ValveLiTzer Redux: 11 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Ek was gefassineer deur die ontwerp van gmoon vir 'n super-eenvoudige kitaarpedaal, die ValveLiTzer, wat 'n buis as die kern van die effek gebruik het. Ongelukkig speel ek nie self kitaar nie, so ek het eerder een vir my vriend se verjaardag gebou. Hier is die resultate van my ontwerp. Die stroombane is feitlik dieselfde, maar die geval is baie anders. Om my weergawe van die ValveLiTzer te bou, benodig u alles wat in die instruksies van gmoon verskyn. Ek het byna alles by Antique Electronics Supply gekoop, behalwe die LED's (eBay), weerstande en kapasitors (plaaslike elektroniese winkel) en draad. EDIT: Kyk gerus na 'n alternatiewe weergawe van hierdie ontwerp, wat ek die ValveLiTzer Trifecta noem. Dieselfde stroombaan, baie verskillende geval! ELEKTRONIEK1 12FQ8 buis1 9 -polige miniatuur -aansluiting 2 1/4 "mono -aansluitings1 50k lineêre potensiometer1 500k klank (logaritmiese) potensiometer1 SPDT (aan/aan) voetswitch2 blou LED's2 1000uF 25V elektrolitiese kondensators2 1Mohm weerstande1 470k weerstand1 220k weerstand1 220k 470 ohm weerstande (vir LED's) 2 0,01 uF kondensators 1 0,1 uF kapasitorsolder 24 AWG-gestrande draad KASMATERIAAL Ongeveer 2 vierkante voet 17 mm dik Russiese berk laaghout (ook bekend as Baltic Birch) ongeveer 1 vierkante voet 2-3 mm dik plexiglas, Lexan of polikarbonaat plastiekblad 1 vierkante voet van 3 mm dik aluminium- of koperplaat 7 3/4 "versinkte houtskroewe 'n bietjie rubbervaste voethoutvlek (u keuse van kleur, ek het 'Cabernet' rooi olie-gebaseerde vlek) houtafwerking gebruik (ek het Minwax Polycryl-afwerking op waterbasis gebruik) TOOLSA bandzaag 'n Rolzaag 'n boorpers 'n Bandskuurder (of 'n skuurband vir die bandsaag) - opsioneel, alhoewel goed om te hê! melA poetsboor vir die Dremel200 en 320 grint sandpapera 1/2 "wye verfkwas A 1/2" houtbeitel gesorteerde boorpunte en versinkbits - opsioneel, u kan ook 'n 3/8 "boorbitsoldeerbout gebruik ECHING SUPPLIESA veranderlike uitset (tot 12V) Gelykstroomkrag kan 3 ampsa stuk afval, aluminiumbak, groot genoeg om die gesnyde aluminium piessalt watera klere, irona laser printer, vel of twee glansende fotopapier te hou

Stap 1: Die saak

Ek het besluit om 'n baie unieke koffer vir hierdie pedaal te maak. Dit is ongeveer in die vorm van 'n figuur-8, met die enkele klep aan die bokant beklemtoon. Die omhulsel self bestaan uit twee lae Russiese berkhout van 17 mm dik - 'n baie spesiale laag met 13 lae. Die syprofiel is uniek en baie aantreklik (IMO). Die plate van aluminium word aan die bokant aangebring, wat 'n sterk, stabiele oppervlak bied om die skakelaars, domkragte en potte te monteer. Die aluminium is geëts met die name van die verskillende komponente. Die onderkant van die pedaal is gemaak van diffuse (geskuurde) polikarbonaatplastiek, wat van binne af deur twee LED's verlig word. Ek het begin met die tekening in Adobe Illustrator. Deur die deursnee van die klep as beginpunt te gebruik, het ek sirkels en boë daarvolgens geteken totdat ek die ontwerp hieronder gekry het. Daar is 'n paar konsentriese uitknipsels wat die verskillende profiele van die stukke aandui. Ek het ook die liggings van die verskillende komponente wat bo -op gemonteer sou word, gemerk en daarna 'n aparte sjabloon vir die teks uitgewerk wat uiteindelik op die aluminium geëtste sou word. Ek het 'n lettertipe gekies wat pas by die estetiese van die saak - u kan feitlik enige lettertipe ter wêreld gebruik met die etsmetode!

Stap 2: Sny en maal die houtkas

Begin deur twee reghoeke wat groter is as die buitelyn van die boks, van die Russiese berk uit te sny. Sny 'n soortgelyke reghoek uit die polikarbonaatplastiek. Plak die twee stukke hout saam met timmerlijm en klem dit vas vir 'n goeie voeg. As die gom droog is (wag 'n dag tot 'n goeie maat), spuit die agterkant van die patroon Wag 'n minuut of twee met 'n spuitgom en plak dit op die hout vas (wag 'n bietjie sodat die patroon later verwyder kan word.) Plak die plastiek stewig vas met 'n maskeerband bo-op die patroon. ** Let daarop dat ek op die foto's die papierpatroon wat op die hout vasgeplak is, wys en dat die plastiek afsonderlik gesny word. Dit werk ook, maar u kan u moeite bespaar deur alles tegelyk te sny! ** Knip die patroon op 'n lintzaag of rolzaag uit en wees versigtig om gladde, egalige lyne te behou. Miskien moet u maskeerband weer op die plastiek aanbring om te keer dat dit rondskuif. Met die buitenste omtrek uitgesny, sit die plastiek vir eers opsy. Boor twee 1/4 gate in die uitsparings waarheen die aluminiumplate uiteindelik sal gaan. Maak die snye aan die binnekant op die rolzaag en sorg dat u die binneste lyn volg. sny hoef nie te presies te wees nie, maar probeer netjies wees. Gaan nou na die maalwerk. Begin deur die patroon op die middellyn met 'n x-acto-mes, wat die rand van die aluminiumplaat bepaal, af te trek. net die dun strook - dit vergemaklik dit. Ek het dit ook op die moeilike manier geleer. Plaas die frees in u Dremel en monteer dit in die boorpersaanhegsel. Die Dremel sal gebruik word as 'n meul of van bo na onder Stel die houtstuk met die bietjie in die middel. U moet die diepte van die snit presies instel - in plaas van die hefboom aan die kant te gebruik, stel ek die diepte permanent deur te verander hoe ver op die staander die Dremel Stel die diepte gelyk aan die dikte van die aluminium. Draai nou die Dremel teen 20-25, 000 rpm en maal die rand versigtig tot by die rand van die papierpatroon. Om te voorkom dat die stukkie oorlaai word of die hout verbrand word, moet u verskeie passe doen en elke keer nader aan die lyn skeer. Kontroleer gereeld die snydiepte omdat dit uit die verstelling kan kom. Herhaal vir die kleiner klepuitsparing aan die bokant.

Stap 3: Beitel en Finale Meulwerk

Uiteindelik moet drade tussen die hoofgedeelte en die klepafdeling beweeg. Met die boorpers wat ingestel is op 'n 1/2 "snydiepte (dit wil sê 'n 1/2" diep sny in die materiaal), gebruik 'n 1/2 "boorpunt om 'n vallei aan die onderkant van die houtkas uit te sny, tussen die groot en klein gedeeltes. Maak die vallei skoon met 'n beitel. Met 'n 1/2 "boorpunt (verkieslik 'n Brad Point of Forster, alhoewel 'n gereelde bietjie moet werk), boor 'n gat in die kerf aan die kant van die hout, waar die kragprop uiteindelik sal gaan. Werk versigtig en klem die werkstuk vas sodat dit nie kan beweeg nie - dit is 'n moeilike snit.

Stap 4: Skuur

Begin deur die kante te skuur. Bevestig die plastiekbodem weer met maskeerband aan die houtkas. Skuur rondom die buitekant van die omhulsel met 'n vertikale bandskuurder. U moet die maskeerband een of twee keer herposisioneer om alles te bedek. Gaan weer met die hand oor met 200 skuurpapier, dan 320. Verwyder die plastiek en sit dit weer eenkant. Sander die omhulsel met 200 skuurpapier, dan 320 en sit dit eenkant totdat u die aluminiumplate klaargemaak het.

Stap 5: Boor, sny en poleer die aluminiumplate

As u toevallig 'n lasersnyer -metaal het, raai ek u aan om dit te gebruik. Maar as dit nie die geval is nie, hier is hoe u dit met 'n lintzaag moet doen. Berei eers die metaal voor deur dit tussen twee velle 1/2 laaghout te plaas. Gebruik maskeerband om die lae bymekaar te hou. As u dit doen, kan u iets meer ingewikkeld hou terwyl u sny, en dit verhoed dat metaalbramme op die gesnyde metaalrand ophoop. Plakpatrone op die hout met spuitgom vasgom. Boor voor die sny die vyf komponentgate op 'n boorpers. Gebruik die toepaslike boorpuntgrootte vir die betrokke deel - die skakelaar, potte en domkragte benodig gate van verskillende groottes. Boor 'n loodgat in die presiese middel van die montagegat vir die klep (dit word later uitgebrei met 'n trappit). 15 tpi lem op die bandsaag en laat dit hardloop teen 3000 fpm. Sny die hoofgedeelte en die klepafdeling uit. Maak seker dat u op die regte lyn sny! Haal die plate uit die laaghoutbroodjie. Maak die rande glad met skuurpapier of Toets die plate in die houtkas; pas dit kan styf wees t of glad nie pas nie - indien wel, hou aan om die metaal te vryf en te skuur totdat dit perfek pas. Die potensiometers het klein sleutels wat voorkom dat hulle in hul gate draai. Steek 'n potensiometer in sy gat en merk waar die sleutel sal wees. Ideaal gesproke moet die penne na die middel van die metaalplaat wys! Boor die gate met 'n boor van 'n geskikte grootte. Die klepplaat benodig ook 'n bietjie meer werk. Klem dit eers vas en maak die gat met 'n trappie breër sodat dit by die buissok pas. Alternatiewelik kan u 'n rolsaag met 'n metaal snyblad gebruik. Merk twee bevestigingsgate vir die voetstuk en boor dit ook. Klem die plaat in 'n skroef vas en buig dit in 'n hoek van 90 grade, om by die kerf aan die bokant van die omhulsel te pas. Wees baie versigtig as u die posisie van die buiging meet, om 'n goeie pasvorm te kry. Sodra die pasvorm goed is vir die hoof- en klepplate, kan u die metaal poets. Gebruik 'n polsboor en 'n dremel (of met die hand as u wil!), Poleer die aluminium tot die verlangde glans. Hou in gedagte dat hoe meer gepoleer dit is, hoe beter sal die sjabloon-oordrag werk, so kies 'n spieëlagtige afwerking as u kan. Was die poleermiddel met seep en water, en maak die metaal deeglik skoon met alkohol.

Stap 6: Ets die aluminiumplate

Om die domkrag, skakelaar en potensiometerfunksies te merk, het ek die bord met elektrolise geëts. Die growwe, versonke etikette kontrasteer mooi met die gepoleerde borde. Hulle is ook permanent - dit word nie gebruik nie, u moet 'n eenvoudige elektrolise -tenk bou. Daar is baie instruksies oor hoe om dit te doen, so gebruik een daarvan as jy wil. Ek het 'n 2 liter roomyshouer gevul met warm water en 'n paar eetlepels tafelsout (NaCl) gebruik. Let daarop dat as u gewone sout gebruik, chloorgas tydens die etsproses geproduseer kan word. Waspoeier is 'n uitstekende alternatief vir tafelsout, en ek beveel aan dat u dit eerder gebruik, veral as u binnenshuis moet werk. U benodig ook 'n tweede bord, minstens so groot soos die aluminiumplaat wat u gaan ets. Dit moet van aluminium gemaak word. Om die etstenk aan te dryf, het ek 'n gereguleerde kragtoevoer gebruik. U kan dieselfde gebruik, of u kan 'n omgeskakel rekenaarrekenaar of 'n motorlaaier gebruik. Enigiets wat +12V DC met ten minste 'n amp stroom uitsteek, sal werk. Voordat u ets, moet u die patrone na die aluminiumplate oordra. Ek het die laserprinter op fotopapiermetode gebruik. Druk die letterstensils agteruit op 'n laserprinter met glansende fotopapier. Maak seker dat die beeld goed en donker is. Knip die stensils met 'n 1/4 marge uit en skryf die stensilnaam agter op elke stuk om dit by te hou. *** As die teks nie behoorlik verskyn nie, moet u die lettertipe wat ek gebruik het: Blue Stone Plaas die aluminiumplaat op 'n hittebestande oppervlak en plaas die stensils in die regte posisies. Smeer nou die stensils op die metaal met 'n ysterstel wat ongeveer medium hoog is en GEEN STOOM. die metaal word warm, die ander stensils wat u nog nie aangeraak het nie, sal op hul eie aan die metaal wil smelt. Verhoed dat dit beweeg, of doen net een vir een. Die stensils moet heeltemal oorgedra word, sonder toner links op die fotopapier. Dit het my 'n paar pogings geneem om dit reg te kry. U kan klein foute met naellak aanraak (ja, regtig), maar vir groot foute moet u die toner afskrop en weer doen. laaste stap voor ets is om die res van die bord toe te maak sodat dit nie kan ets nie. Ek het verpakkingstape gebruik om elke oppervlak - voor en agter - te bedek dat ek nie wou ets nie. Laat 'n klein, onbelichte hoek aan die bokant om 'n krokodilknip vas te sny. Hierdie proses is anders as die verwydering van elektrolitiese roes. Bevestig in hierdie geval die rooi (+12V) kabel aan die plaat en die swart (grond) aan die tweede plaat. As alles aangeskakel is, skakel die krag aan. Hierdie proses duur slegs 'n paar minute. Binnekort begin die water warm word en borrel soos 'n hekseketel. Verwyder die bord elke minuut of so om na die ets te kyk. As u tevrede is met die hoeveelheid ets, skakel die krag af, was die aluminiumplaat in water en trek die verpakkingstape af. Skrop dan die toner af met vryfalkohol. Dit verg 'n bietjie elmboogvet om dit af te kry!

Stap 7: Vlek en maak die hout klaar

Voordat u die metaalplate installeer, sal u die raamwerk wil vlek en afwerk. Ek het 'n mooi rooi cabernet-vlek op oliebasis gebruik, en 'n akrielafwerking. Gebruik die vlek met 'n hare of skuimborsel. Smeer genoeg lae aan om die gewenste kleur te kry. In my geval het ek twee lae aan die bokant en drie aan die kante gebruik, aangesien die snykante meer vlek absorbeer. Laat die laaste laag vlek 24 uur droog word, en pas die afwerking toe met 'n kwas. Die eerste laag moet baie lig wees. Dit week in die hout en het regtig geen effek nie. Sodra dit droog is, skuur liggies en wend 'n tweede laag aan. Nou sal dit begin skyn. Skuur weer sodra dit droog is. Die derde laag sal dit regtig goed laat lyk. As dit eers droog is, is u klaar met die afwerking!

Stap 8: Plak die aluminiumplate vas en monteer die komponente

Om die plate vas te plak, benodig jy iets wat goed aan metaal en hout kleef. Ek het JB Weld gebruik, maar gewone epoxy moet ook goed werk. Plak die gom op die gemaalde gedeelte van die houtraam en plak die metaalplaat vas. Voordat u die klepplaat vassteek, moet u die klephouer en kragaansluiting met drade voorgesoldeer aan die penne steek. Andersins sal dit baie moeilik wees om dit daarna in te sit. Sodra die gom droog is, kan u die verskillende komponente monteer. Gebruik die hardeware wat by die onderdele verskaf word om dit vas te maak. Moet nog nie die buis insit nie, dit val net in die pad.

Stap 9: Bedrading

Is u handig met 'n soldeerbout? Goed! Dit sal net 'n bietjie lastig wees. Ek het geen perf board of print board gebruik nie. In plaas daarvan het ek net komponente in die doeltreffendste posisies gesoldeer en seker gemaak dat ek geen drade kruis nie. Volg die skematiese en soldeer elke deel in plek. Gebruik drade wat in lengte gesny is, waar nodig. Ek het 24 AWG -teflon -bedekte draad gebruik, dit is baie lekker om te gebruik. Benewens die oorspronklike skematika, het ek 'n paar dele van my eie bygevoeg. Ek het twee 1000uF elektrolitiese kondensators van krag tot grond gesoldeer om die kragtoevoer te filter. Ek het ook twee helderblou LED's met stroombeperkende weerstande bygevoeg. Die LED's laat die omhulsel van onder af gloei. Kontroleer die bedrading drie keer en steek dit in sonder dat die buis geïnstalleer is. Die LED's moet gloei. As hulle dit nie doen nie, het u 'n fout gemaak. Gaan in en maak dit reg. As u tevrede is, koppel die buis aan en skakel dit aan. Die buis moet flou gloei.

Stap 10: Toets

Nou kan u die pedaal toets! Steek u kitaar in die IN -aansluiting en u versterker in die OUT -aansluiting. Gaan voort - pluk 'n tou. Kyk hoe dit klink. Toets die bypass -skakelaar om seker te maak dat dit werklik iets doen. Pas die volume (Boost) aan om seker te maak dat dit werk. Draai die aandrywing (vuil) en luister na die toename in vervorming. Die effek is subtieler as ander pedale, maar dit is daar. Luister ook na geraas. Daar moet baie min wees. As dit baie raserig is, is daar waarskynlik 'n aardingsprobleem. Enkele dinge wat u kan help, is onder meer die gebruik van 'n skakelaar in plaas van 'n transformator ('n klein wrat in plaas daarvan as dit 'n groot een is), en dat die metaalplate op die kragtoevoer op die grond gegrond word., u kan na die volgende stap gaan … *** Dankie aan my vriend wat foto's van die pedaal gestuur het met sy kitaar en versterker! ***

Stap 11: Bevestig die basisplaat

Deur die pedaal te werk, kan u die plastiek voetplaat vasmaak. As jy dit nog nie gedoen het nie, ryp die een kant van die plastiek deur dit met 150 of 200 skuurpapier te skuur. Lê die basis op die onderkant van die raam en merk die plekke vir die skroewe. Ek gebruik 7 platkop-houtskroewe wat op strategiese plekke geplaas is. Boor die gate uit met die korrekte bietjie vir die grootte van die skroef wat jy het. Versink dan die gate aan die blink kant van die plastiek. Wees baie versigtig, die plastiek is dun en dit is baie maklik om die versinking reguit deur die plastiek te ry! Plaas die plastiekplaat op die voet vas met die gate wat geboor is en skroef dit vas. En dit is dit! Om pret te hê en spog met al u afgunstige vriende.;)