ValveLiTzer Trifecta: 16 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Toe ek gmoon's Instructable vir die oorspronklike ValveLiTzer sien, besluit ek om twee kitaarpedale te maak op grond van sy ontwerp-een vir 'n vriend van my (die ValveLiTzer Redux) en een vir my skoonpa (die ValveLiTzer Trifecta). Albei is kitaarspelers (natuurlik) en ek wou iets unieks aan hulle gee. My eerste weergawe, die ValveLiTzer Redux, het 'n prominente "figuur 8" -ontwerp met die buis wat aan die bokant uitsteek, geëtste aluminiumplate en 'n gloeiende blou voet. Hierdie instruksie beskryf hoe ek die tweede een gebou het. Die ingewande is dieselfde, maar soos u kan sien, is die saak baie anders. Dit is ook gemaak van Baltic Birch -laaghout, maar die omhulsel is 'n afgeronde vierkant met 'n buis en sywaarts gemonteer. Daar is aluminiumplate aan alle kante, en die knopetikette gloei wanneer die pedaal ingeprop word. As u een van u eie wil maak, hoef u nie die presiese skema van gmoon te gebruik nie. U kan baie verskillende pedaalontwerpe in hierdie 5x5 duim -pas pas, en die etikette en knoppunte verander indien nodig.

Stap 1: Ontwerp, materiaal en gereedskap

Beide gmoon's en my eerste ValveLiTzer het 'n vakuumbuis wat aan die bokant van die omhulsel uitsteek, onbeskermd teen voete, kabels en skade in die algemeen. Ek wou hê dat hierdie weergawe kleiner, meer vaartbelyn en die belangrikste was om die buis te beskerm. Die omhulsel bestaan eintlik uit verskeie lae. Die hoofkas is 'n laag 1/4 "laaghout wat op 'n 3/4" stuk vasgemaak is. Die onderkant van die omhulsel is 'n enkele laag laaghout van 1/8 duim. Die bokant is die mees ingewikkelde. Dit is gemaak van 'n laaghoutraamwerk van 1/8 duim, met 'n binnekant van 1/8 duim polikarbonaat. 'N laag aluminium kleeflint word op die plastiek aangebring en dien as 'n masker vir die komponentetikette. Die bokant is gelamineer met 'n houtfineer om die plastiek en die etiketmasker te verberg. moeilik om te maak, maar ek is seker dat u dit kan doen. Met die regte gereedskap, dit wil sê! "stukke 1/8" Baltic Birch -laaghout 1 5x5 "stuk 1/8" deursigtige polikarbonaat-, akriel- of Lexan -plastiekvel oor 25 vierkante duim van 1/8 "dik aluminiumplaat (koper of staal kan ook werk) 'n paar plat koppe 1/2 "houtskroewe 20 duim aluminium kleeflint Timmerlijm Tweedelige Epoxy (hoe langer die vasgestelde tyd, hoe beter) Spuit-op kleefverpakkingstape (opsioneel) yliese afwerking (ek het Minwax polikriel gebruik) MATERIAAL (elektronika) 1 12FQ8 buis1 9 -polige miniatuur -aansluiting 2 1/4 "mono -aansluitings1 50k lineêre potensiometer1 500k klank (logaritmiese) potensiometer1 SPDT (aan/aan) voetskakelaar 5 blou 5mm LED's1 amber 3mm LED2 1000uF 25V elektrolitiese kondensateurs 2 1M weerstande1 470k weerstand1 220k weerstand vir hout (ek gebruik Olson omgekeerde springtand PGT -lemme) 'n Krans tandrolblad (vir plastiek sny) 'n Boorpers en verskillende stukkies ('n handboor werk in 'n knippie) 'n Bandsaag (of 'n rolsaag met metaal sny lemme) Baie skuurpapier 'n Skerp mes (gebruik 'n vars lem hiervoor - u benodig dit!) 'n Rekenaar en laserprinter 'n Elektrolise -bad 'n Strykyster

Stap 2: Druk die patrone af

Hieronder is die patroon wat ek gebruik het om die pedaal te maak (in beide Illustrator- en PDF -formate) aangeheg. Druk vier afskrifte van die doospatroon op karton of gewone papier uit (ek hou daarvan om karton te gebruik omdat dit beter bymekaar hou tydens sny). Druk een van die etiketpatrone op gewone papier. Druk die elektrolise-weerstandspatroon op glansend fotopapier af met 'n laserprinter wat op sy donkerste plek is. Gebruik spuitgom om 'n patroon op die 6x6 "stuk 3/4" laaghout te plak. Plak een patroon op elk van die 1/8 "stukke laaghout. Afhangende van die spuitgom wat u gebruik, moet u die gom 'n minuut of wat laat droog word voordat u dit op die hout plak, anders sal dit te moeilik wees om Kom later af. As die plastiekblad nog 'n laag beskermende film het, kan u die patroon daarop plak. Indien nie, plak 'n bietjie plakband vas en plak die patroon daarop. Die aluminiumplaat kan daaraan gesny word eie, maar ek raai u aan om dit tussen twee lae laaghout laaghout te plaas. Dit maak dit baie makliker om te sny. Laat al die patrone genoeg tyd droog word, sodat dit nie per ongeluk afskil terwyl u dit sny nie uit.

Stap 3: Sny die hout- en plastiekpatrone uit

Ek gebruik 'n DeWalt DW788 veranderlike snelheidsrol. Dit is regtig fantasties. Maar genoeg oor my gunsteling gereedskap in die werkswinkel. Die maklikste stuk om te sny, is die basis. Sny eenvoudig om die buitelyn en ignoreer al die ekstra lyne wat aandui waarheen die metaalplate en komponente gaan. Om dinge makliker te maak, word die hoofkas in twee dele gesny. Begin deur die gate waar die in- en uit -aansluitings en die kragaansluiting gaan, uit die laaghout van 3/4 "uit te sny. Moenie meer sny nie. Plak dan die 1/4" laaghout aan die onderkant van die 3/ 4 "stuk, en let op dat daar geen gom op die uitsparings kom nie. Klem die stukke vas sonder om die sigbare naat te verminder. As die gom droog is, boor 'n loodgat vir die snitte aan die binnekant. Sny dan die binne- en buitekant versigtig uit die hoofraamwerk. Let op waar die aluminiumstukke sal wees, en sny die kepe daarvoor uit. Let ook op die steunstukke aan weerskante van die skakelaar. Sny die boonste paneel versigtig uit. Doen eers die buitekant, dan boor 'n loodsgat en sny aan die binnekant. Laastens, installeer die kroonpunt lem in die rolzaag en draai die snelheid tot ongeveer 1/4 (instelling 3 op die DeWalt 788). Hiermee kan u die plastiek sny sonder om te smelt sny om die binneste lyne. Die plastiekstuk moet perfek in die houtrand pas. Voltooi die plastiekstuk deur dr. 3/32 "waaiergate vir die skakelaar en twee verstelknoppe.

Stap 4: Sny die etiketmasker

Die pedaal is so ontwerp dat die etikette vir die knoppe en potte van binne verlig word. Dit word bereik deur 'n plastiekblad te gebruik, sodat die lig kan skyn. 'N Houtfineer word bo -op die plastiek aangebring sodat die hout self gloei wanneer dit aangeskakel word. Om die etikette net te laat brand, moet 'n masker tussen die plastiek en die hout geplaas word. Die masker moet al die lig blokkeer, sodat selfs in volledige duisternis slegs die etikette gloei. Die dunste, goedkoopste, ondeursigtigste en maklikste materiaal vir die werk is aluminiumband. Dit word ondersteun met 'n sterk kleefmiddel wat baie goed aan die plastiek kleef, en dit kan met 'n skerp mes gesny word. Begin deur 'n laag kleefband op die bokant van die plastiek te lê. Dit moet absoluut plat wees sonder plooie. Die rande moet perfek in lyn wees sonder naat - hou die plastiek teen 'n ligbron om seker te maak dat daar geen lig lek nie. Sny die band vas met die rand van die plastiek. U kan 'n stomp, gladde voorwerp gebruik om die kleefband teen die plastiek verder plat te maak. Ek het die handvatsel op 'n skêr gebruik. Druk die etiketsjabloon uit en plaas dit aan die kant van die plastiek. Bevestig dit met maskeerband aan alle kante aan die plastiek. Dit moet heeltemal plat sit. Nou, hier kom die moeilikste deel van die konstruksie. Met 'n vars lem, sny die letters deur die papier en kleefband tot by die plastiek. Wees versigtig by hoeke en klein krommes. Verwyder die uitgesnyde letters met die punt van die mes of 'n klein pincet. Dit is die moeite werd om regtig baie tyd hieraan te neem, want as u dit opdoen, is dit baie moeilik om op te los. Ek was gelukkig en het nie 'n fout gemaak nie - ek moedig u aan om dieselfde te doen. Met al die letters uitgeknip, verwyder die papiersjabloon en druk die verhoogde kante van die band versigtig plat. Druk net af, nie van kant tot kant nie - anders kan u die aluminium skeur. Maak die stuk af deur die onderkant van die plastiek te skuur met 220 skuurpapier om dit 'n ryp voorkoms te gee. Dit sal help om die lig te versprei.

Stap 5: Plak die kas saam

Die omhulsel gaan in 'n paar stappe saam. Begin deur die boonste raam met houtlym op die hoofraam van die omhulsel te plak. Maak seker dat die afgeronde hoeke so na as moontlik in lyn is (alhoewel dit nog nie perfek is nie!) Plaas 'n gewig bo -op die raam terwyl dit droog word. Plaas die plastieklaag op die etiket. In my geval was die plastiek eintlik ongeveer 'n half millimeter dunner as die hout, wat 'n sigbare rand by die oorgang veroorsaak het. Ek het die probleem opgelos deur smal stukke houtfineer rondom die binnekant van die rand vas te plak. Hopelik sal die plastiek wat u kry, ooreenstem met die dikte van die houtfineer, en u hoef dit nie te doen nie. As die omhulsel en plastiek dieselfde dikte het, kan u die plastieketiketmasker plak. Dien houtgom of epoksie aan die binnekant van die rand toe en gooi die plastiek daarin. Plaas 'n gewig op die omhulsel sodat die plastiek vasgehou word met die omhulsel terwyl die gom droog word. Die laaste ding om nou vas te plak, is die houtfineer. Begin met die voorbereiding van twee plat stukke hout wat effens groter is as die omhulsel, en twee of meer klampe. Sny 'n stuk fineer groter as die omhulsel self, en plaas die fineer en die kas langs mekaar. Ek het sterk spuitgom gebruik om dit aanmekaar te plak. Spuit die bokant van die omhulsel en die fineer, wag 'n minuut of twee en plak dit dan vas. Klem dit onmiddellik vas met die plat stukke hout aan die bokant en onderkant van die omhulsel. Laat dit vir 'n paar uur droog word. As die spuitgom droog is, kan u die klampe verwyder en die oortollige fineer versigtig met 'n skerp mes afsny.

Stap 6: Boor die komponentgate

Hierdie stap kan al u harde werk tot dusver maklik vernietig, dus doen dit versigtig. Voorheen het ons drie loodgate in die plastiek geboor. Draai die boks om sodat u dit van binne kan sien. 'N Paar gom het moontlik deur die gate getrek - trek dit nou uit. Vind die korrekte grootte boorpunte vir die komponente wat u monteer. In my geval was die skakelaar 1/2 "en die potensiometers 5/32". Ek het gewone boorpunte gebruik, nie Brad -punt of Forster nie. Dit is baie maklik om die fineer te skeur, die plastiek te splinter of die aluminiumband te skeur as u onbehoorlik boor. Boor aan die binnekant van die omhulsel* met behulp van die waaiergate om die byt in lyn te bring. Die sleutel hier is om stadig te gaan, puin te verwyder en te verhoed dat die kas beweeg terwyl dit stewig op 'n stuk hout vasgedruk word. Dit sou waarskynlik 'n uiters slegte idee wees om enigiets anders as 'n boorpers vir hierdie taak te gebruik. U is gewaarsku. Kyk hoe die bietjie deur die verskillende lae sny en pas u spoed daarvolgens aan. As u op 'n stadium nie kan sien wat u doen nie, stop en verwyder puin. As u by die fineerlaag kom, moet u baie stadig gaan om te verhoed dat dit skeur. Die fineer se band met die plastiek is goed, maar dit is nie so sterk asof dit op hout vasgeplak is nie, maar hopelik kry jy mooi, skoon gate. Hopelik hoef u nie herstelwerk te doen of weer te begin nie …

Een ding wat ek moes probeer het, is om die loodgat deur die fineer te boor en dan die groter gate van die fineer se kant af te boor. Maak gerus 'n proefstuk om dit op hierdie manier te probeer, en laat weet my as dit werk

Stap 7: Bevestig die onderste plaat

Voordat u skuur, vlek of afwerk, word die onderste plaat in lyn gebring met die bokant en vasgemaak (tydelik). Op hierdie manier kan ons die hele ding as een stuk skuur, wat 'n naatlose oorgang tussen die stukke verseker wanneer die pedaal klaar is. Plak die onderste plaat met maskeerband op die omhulsel om die uitlijning so na as moontlik te kry. Let op die grootte van die skroewe wat u gaan gebruik en kies 'n boor wat by die pas pas - ek het 'n 7/64 boor gebruik. Boor 'n proefgat in elk van die vier hoeke. Voeg dan 'n versink by elke van die gate met 'n versinkbout. Skroef al vier skroewe vas.

Stap 8: Skuur

As die onderplaat tydelik op sy plek is, kan u die bokant en sye van die saak skuur. Ek het 'n bandskuurmasjien gebruik om die rande rond te skuur, en dan met die hand af te skuur met 320 skuurpapier. Aangesien al die lae, insluitend die fineer, hoofkas en onderplaat, as een stuk geslyp word, eindig dit perfek met mekaar. Ek het die bokant van die kas met 320 skuurpapier geskuur totdat dit sy glad was. Ek het dieselfde gedoen met die onderste plaat. U kan selfs fyner skuurpapier gebruik as u wil, maar dit is regtig nie nodig as u sagtehoutprodukte gebruik om die kas te bou soos ek gedoen het nie. As die skuur voltooi is, vee die kas skoon met 'n lapvrye lap. Ek het die T-hemp uit my eie rug gebruik. Wel, 'n ou T-hemp wat in lappe verander is.;)

Stap 9: Pas afwerking toe

Ek het besluit om die koffer nie te vlek nie, maar ek was bekommerd dat die LED's ook nie deurgaan nie. Ek sou waarskynlik 'n ligte vlek of helderder LED's kon gebruik, maar het uiteindelik besluit om net 'n glansende afwerking te gee. Ek het Minwax Polykriel gebruik, my gunsteling afwerking op water. Skroef eers die onderplaat af. As u die omhulsel met die aangehegte plaat verf, loop u die risiko om dit aan die omhulsel vas te plak sonder dat daar nog elektronika aangebring is! Die eerste laag afwerking moet baie dun wees. Die akrielafwerking week direk in en berei die hout basies voor om ekstra lae afwerking te aanvaar. Moenie die afwerking aanbring agter die plek waar die metaalplate gaan nie. Na ongeveer twee of drie uur is die afwerking droog genoeg om geskuur te word. Gebruik sandpapier van 220 of 320 sand en skuur totdat die kas weer glad is. Vee weer af met 'n lapvrye lap. Die tweede laag afwerking kan 'n bietjie dikker word en sal 'n bietjie glansend lyk sodra dit droog is. Dit sal ook 'n bietjie rof voel. Sodra dit droog is, skuur dit met 320 skuurpapier en maak dit skoon. Teen die derde laag sien u 'n baie mooier afwerking. In werklikheid kan u hier stop. Ek het net drie lae aan die kante aangebring. As u besluit om 'n vierde laag by te voeg, skuur weer met 320 skuurpapier en vee dit af. Die vierde laag is waarskynlik al wat u benodig. As dit eers droog is, moet u dit nie skuur nie!

Stap 10: Sny die metaalplate

Ek is gelukkig om by 'n onderneming met 'n metaalwinkel te werk. Ek kan gratis klein stukkies aluminium in verskillende diktes kry. Ek het besluit om 1/61 duim 6061 aluminium te gebruik om die plate te maak. U kan alles gebruik wat u het, solank dit sterk genoeg is om die ingangs- en uitvoerpunte te ondersteun. Aluminium, koper, koper, staal of selfs plastiek die goedkoopste hulpmiddel wat 'n stokperdjie kan hê, wat 'n betroubare sny van 1/8 "aluminium kan maak, is 'n bandsaag. Ek het toevallig een wat ek teen 'n goeie prys op Kijiji behaal het. U kan ook 'n rolsaag gebruik, maar lemme hou nie lank nie en dit is moeilik om te beheer (veral met 1/8 "metaal!) Meet die plate met behulp van die sjabloon as 'n gids en let op die posisies van die boorgate. Die kragaansluiting kan op die breedte van die bord gesentreer wees, maar die ingangs- en uitvoer -aansluitings word 'n bietjie verskuif. Meet noukeurig! Merk die snylyne met 'n fyn puntmerker, en onthou watter kant van die lyn u moet sny op. Anders kan u 'n bord kry wat effens te klein is. Boor die gate met 'n gewone boor voordat u dit sny. Die ingangs- en uitsetkragte wat ek gebruik het, het 7/32 "gate nodig. Ek het 'n kragaansluiting van 5/32 ". Aangesien u verskillende dele as ek kan gebruik, meet u die dele wat u benodig, sodat die pasvorm perfek is. as jy een het. Ek behoort regtig eendag een te koop. Ek het eerder 'n metaal sny lem op my rolzaag gebruik. Dit het gewerk, maar dit is baie moeilik om te beheer. 1/61 "6061 aluminium is redelik taai! Met die gate geboor jy kan die dele sny. Werk versigtig en wees bewus daarvan dat die metaal redelik vinnig sal verhit. Teen die einde van die snit was die hitte wat uit die metaal uitstraal naby my pyndrempel. Dom, ek weet! As dit nodig is, gebruik handskoene om die metaal te sny. Die rande sal waarskynlik 'n bietjie rof wees en brame hê. Hulle pas dalk nie eers perfek nie. Skuur dit glad met skuurpapier op 'n plat oppervlak. Toets die stukke gereeld in die omhulsel sodat u nie te veel skuur nie. Skuur nou die voorkant van die bord wat na buite kyk. Ek het begin met 320 skuurpapier, wat in 'n enkele rigting teen 'n hoek van 45 grade in een rigting geskuur is. Ek het gevind dat dit mooier lyk as sirkelvormige wervels. Plaas die skuurpapier eenvoudig op 'n plat, stewige oppervlak en vryf die bord op die skuurpapier. Sodra die bord glad is met 'n egalige patroon, vervang die 320 -korrelpapier met 'n motorskuurpapier van 2000 grint. Skuur met dieselfde beweging in dieselfde rigting. Die 45 grade patroon sal nog steeds sigbaar wees, maar die afwerking op die bord sal super glad en blink wees. Nadat die skuur klaar is, was die plate onder lopende water en droog dit onmiddellik af. Let daarop dat skuur baie fyn maak aluminium stof. Dit raak nie net in u hande nie, dit kan ook die ongerepte afwerking van u saak besmet. Vee die borde skoon of was dit af voordat dit gepas word. Moet ook nie die stof eet of inasem nie. Dit is waarskynlik baie sleg vir jou.

Stap 11: Ets die metaalplate

Om aluminiumplate te ets, benodig u slegs basiese materiale, 'n 12VDC -kragtoevoer ('n aangepaste rekenaarvoeding of 'n motorlaaier), 'n laserprinter, 'n strykyster, 'n bietjie band en naellak. maak 'n "weerstand" laag vir ets. Ek het begin deur 'n grafika in Illustrator te maak (hieronder aangeheg). Ek plaas verskeie kopieë van dieselfde stensil op een bladsy, want die drukstap maak baie gebrekkige stensils. Die patrone is spieëlbeelde sodat dit korrek lyk wanneer dit na die metaal oorgedra word. Druk die stensils af met 'n laserprinter of kopieermasjien op toner, op glansend fotopapier. Let daarop dat dit absoluut glanspapier (nie satynafwerking nie) moet wees, anders kan die toner nie baie goed na die metaal oorgedra word nie. Ek weet. Ek het dit op die harde manier geleer! Gaan die afdruk na en kies die beste een. Die kans is goed dat u miskien een of twee kry wat eintlik bruikbaar is. Die ander sal plek -plek plekke hê waar die toner nie by die fotopapier vassit nie. Wees versigtig wanneer u die stensil hanteer, want dit sal baie maklik afskilfer (as dit nie maklik afskilfer nie, kry u nie 'n goeie oordrag nie) Knip die beste stensil uit en plaas dit met die onderkant na onder op die metaalplaat. Ek het Kapton-band ('n spesiale hittebestande band) gebruik om dit vas te hou, maar dit is nie nodig nie. Plaas dan 'n vel gewone papier bo -op. Sommige fotopapiere het 'n plastiese agterkant wat op die yster kan smelt as dit direk in aanraking kom. vir 4-5 minute. Hou die yster die eerste twee minute op sy plek sonder om dit te beweeg. Vervolgens kan u die yster afwisselend beweeg en hou. Sleep die rand van die yster langs die stensil om ekstra druk daarop te plaas, wat die oordragproses sal help en lugborrels uitdruk. Maak seker dat u ook die hoeke bedek; Ek het gevind dat dit die moeilikste was om 'n goeie oordrag te kry. As u die stensil aan die metaal gesmelt het, skakel die yster af en plaas 'n groot, plat, hittebestande voorwerp op die stensil en die metaal terwyl dit afkoel. Dit is om te verhoed dat die fotopapier buig voordat die toner weer ingestel word. Ek gebruik 'n glas 9x13 bakpan. As die metaal koel is, kan jy die fotopapier afskil. Dit moet 'n blink laag swart toner agterlaat, hopelik sonder leemtes of foute. Inspekteer die oordrag noukeurig en korrigeer enige plekke waar die toner nie behoorlik oorgedra is nie, met behulp van naellak. Om die agterkant en sye van die metaalplaat teen ets te beskerm, bedek dit met gewone verpakkingstape. Ek hou daarvan om 'n gestroopte draad aan die agterkant van die bord te plak, sodat ek 'n plek kan kry om die positiewe lood vas te maak. Gaan nou na u etstenk. Ek gebruik 'n plastiek roomyshouer gevul met gewone kraanwater en ongeveer 2 eetlepels sout. U kan ook wassoda gebruik; óf sal werk. Plaas 'n stuk afvalaluminium aan die een kant van die tenk en heg die negatiewe (swart) kabel daaraan vas. Plaas die plaat wat geëts moet word aan die ander kant met die positiewe (rooi) lood vas. Koppel die negatiewe aansluiting aan die negatiewe of grondverbinding op die kragtoevoer, en koppel positief aan die +12V -lyn. As u die krag aanskakel, moet u 'n kaskade borrels uit die negatiewe plaat sien verskyn, en 'n kleiner hoeveelheid van die plaat wat geëts word. Ek neem aan dat dit waterstof en suurstof is, so doen dit asseblief weg van bronne van vonk en vlam! In 3-4 minute word die bord geëts met 'n kwart-millimeter diep permanente patroon. Sy grys mat afwerking kontrasteer mooi met die gepoleerde agtergrond. Trek die band af en maak die naellak en toner skoon met 'n naellakverwyderaar. Was in water, en u is klaar!

Stap 12: Plak die metaalplate vas

Sodra die metaalplate voltooi is (en geëts is), kan u dit vas plak (behalwe die voetplaat, meer hieroor later). Ek het JB-Weld gebruik omdat dit baie goed by aluminium en hout pas. Gewone epoksie kan net so goed werk. Meng die JB-Weld en smeer 'n dun laag op elk van die metaalplate aan. Plak dit vas en hou dit 'n paar minute vas. Maak seker dat die geëtste plate in die regte rigting wys! Vee onmiddellik die uitknypsel wat later die pasvorm of afwerking van die pedaal kan beïnvloed, af. Die bord wat die sok hou, is 'n bietjie anders - moenie dit met die res plak nie. Begin deur die houer te verander deur die skroefblaaie af te sny. Ek het 'n lamsaag gebruik, maar 'n dremel of dit afbreek, kan net so goed werk. Plak die houer op sy bord met epoxy of JB-Weld. As die gom droog is, soldeer die verskillende komponente en drade op die voetstukke soos aangedui in die bedradingstap. Sodra dit klaar is, kan u terugkom en die houer en plaat op die raam plak.

Stap 13: Installeer komponente

Dit pas goed by sommige van die komponente. Sommige benodig drade wat aan hulle is gesoldeer voordat hulle in die omhulsel gemonteer word. Dit is die moeilikste om te bereik wanneer die komponente geïnstalleer word. Die drade moet lank genoeg wees om net in die geval van die ingangs- en uitgangsklemme na die teenoorgestelde hoek van die omhulsel te kom. U moet die leidings naaste aan die opening van die domkrag plat buig, sodat dit in die omhulsel pas. Maak die domkrag vas met die meegeleverde moer. Installeer die skakelaar daarna. Probeer om die moer nie te hard aan te trek nie, anders kan u die bokant van die kas kraak. Installeer die potensiometers. Let op waarheen dit gaan - gebruik die skema as 'n gids en installeer die 500k -klankpot in die "volume" -posisie en die 50k -lineêre pot in die "aandrywing" -posisie. Plaas die potte so dat die penne van die aansluitings af wys. Installeer laastens die kragaansluiting. Dit is miskien 'n moeilike pas (in werklikheid kan u dit selfs in die paneel installeer voordat u dit vasplak).

Stap 14: Bedrading

Op voorstel van 'n Instructables -lid op my ander pedaal, die ValveLiTzer Redux, het ek besluit om 'n klein 3 mm amber LED in die gat in die middel van die voetstuk te plaas om die buis te verlig. Doen dit deur 'n weerstand van 510 ohm aan een van die LED's se penne naby die liggaam te soldeer. Plaas die LED in die gat en soldeer sy penne direk aan die kontakpunte op die aansluiting, met die LED -anode na V+ (pen 4) en die LED -katode (deur die weerstand) tot op die grond (pen 5)., en 6 en 8, is aan mekaar verbind. Maak 'n kort trui tussen hulle. Verskeie komponente kan ook direk van die een pen na die ander gesoldeer word. Volg die skematiese en soldeer sommige van die weerstande en een van die kondensators, en maak seker dat daar geen kortbroek is nie. Laastens, soldeer lang drade aan penne 8 en 2, om later in die omhulsel te kan aansluit. kan dit in die kas installeer. Maak seker dat penne 4 en 5 toeganklik bly! Dan volg die groot filterkapasitors. Die wat ek gebruik het (1000uF, 25V) pas toevallig perfek in die ruimte aan die een kant van die skakelaar. Draai die positiewe leidrade saam en soldeer dit saam. Verbind die twee aarddrade met 'n kort stuk geïsoleerde draad. Plak dan die pette warm in die spasie. Draai die leidings van die kragaansluiting na die kapasitors, verbind die negatiewe draad met die negatiewe leidings op die kapasitor en die positiewe leiding na die verdraaide positiewe leidings op die kappies. moontlik na hul onderskeie bestemmings. Die paar komponente wat nog bygevoeg moet word, kan, waar nodig, direk aan potensiometerpenne of 1/4 domkragpennetjies gesoldeer word. Moenie vergeet om drade van penne 4 en 5 (V+ en GND) op die aansluiting na die penne te dra nie Kontroleer u bedrading viervoudig en gebruik 'n multimeter (as u een het) om kortbroeke te soek en na kontinuïteit te kyk.

Stap 15: Bedrading - LED's

Die pedaal sal nou werk, maar om die handige etikette met agtergrond noukeurig in aluminiumfoelie te sien, moet u nog 'n paar LED's byvoeg. Ek het 'n totaal van vyf blou LED's bygevoeg, een vir elke etiket. Ek het blou gekies omdat die ontvanger van die pedaal kleurblind is, nie rooi of groen kan sien nie - anders het ek moontlik groen gebruik. Wit LED's sal eintlik baie mooi lyk, as ek daaraan dink: ek het die LED's in twee reekskettings bedraad, een met 3 LED's en die ander twee. Elke ketting het 'n stroombeperkende weerstand. Ek het 'n weerstand van 120 ohm vir die drie LED -ketting gebruik, en 'n weerstand van 270 ohm vir die twee LED -ketting. U kan natuurlik meer LED's byvoeg, maar daar is nie veel punt nie. Kies een LED uit elke ketting en soldeer die weerstand op een van sy leidings. Dit maak nie regtig saak watter een nie, maar let op na watter leiding dit is gesoldeer (anode of katode) sodat u later alles met die korrekte polariteit kan vasdraai. Plak die LED's vas sodat hulle in die algemene rigting van een van die etikette. Draai dan drade tussen hulle, bewus van polariteit. Maak seker dat elke ketting uiteindelik die grond bereik aan die katodekant en V+ aan die anodekant. Kyk of daar 'n kortbroek in die kring is en probeer dit dan inprop. Die LED's moet almal aanskakel. As hulle u bedrading nie weer kontroleer nie, totdat hulle dit gedoen het!

Stap 16: Voltooi

As die bedrading klaar is, kan u die onderkant van die omhulsel vasskroef. As u dit nog nie gedoen het nie, kan u die buis installeer. As u wil, kan u rubbervoete aan die onderkant sit om te voorkom dat die pedaal op die grond gly. toets dit en toets dit! Knoei met die Drive- en Volume -knoppies om seker te maak dat hulle doen wat hulle moet. Toets die bypass -skakelaar om seker te maak dat dit omseil. Luister na geraas of neurie van die uitset. As dit bo 'n aanvaarbare vlak is, soek dan na aardprobleme of verander u adapter. Ek het gevind dat 'n kleiner wisselstroomadapter van die skakelaar baie minder neurie in die uitvoer ingebring het as 'n gewone lywige transformator. Wanneer alles perfek werk, moet u u nuwe tuisgemaakte buisgebaseerde effekpedaal wys, met die klem op hoe cool u is, want jy het een en hulle het nie. Voordat hulle te jaloers raak, wys hulle op hierdie instruksies, sodat hulle een kan maak.;)