe Dan bel en vra of ons betrokke wil raak by 'n projek wat lig, graffiti, bullet-tyd, Brooklyn en rappers met 'n klein begroting kombineer om 'n video vir Styles P's te maak die moeilikste. Dan verduidelik dat dit 'n maksimum van $ 100 000 per dag kan kos om 'n bullet -time of time snig -tuig in NYC te huur. Gelukkig werk graffiti -skrywers en graffiti -ingenieurs vir koffie en snickers. Dus het ons almal saamgewerk om 'n stelsel te maak wat slegs $ 5000- $ 8000 kos en slegs twee dae neem om te maak. Vir foto's van die videosessie neem ons hierheen. Baie dankie aan Dan vir die uitnodiging en ons in staat gestel om die proses oop te maak. tutoriaal. (Meer dankie, krediete en uitroepe in stap 14 …) Die GRL is 'n F. A. T. Laboratoriumproduksie. Kom ons stap nou in die Ghetto Matrix …

Stap 1: gereedskap en materiaal

Die Ghetto Matrix kan in twee hoofkomponente verdeel word: 1) die kamera -tuig en 2) kamera -kontrolekas. Gereedskap vir kameras:- Jigzaag- Boor- sekelmoersleutel Materiale vir kamerastel:- (24) Digitale kameras met afstandsbediening van kabelsluiter: Olympus SP-510 UZ- $ 299,99 / stuk of minder Dit is nie die enigste kamera wat werk en 24 is nie 'n towergetal nie. Dit is die kamera wat die beste vir ons gewerk het, en 24 is hoeveel kameras ons op ons begroting kan bekostig. As u meer kameras het, kan u 'n groter matriks maak en die kameras nader aan mekaar plaas. Dit sal lei tot 'n meer vloeibare animasie wat 'n groter gebied dek. Die belangrikste ding wat u moet nagaan voordat u kameras ter waarde van duisende dollars koop, is dat hulle 'n afstandsbediening van die kabel het. As u die lig -effek wil skep soos ons in die video gedoen het, benodig u ook 'n kamera met 'n gloeilamp -instelling (wat beteken dat as die sluiter ingedruk word, dit oop bly totdat dit loskom). Dit stel u in staat om die sluiter oop te hou om ligte tekeninge te maak. - 1/2 " - 3/4" laaghout: dit word gebruik om 'n houtplatform vir die kameras te skep. Die hoeveelheid hout om die boog te voltooi, hang af van die radius van die gewenste stelsel (sien stap 2). Heel waarskynlik (2) 8 'x 4' velle sal voldoende wees. U kan laaghout by u plaaslike houtwerf vind, en dit kos minder as $ 40 dollar vir twee laergrafiekstukke. Dit moet nie mooi wees nie.- (4) Kompakte ligstaander: $ 53,50 / stuk. Ons het dit byderhand gehad, so ons het dit gebruik en dit het goed gewerk. Elke driepootstelsel sal egter werk, dus as u geld wil bespaar, is daar goedkoper alternatiewe.- (4) Staalpypflens: maak seker dat u 'n flens kry met 'n skroefdraad wat 'n kort pypgedeelte kan bevat (hieronder genoem) en ten minste monteerpatroon met vier gate. U kan dit by die huisdepot of u plaaslike hardewarewinkel in die loodgietersafdeling kry vir $ 3 dollar.- (4) staal ~ 2in lank en ~ 1in O. D. Pypgedeeltes (met skroefdraad aan die een kant) Hierdie pypgedeelte behoort in die pypflens (bo) te kan span. U plaas die bokant van die driepootstaander in hierdie pypgedeelte om die platform te ondersteun. Miskien moet u die pypgedeelte verander deur 'n gat in die kant van die pyp teenoor die draad te boor en dit te tik. U kan 'n duimskroef gebruik as 'n stelskroef op die driepootstaander om 'n veiliger verbinding te maak. U kan skroefdraadpyp by u plaaslike hardewarewinkel of tuisdepot kry vir ongeveer $ 2 dollar.- (24) boute- 1 "lengte, 1/4" deursnee, 20 draadtelling: Die meeste 35 mm kameraliggame aanvaar 'n 1/4 "deursnee, 20 skroefdraadtellings, maar kyk eers voordat u na die hardewarewinkel gaan. Dit word gebruik om u kamera aan die houtplatform te heg. 'N Miskien 'n beter alternatief vir boute (wat u nie toelaat om die kameras se pan of kantel) sou 'n swaar klittenband hê. laat u die pan, die kanteling en die kant van die kamera volledig (hoewel moontlik nie akkuraat nie) aanpas. Hierdie boute is algemeen beskikbaar by u plaaslike hardewarewinkel en kos ongeveer $ 3 - $ 4 dollar vir 'n boks van 100. Gereedskap vir bedieningsboks: - Soldeerbout met vloed- en soldeerdraadsnyers / strippers- Phillips-kopskroewedraaier- nee dle neus tang- boor met boorpunte- draadbinders- draadankers- vloeibare vloed Die meeste van hierdie gereedskap kan by u plaaslike hardewarewinkel of radiohok gevind word, of is verkrygbaar via aanlyn katalogusondernemings. Shack-komponent vanweë hul alomteenwoordigheid, maar u kan Radio Shack-pryse verslaan by Digikey, Jameco, ens.- (3) Spools of Stranded, Isolated, 26-22 AWG Wire- $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56,99 / elk (u benodig een hiervan per kamera)- (1) Projekomhulsel (8x6x3 ")- $ 6,99- (25) SPST High-Current Mini Toggle Switch- $ 2,99 elk (enkele trekstoot sal goed werk)- (1) Universal Component PC Board- $ 3,49- (4) 6-posisie Europese styl terminale strook- $ 2,89 / elk

Stap 2: Dimensie

Die vorm van die boog wat u moet sny, hang af van die tipe opname en die hoeveelheid rotasie rondom die onderwerp wat u wil bereik. Soos in stap 1 genoem, was ons plan om 'n draai van 180 grade rondom 'n onderwerp te maak wat hoofsaaklik van die middel af in die raam sal wees. Hou in gedagte wanneer u besluit oor die hoeveelheid rotasie wat u wil hê, dat sommige van u kameras op 'n stadium u tuig in die skoot kan sien (byvoorbeeld, teen 180 grade sal die twee eindkameras direk teen mekaar gekonfronteer word). Daar is maniere om dit te verminder en te verberg, maar dit is die moeite werd om dit te oorweeg by die ontwerp van u platform. Omdat die brandpuntsafstand van kameralense sal wissel, is dit beter om nie u tuig in spesifieke voorgeskrewe afmetings te sny nie, maar eerder op u kameras te toets om die gewenste lens te vind geskiet. Laat 'n onderwerp op 'n afstand van een van u kameras staan (maak seker dat die kamera heeltemal uitgezoom is). As u die gewenste raam in die lens het, meet dan die afstand van die kamera tot die onderwerp. Dit is die radius van u kameraboog. Hou in gedagte dat u nie net tot 'n boog beperk is nie, en as u meer buigbare materiaal het, dan kan u die tuig selfs hervorm om aan die behoeftes van 'n spesifieke loot te voldoen (sien die werklike matriks vir demonstrasie). Ons het met hout gegaan omdat dit goedkoop, vinnig om te bou en geredelik beskikbaar was. Die radius wat ons gekies het, was ongeveer 5 '. Om die boog te teken, neem ons 'n 2x4 en boor 'n gat in elke punt. Sit laaghoutblaaie groot genoeg om u tuig op die vloer te plaas. Plaas 'n pen in die een kant van die 2x4 en anker die ander kant tydelik by die middelpunt van die boog. Swaai die arm om en teken 'n mooi boog op die laaghout (daar is waarskynlik makliker maniere om dit met draad of tou te doen). Sodra u 'n boog op die laaghout geteken het, neem u kameras en plaas dit eweredig om die omtrek. Skakel hulle aan en kyk hoe dit lyk. Plaas 'n voorwerp in die middel van die kameras en pas dit aan sodat hulle almal op dieselfde voorwerp gesentreer is. Neem 'n toetsopname op al die kameras. Maak seker dat u tevrede is met die bewegingsbereik tussen rame en die verhoudings en posisie van die onderwerp teenoor die raam. Dit is uiteindelik een van die belangrikste elemente om 'n goeie skoot te kry, en dit is moeilik om aan te pas sodra u die mal uitgehaal het. Aanvanklik het ons 'n kleiner matrikserig gemaak, klittenband gebruik om die kamera te monteer en 'n sessie skote gehad om die grootte en afstand te toets. Daarna het ons besluit om die grootte van die matriks uit te brei en 'n groter platform geskep en die afstand tussen die kameras vergroot.

Stap 3: Sny hout

Sodra u al die kameras geplaas en op 'n goeie afstand geplaas het, kan u die posisies van die kameras met 'n magiese merker regstreeks op die laaghout spoor. Op hierdie punt het u al die nodige riglyne geteken wat u nodig het om die hout te sny. Gebruik die mal om die boog uit te sny. Maak die breedte van die boog diep genoeg om al u kameras en toerusting gemaklik te monteer. Miskien moet u twee stukke laaghout gebruik om u volle boog te vorm. U kan twee stukke aanmekaar koppel deur die twee (of drie as dit groot genoeg is) gedeelte van die boog tussen twee stukke laaghout te "toedruk" en dit met groot industriële klampe vas te maak. Ons was ongeveer 9 cm diep. Wees versigtig om nie die kameras so ver terug te stel dat die rand van die hout onder in die raam verskyn nie.

Stap 4: Boorgate

Daar is baie maniere om 'n kamera aan 'n houtoppervlak vas te maak; ons het boute gebruik. Gebaseer op die buitelyne wat u uit die kameraposisie opgespoor het, boor 'n gat in die plek van die kamerastatiefverbinding wat ooreenstem met die breedte van die verbinding (gewoonlik 1/4 ). Boor een vir elke kamera. Dit is nie die akkuraatste metode nie vir die aanpassing van die kameras, maar dit is naby genoeg vir rap.

Stap 5: Staanverbindings

U moet 'n stelsel opstel om u ghetto -matriks van die grond af te lig. Dit kan op baie maniere gedoen word (insluitend stoele, saagperde, gesteelde polisversperrings, ens.), Maar hou in gedagte dat u 'n vreemde vorm het (een wat nie so eenvoudig soos 'n tafelblad is nie). Omdat ons op soek was na iets wat maklik sou wees om tussen stelle te vervoer en iets wat vinnig en maklik om hoogte en kantel aan te pas, het ons uiteindelik (4) kompakte ligstaanders gebruik. Om hierdie staanplekke aan ons houtboog te koppel, moes ons 4 pypflense en 4 kort pypgedeeltes koop, wat aan die een kant geskroef was en die regte deursnee en die toonhoogte gehad het om in die pypflense vas te skroef en ook om die boonste buisvormige gedeelte van ons lig te akkommodeer. staan. Die afstand tussen hierdie bene is nie so belangrik soos die kameras nie, dus as u besluit waar u die flense aan die onderkant van die boog moet monteer, moet u nie inmeng met die plekke waar u die kamera wil plaas nie. boute. Ons moes die pypgedeelte (aan die einde teenoor die draad) boor en tik, sodat ons 'n stelskroef (eintlik 'n duimskroef) kan gebruik om die gedeelte van die ligstaander wat in die pypgedeelte pas, voor te laai. Dit het ons in staat gestel om 'n veiliger verbinding te maak tussen die platform en die ligstaanders. Hier is 'n boor- en tikgrafiek wat u sal help om te besluit watter grootte boor u wil gebruik om 'n mooi kraan te skep. (Sien die foto -aantekeninge vir meer inligting oor hoe u dit moet doen. Dit is eenvoudig en maklik om prentelik uit te beeld) gereed is, kan u u bevestigingsgate boor en die flense vasskroef. Skroef u pypgedeelte vas

Stap 6: Shutter Cable Hack

Die volgende stap is beheer. Ons moet alle kameras op dieselfde tyd kan afvuur en elkeen afsonderlik beheer. Gelukkig is die Olympus SP-510 UZ gedeeltelik gekies omdat dit 'n opsionele eksterne sluiterkabel het wat u toelaat om die sluiter te aktiveer, oop te hou en deur die USB-poort toe te maak. Maar om hierdie kabel in die matriks te laat werk, moet u: 1. kap die kabel2. verleng die lengte van die kabel Om die kabel te kap: Maak die plastiekomhulsel op die afstandsbediening met 'n klein skroewedraaier oop. U sien drie "vingers" van veerstaalmetaal bo -op mekaar gestapel met 'n klein afwyking tussen elkeen. Hierdie vingers is geleidend. Elke vinger het 'n enkele geleier daaraan gekoppel. As u die knoppie druk, pas 'n plastiese kenmerk 'n voorafbelasting op die veervingers toe, wat weer buig om mekaar in serie te raak; Die boonste vinger raak eers die middel, dan maak die middel- en bo -vingers 'n verbinding met die onderste vinger. Hierdie aksie stem ooreen met drie aksietoestande in die kamera: (1) Oop kring - as die vingers nie raak nie, slaap die kamera (of wakker as u onlangs 'n foto geneem het, maar die kamera is onaktief); (2) Half-sneller-as u die knoppie gedeeltelik ingedruk het, raak die bo-vinger aan die middelste en aktiveer die half-losmaakmodus; (dit stel u in staat om outofokus te maak of die kameras uit die slaap te maak sonder om 'n foto te neem) en (3) as u die skakelaar heeltemal ingedruk het, maak u die sluiter oop en begin ons 'n fliek neem. As u die knoppie los, sluit die sluiter en die kamera is gereed vir nog 'n foto. Dit beteken dus: - Die boonste geleier is die halfdraaibedieningsdraad. - die middelste geleier is krag ('n multimeter bevestig).- Die onderste geleier is 'n vol-sneller stuurdraad (dws neem 'n fotohond!). Merk nou die geleiers en sny dit. U kan die plastiekbehuizing in die stortingsterrein gooi. Moenie die klein usb -aansluiting aan die teenoorgestelde kant van die kabel sny nie. Ons het dit nodig. Vir ons doeleindes kan ons die half-sneller en die vol-sneller-vrylating aan mekaar koppel. Ons sal die kamera beheer deur die half/volle snoerdraad (e) op te trek na die kragbus (wat 5VDC is) verskaf deur die USB -poort van die kamera). U kan steeds die half-sneller-funksie gebruik deur die stroombaan vinnig uit die bedieningsboks te sluit en oop te maak. Daar is 'n ~ 1 sekonde vertraging tussen die omskakeling van 'n skakelaar op die bedieningsboks en die werklike ontsteking van die kamera. (sien die tekening hieronder vir meer besonderhede aan die binnekant van die kabelontgrendelingskas.) Verleng die kabel: ek het 'n 24 AWG -gedraaide paar gestrande geleiers in 'n enkele geïsoleerde kabel vir elke kamera gebruik. Om dit saam te soldeer het ek gebruik gemaak van:- 'n Weller soldeerbout- draadstropper- draadsnyer- tang- soldeer- vloeibare vloed- krimpbuis- elektriese band- draadbinders Hierdie dele is algemeen beskikbaar in 'n hardewarewinkel of 'n radiohok (sien materiaallys in stap 1 vir skakels. verwyder die halwe sneller en die volledige sneller 2. draai die halwe sneller en die volle sneller geleiers saam, vloei en soldeer hulle. soldeer die half/volle snellerbundel aan die een van die gedraaide geleiers.4. strook, blik en soldeer die kragdraad na die ander gedraaide geleier in die kabel5. Gebruik krimpbuis en band om spanning op albei drade toe te voeg. Gebruik draadbinders om 'n "dienslus" vir spanningvrystelling te skep. sny die kabelisolasie terug en stel die twee geleiers aan die teenoorgestelde kant van die kabel bloot. U kan die drade strook, aangesien dit in 'n opskroefklem moet pas. Herhaal vir N aantal kameras. Dit word vinnig oud. Aan die ander kant van die kabel sal jy twee leidings hê: kamerabeheer (dit is die half/volle snellerbundel wat ons saam gesoldeer het) en kamera -krag. Ek het al die kameras se kragdrade saam gesoldeer in 'n groot soldeerbolletjie, met 'n enkeldraaier wat ek in die boks kon steek, het ek dit met elektriese band bedek. Slegte vorm, maar ek het 'n paar mense oor my skouer asemgehaal. Die kamerabedieningsleidings word in die bedieningsboks en die opskroefklemme geplaas. Merk hierdie kabels nou met band en 'n skerp punt en bespaar jouself 'n bietjie hartseer.

Stap 7: Die beheerkas

Nou om die brein van die matriks te maak. Dit is eenvoudig soos 'n dinosourusbrein, maar dit moet redelik robuust wees as u dit in die veld wil neem. Die bedieningsboks het 'n rooster met skakelaars, een vir elke kamera. Dit sal ook 1 hoofskakelaar hê om hulle almal te regeer. In die meeste scenario's sal u die individuele kameraskakelaars in die aan -posisie hê, en dan die hoofskakelaar aan en af skakel om foto's te neem. Deur elke kamera aan te skakel, is dit makliker om probleme op te spoor en kan dit op 'n aantal nuwe maniere gebruik word om inhoud te skep … en dit laat jou beheerkas regtig intens lyk. Benewens die skakelaars, benodig die bedieningsboks twee soorte terminale waarmee u die kamerakabels vinnig kan aansluit. Om die boks te maak, benodig u:- 'n boor- 'n soldeerbout- soldeer- vloeistofvloei- (25) SPST-skakelaars- (2) kragklemme- (4) 6-kanaals afskroefklemmen- 'n groot plastiekomhulsel- gestrande draad 24 AWG- draadbinders- draadankers- band Hierdie onderdele kan in u plaaslike hardewarewinkel of radiohok gevind word. Sien materiaallys in stap 1 vir skakels na onderdele. (Sien die skandering van 'n handgetekende [.:.:.] Skema vir die gedetailleerde stroombaan- en beheerlogika in die onderstaande beelde) Stap 1: Boor al die gate wat nodig is in die boks om die skakelaars te monteer. Ons het 4 rye van 6 skakelaars aan die bokant van die omhulsel gebruik, en een meester aan die voorkant. Ons het twee terminale blokke van 6 kanale aan elke kant van die boks gemonteer (altesaam 24). Om die verbindings van die aansluitblokke na die skakelaars te voer, het ons 12 klein gaatjies aan elke kant van die boks geboor. Uiteindelik het ons twee groot gate aan die kant van die boks vir die kragterminale geboor. Stap 2: Monteer die skakelaars met behulp van die monteerhardeware waarmee hulle kom, insluitend die hoofskakelaar. Gebruik die wasser wat hulle by die skakelaar voorsien het en boor 'n baie klein gaatjie om die klein oortjie op die wasser te gebruik. Dit sal die oriëntasie van die skakelaar konsekwent hou, sodat u weet wat van onder af is. Stap 3: Monteer 2 terminale aan elke kant van die omhulsel, met behulp van die self-tappende skroewe. U kan dit direk in die plastiek skroef. Boor 'n klein gaatjie bokant elke terminaal sodat u die geleier binne -in die omhulsel kan verbysteek Stap 4: Soldeer 'n gestrande draad aan een kontak op elke SPST -skakelaar en voer dan die ander kant van die draad deur die ooreenstemmende gat wat na die aansluitblokke lei. Sny die draad in lengte, strook dit en skroef dit in elke kanaal van die afskroefklemblokke aan die kant van die omhulsel (sien foto hieronder). Stap 5: Soldeer 'n gestrande draad aan ander kontak op elke SPST -skakelaar, soldeer dan die ander kant van die draad na 'n enkele deurlopende bus (kamera -beheerbus) op die komponent- of perf -bord. U verbind al die beheerkabels van die kamera saam. Stap 6: Soldeer 'n draad op een kontak van die hoofskakelaar. Die ander kant van hierdie draad kan aan die kamerabeheerbus op die perf board gekoppel word. Soldeer 2 drade aan die ander kontak op die SPST en die soldeer (of heg via terminale) die drade aan beide van die twee kragterminale aan elke kant van die omhulsel. U kan u perf board op die deksel van die omhulsel monteer of dit net in die boks druk. U weet reeds watter een ons gedoen het. Stap 7: Op hierdie stadium behoort u brein aanlyn te wees en gereed te wees. Merk die terminale en elke skakelaar met 'n etiketmaker, band + 'n skerp of 'n verfpen.

Stap 8: Die opstel van die tuig

Op hierdie stadium is dit net 'n kwessie om alles op te stel. Sodra u 'n ligging uitgekies het, skroef u die ligstaander in die platform. Skroef die kameras af. 'N Vlak is handig om die hele stelsel gelyk te kry, maar uiteindelik, solank dit goed lyk deur die kykers, is dit goed. Herhaal dieselfde stappe as wat u gebruik het toe u die kameras die eerste keer geplaas het: plaas 'n persoon of voorwerp op die plek waar die aksie sal plaasvind, en pas die pan en hoogte van die kameras aan indien nodig.

Kyk deur die kameras aan die einde van die boog en bepaal hoeveel van die tuig in die raam sigbaar is. Om te voorkom dat die werklike tuig in die skoot gesien word, sny 'n swart laken wat die tuig van bo tot op die vloer bedek. Plak die laken aan die tuig vas en trek dit oor die kameras sodat dit op die vloer kan hang. Sny gate vir elke kamera wat u wil bedek en trek die lense deur. Maak seker dat u geen outofokuselemente van die kameras dek as u van plan is om outofokus te gebruik nie (sien foto's hieronder).

Stap 9: Verbind al die kameras

Maak seker dat die kameras met leë SD -kaarte gelaai is en indien moontlik, stel die kamera handmatig in om die lêers vanaf 0. te begin nommer. Dit sal baie help in die redigeringsproses as u probeer om al die beeldmateriaal weer bymekaar te maak.

Gaan die instellings op die kameras na om seker te maak dat hulle almal aangeskakel is, gloeilampe het, sonder zoom en almal dieselfde instellings het (bv. ISO, beligting, ens.). Sluit alle afstandsbedienings van die afstandsbediening via die usb -aansluiting in die ooreenstemmende kameras aan en maak die kamera se vrystellingskabels aan die bedieningskas vas. Koppel eers die kamerabestuurder van elke kabel aan die ooreenstemmende opskroefklem. As u die kabels maak, moet u 'n etiketmaker of band en 'n skerp punt gebruik om elke kabel en die opskroefklemblokke te merk as u van plan is om elke kamera afsonderlik te aktiveer. Koppel dan die kragbondel van al die vrystellingskabels aan die kragaansluiting op die bedieningsboks. Toets die stelsel deur vinnig al die kameras te aktiveer om hulle wakker te maak en neem 'n foto met elke kamera afsonderlik om seker te maak dat hulle in orde en behoorlik funksioneer. Kontroleer elke kamera om te sien of dit in die regte modus is en dat dit die regte gloeilamp en beligting het.

Stap 10: Kies u plek

Moenie aan u ateljee vasgeketting wees nie. Gaan buite en speel. Een voordeel van die Ghetto Matrix is dat dit draagbaar en vinnig opgestel kan word. Ons kon die hele stelsel deur gate in heinings en op die regering se eiendom sluip om binne 'n uur hele lote te doen sonder dat iemand dit geweet het. Maak gebruik van hierdie oordraagbaarheid om interessante en nuwe plekke te vind. As u nie teen 'n heining geklim het nie, het u nie eerlike dae gewerk nie. Dit is iets wat die Non-Ghetto Matrix nie kan doen nie, so ontgin dit. As u van plan is om ligte tekeninge te maak, moet u 'n plek met lae omringende lig vind.

Stap 11: Ghetto Matrix Operations-vinnige aanvangsgids

Omdat ons met oopluiterfotografie eksperimenteer, is die beligting tot die minimum beperk. Operasioneel gebruik ons die kamera soos volg: Stap 1: Stel alles in plek (bv. Die onderwerp is op die merk, die kamera se sneller is gereed en grafskrywers staan gereed met ligte skryfwerktuie). Stap 2: Skakel alles uit van die ligte sodat dit so na as moontlik pikswart is. Die persoon op die Ghettro Matrix -bedieningsboks tel 'n aftelling tot nul en maak dan die hoofskakelaar oop sodat die luike op al die kameras oopgaan Stap 3: Die onderwerp (oftewel persoon op film wat u wil sien) staan baie stil die donker terwyl die mense wat die lig skryf, beeldmateriaal teken en die onderwerp opspoor met alles wat wissel van LED Throwies tot flitse. LET WEL: LED Throwie Mod #374 Die meeste skryfwerk in ons opname is gedoen met 'n aangepaste LED Throwie. Maak 'n Throwie en laat een van die LED -bene los (deur plakband onder die been te plaas, wat 'n afwyking skep, maar 'n blootgestelde gebied op die kontakoppervlak van die battery onder die verhoogde LED -been laat) sodat die LED aanskakel. U kan maklik iets maak wat werk met behulp van elektriese band. Dit stel die graffiti -skrywers in staat om die LED vinnig en maklik aan en uit te skakel tydens die skryf. Stap 4: Sodra die graffiti -skrywers klaar is met skryf, verlaat hulle vinnig die raam en skreeu "ons uit hackers". Stap 5: Voordat die kameraluise toegemaak word, word die onderwerp met 'n enkele flits van 'n strobe of kameraflits getref, wat die onderwerp blootstel. As u die ligte skrif in plaas van die mense wil beklemtoon, moet u die flits tot 'n minimum beperk of oorslaan. Die hele proses van stap 2 tot stap 6 behoort slegs ongeveer 5 - 20 sekondes te neem (afhangende van die hoeveelheid omringende lig en die gewenste resultaat). Stap 7: Kyk na die kameravertoning van die gevolglike opname. Op grond van die voorskoubeeld moet u die skryfwerk, blootstellingstyd, onderwerpposisie en beligting vinnig kan aanpas en weer kan skiet. Stap 8: Herhaal tot verdwyning!

Stap 12: Wees 'n dwase seun

Jy weet wat om te doen. Ontspan net en laat die natuur sy gang gaan.

Omdat ons net foto's gemaak het (en nie geheue -intensiewe video gebruik nie), hou ons net aan skiet totdat die SD -kaarte vol is of die kamera se batterye opraak. Die enigste rede om nie baie beeldmateriaal te skiet nie, is om tyd in die na -produksieproses te bespaar, maar dit is altyd 'n goeie reël om meer te skiet as om minder te skiet. Eksperimenteer met die posisionering van die onderwerp op verskillende afstande tot die kameras en laat die sluiter vir verskillende tydsduur oop. Dit is 'n goeie idee om al u foto's in die kamera -kykers te sien terwyl u opneem, sodat daar geen verrassings is as u die opnames begin redigeer nie. Ligte tekening is slegs een manier om die Ghetto Matrix te gebruik. Met die kontroleerder kan u elke kamera afsonderlik aktiveer en met verloop van tyd in 3D speel, live video uit alle hoeke opneem, die flits gebruik om 'n hoë-spoed 180-aksie te vang … Deur die beheerkabel te kap en dit met 'n A/V-uitgang te kombineer kabel en 'n usb -aflaai -kabel om 'n stelsel te skep waarmee u die raam met 'n A/V na 'n monitor kan kyk (en dit kan opneem) en/of die kamera kan koppel aan 'n rekenaar, wat tethering genoem word, sodat u direk op die hardeskyf of gebruik 'n outomatiese script (of bestaande sagteware) om die inhoud van elke kamera af te laai nadat 'n foto geneem is. Op hierdie manier kan die hele proses geoutomatiseer word. Ek weet nie wat die beperkings is van veelvuldige kamera -verbinding via USB -hubs nie, en ek kan min inligting daaroor kry, maar iemand op die internet het dit wel. Maak dit so hacker. Ons volgende eksperimente gaan oor die skep van 'n modulêre tuig wat gekombineer kan word om verskillende vorms te skep.

Stap 13: Na produksie

Ek is geen kenner van postproduksie nie, so daar is moontlik beter maniere om dit te doen. Hieronder is die stappe wat ek geneem het om al die individuele rame in 'n animasie te kombineer: Stap 1: Gooi al die beeldmateriaal van u kameras se SD -kaarte op u HD. As die rame almal behoorlik genoem word, moet u dit maklik in vouers kan groepeer. Wees versigtig om nie lêers met bypassende name oor te skryf nie. Sodra u geïdentifiseer het watter opname u wil animeer, vind u al die beelde en plaas dit in een gids (hernoem lêers indien nodig). U moet een beeld per kamera hê. Stap 2: Begin Premiere en begin 'n nuwe projek (ander videobewerkingsprogramme, soos Final Cut Pro, sal dieselfde werk, ons doen niks moois hier nie). Uiteindelik gaan ek 'n video van 640 x 480 maak, maar dit is 'n goeie idee om teen 'n effens hoër resolusie te werk om 'n bietjie ruimte aan die kante van die foto te hê om rekening te hou met die verskille in kamerahoeke. Stel die breedte en hoogte van die nuwe projek op 800 x 600, 30 fps, vierkante pixels Stap 3: Gaan na Edit -> Preferences -> General. Verander die waarde Stilstand se standaardduur na 5 rame. Dit stel elke prent gelyk aan 5 rame in lengte by invoer Stap 4: Gaan na Lêer -> Invoer en kies al die beelde in die volgorde. Omdat die beelde nog op volle resolusie is, moet ons dit pas by die 800x600 dimensies van ons projek. Kies al die snitte op die tydlyn. Klik met die rechtermuisknop op enige plek in die keuse en gaan na Scale To Frame Size. Stap 6: Rangskik al die beelde sodat hulle in die regte volgorde speel. Stap 7: Maak nie saak hoe versigtig u is om al die kameras op te stel nie, die kans is groot jy sal nog steeds 'n bietjie moet aanpas tussen rame. Vind 'n voorwerp wat die naaste aan die middel van u skoot is. In hierdie voorbeeld pas ek aan op grond van die posisie van XP se oë. Sleep in die tydlyn een raam na 'n laag bokant die vorige raam. Stel die ondeursigtigheid van die boonste prent op 30%. Zoom tot 100% in die programvenster in en sleep die boonste prent totdat die posisie van die oë in lyn is met die prentjie daaronder. Sodra dit op sy plek is, stel u die ondeursigtigheid terug op 100% en skuif u die clip terug op sy plek. Herhaal dit vir elke raam in die animasie. Stap 8: As u op hierdie punt vinnig deur die animasie skrop, behoort dit redelik glad te lyk. As u teen 'n stadiger snelheid speel, sal u steeds die spronge tussen rame sien. Om dit uit te skakel, gaan na Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Sleep die kruisoplos -ikoon direk tussen raam 1 en raam 2. Herhaal dit vir elke raam. Stap 9: Voer hierdie volgorde uit met 'n resolusie van 800 x 600. Stap 10: Omdat ons deur sommige van die rame beweeg het om dit in lyn te bring, is ons links met enkele rame met swart rande. Om dit reg te stel, maak 'n nuwe projek oop en stel die breedte- en hoogte-afmetings in op 640 x 480. Voer die 800x600-video in en plaas dit weer en verwyder alle dele waar die rande swart is. Stap 11: Voer hierdie film uit en 640x480 en jy is Om skermskote en al die beelde met volledige resolusie in die volgorde wat ons vir hierdie voorbeeld gebruik het, te sien, gaan na:-